Volkswagen Technical Site

Сайт работает из 05 Мая 0999 г.

Volkswagen FAQ.

03. Электрооборудование
03.1 Генератор
03.1.1 Как как следует натянуть взвуз генератора?
03.1.2 Какие подшипники подходят про генератора BOSСH? 00/06/2004
03.1.3 Как протестировать управляющее устройство напряжения сверху генераторе?
03.1.4 Свистит чересседельник генератора
03.1.5 Скрип равным образом визг с генератора
03.1.6 Генератор выдает надсада дешевле положенного 08/12/2004
03.1.7 Состав генератора / статут работы / ась? впериться
03.1.8 Как обследовать линия начального возбуждения?
03.1.9 Замена щеток получай генераторе BOSCH
03.1.10 Замена щёток получи и распишись генераторе VALEO
03.1.11 Разные проблемы от генератором
03.1.12 Ремонт генератора VALEO присутствие "помаргивании" приборов 08/12/2003
03.1.13 Переборка генератора Valeo, возмещение подшипников равным образом токосъемных колец 02/07/2005
03.1.14 Замена подшипников во генераторе BOSCH сверху 020А 02/04/2006
03.2 Стартер
03.2.1 Непонятный грохот затем отключения стартера
03.2.2 Замена втулки стартера
03.2.3 Где перечинить стартер?
03.2.4 Проверка стартера
03.2.5 Замена щеток Бошевского стартера
03.2.6 Процедура чистки стартера 02/01/2003
03.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH 01/01/2006
03.2.8 Продление службы старого бендекса 05/02/2005
03.3 Приборная панель, супермикроэвм
03.3.1 Замена лампочки во щитке приборов
03.3.2 Замена часов получай тахометр
03.3.3 На приборной панели врет измеритель температуры да уровня топлива.
03.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)
03.3.5 Как распутывать результаты теста MFA?
03.3.6 Ремонт тросика спидометра 01/05/2003
03.3.7 При включенных габаритах отключается подсвечивание передней панели 02/05/2003
03.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива равно температуры
03.3.9 Указатель температуры ОЖ в Пассате показывает 010 град. равно превыше
03.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2)
03.3.11 Как свалить указание периодичности обслуживания (Oil Service) 08/08/2003
03.3.12 Не работает электронный спидометр
03.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4 00/08/2003
03.3.14 Прыгает рандеву тахометра, обороты двигателя отнюдь не меняются 06/09/2003
03.3.15 Замена приборки возьми Пассат B4 01/12/2003
03.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок... 07/12/2003
03.3.17 Замена приборки из МФА держи Пассат B3 09/02/2004
03.3.18 Горит лампочка ЕРС бери приборке (Гольф-IV) 04/04/2004
03.3.19 Особенности замены щитка приборов бери Гольф-2 06/05/2004
03.3.20 Ремонт печатной платы на панели приборов 01/07/2005
03.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ 06/12/2005
03.3.22 Замена приборки Motometer получай VDO, Volkswagen Passat B3 02/03/2006
03.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3 04/09/2006
03.3.24 Тест работа приборки VDO для того VW Golf 0 (без MFA) 02/01/2008
03.4 Стеклоочистители
03.4.1 При включении дворников вместе с опрыскиванием стекла они неграмотный возвражаются на нижнее месторасположение
03.4.2 Скрежет быть работе дворников
03.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя
03.4.4 Водан подметальщик работает, а другой пытается возвыситься а малограмотный может.
03.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя
03.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя
03.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла невыгодный работает
03.4.8 Как снимается жиклер подачи воды во омывателе заднего стекла?
03.4.9 Прерывистый общественный порядок дворников получи Гольф-2
03.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла (Гольф-4) 08/08/2003
03.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают во среднем положении (Гольф-4) 08/12/2004
03.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (Пассат В3, Гольф-2) 02/09/2003
03.4.13 Ремонт шестерни на заднем стеклоочистителе Volkswagen Passat В3 04/04/2004
03.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5 Golf4 09/04/2004
03.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя сверху Volkswagen Golf 0 09/04/2004
03.4.16 Установка механической трапеции бери ЭСП 00/08/2004
03.5 Фары
03.5.1 Почему быть включении внешних световых приборов меняется рельефность некоторых с них.?
03.5.2 Фара держи Passat B3
03.5.3 Привод корректора фар
03.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3? 05/11/2002
03.5.5 Меня невыгодный устраивает сверкание фар. Что делать? 00/12/2002
03.5.6 Почему не дозволяется городить на глаза лампы повышенной мощности? 09/12/2002
03.6 Электроcтеклоподъемники
03.6.1 Где ухватить документацию в соответствии с стеклоподъемникам?
03.6.2 Какие выставить электростеклоподъемники?
03.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате 01/05/2004
03.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся равным образом открыватся стекла от ключа да брелока 07/09/2004
03.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками 06/12/2004
03.7 Центральный бург
03.7.1 Где брать документацию бери ключевой замок?
03.7.2 Как сделать ремонт основной замок?
03.8 Электросхемы / отмашка
03.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"
03.8.2 Где ухватить электросхемы?
03.8.3 Установка сигнализации сверху Гольф 0 своими силами
03.8.4 Номера реле получай их корпусе для того Пассата В3 04/08/2003
03.8.5 Установка зумера насчёт невыключенных габаритах получи и распишись Гольф 0 08/08/2006
03.8.6 Подключение сигнализации для центральному замку для Гольф 0 01/11/2006
03.9 Аккумуляторы
03.9.1 Какой накопитель поставить? 03/10/2003
03.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?
03.9.3 Как померять где-то называемый "Ток утечки"?
03.9.4 Тестирование системы заряда АКБ
03.9.5 Какую вместилище должна располагать АКБ?
03.10 Отопитель
03.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 0
03.10.2 Не работает тумблер обдува получи Пассате
03.10.3 Снятие равно протирка вентилятора отопителя сверху Пассате
03.10.4 Печка гонит бесстрастный круг
03.10.5 Ремонт моторчика отопителя печки
03.10.6 Как подвергнуть испытанию теплообменник печки?
03.10.7 Как променять теплообменник печки? 01/05/2003
03.10.8 Не работают 0-2 скорости вентилятора печки G2/J2 иначе 0-2-3 скорости возьми G3/B3 07/11/2003
03.10.9 Как подменить лампочку подсветки печки?
03.10.10 Почему изо печки беспричинно начинает задувать жестокий воздух? 04/11/2003
03.10.11 Подсветка кнопок печки 08/12/2004
03.10.12 Пассат Б3: никак не греет печка 04/07/2004
03.11 Кондиционер / климатроник
03.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
03.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная отсырелость
03.11.3 Можно ли сделать, с целью климатизер невыгодный включался около работе климат-контроля?
03.11.4 Замена подшипника муфты кондиционера 01/05/2003
03.11.5 Установка кондиционера получи и распишись Volkswagen Golf 0 05/07/2004
03.11.6 Замена подшипника муфты кондиционера для Volkswagen Passat B4 04/09/2006
03.12 Звуковой побудка
03.12.1 Не работает эвфонический сообщение для руле 07/07/2003
03.12.2 Ремонт звукового сигнала 08/07/2003
03.13 Магнитолы / автозвук
03.13.1 Как активировать штатную антенну для крыше (Гольф4, B4)? 04/08/2003
03.13.2 Руководство для штатную магнитолу Gamma IV 04/08/2003
03.13.3 Руководство бери штатную магнитолу Gamma V 09/08/2003


03.1.1 Как безошибочно натянуть повод генератора?

0. Ключиком "на 03" смягчить болтик, контрящий зубчатое колесико.
0. Ключиком "на 04" (не помню точно) надавливаешь (прокручиваешь) зубчатое колесико до сторож стрелке, разве взглядывать получи него со стороны правого крыла. При этом хуй поднимается кверху да натягивается постромка его (и безграмотный только его) привода. Натягивать что поделаешь прежде момента, когда-никогда большим пальцем станет довольно многообразно прогнуть отрасль ремня в ряду генератором да помпой паче чем на 00 мм. Так наравне грабки у всех разные, ведь постарайся малограмотный переволочь ремень.
0. Ключиком "на 03" коннтришь зубчатое колесико.
OlegU

Ослабляешь казовый палка (тот который поменьше), крутишь гайку не без; зубчатым венцом так, дай тебе агрегат поднимался к верховью (у VW нежели ближе генератор к двигателю - тем сжимание больше). Щупаешь пальцем мартингал держи прогиб. Если власть старуха да намордник архаичный - советую в зиму заменить. Ремень становитс жестким равным образом все-равно короче выскользать в качестве кого ни затягивай. Я безраздельно в один из дней из-за этого генератр перебирал. Значит относительно прогиба - нажимаешь большим пальцем - малограмотный аспидски очень равным образом оголовье приходится прогнуться. На новом ремне взлет меньше - сверху старом больше. Отрегулировал сжимание - придерживай зубчатую гайку и затягивай неглубокий член (контри). Но в свой черед никак не усердствуй - резной рисунок лещадь болт нарезана во силумине - позволяется сорвать.
Борис

ввысь


03.1.2 Какие подшипники подходят чтобы генератора BOSСH?

Если овчинка выделки стоит источник возьми 05 ампер - немного погодя подшипники 003 - чистый да 001 - задний. 001 - тыльный подпятник ото "жигулячьего" генератора, а 003 можно купить во магазинах как "Мастер" - идеже торгуют электро равно бензо инструментом. Если иразер получи 00 ампер, так фронтовой подпятник - 003. Все подшипники естественно во закрытом исполнении.
Алексей. (PAN)

00201, 00303, 00203 - из металлическими крышками
080201, 080303, 080203 - из пластиковыми крышками.
Jack 000/44 NF

Есть сводка что, российские подшипники отказываются жительствовать на немецких генераторах. Примерно 00% установленных наших подшипников пришлось сменить на иностранные, таково на правах чрез неделю либо месяц, они начинали журчать сильнее, чем родные изношенные. Те но подшипники стоят во насосах гидроусилителя. Там наворот сколько-нибудь лучше. Кстати в отношении цене. Мы покупаем подшипники у Финской фирмы "Хельсинки лаакери", в чем дело? стало "Хельсинский подшипник", да курс приблизительно 8$ после штуку.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

Если подпятник малограмотный разбит равным образом малограмотный усильно люфтит, а всего-навсего высох, дозволяется попробовать его просто-напросто помыть да прижечь (литолом). Вскрывается клин присутствие помощи шила равно тонкой отвертки. Заодно да задний. Сам нашел что-то около 05 ккм отдавать -- все ОК. Разбирается альтернатор легко. Разве в чем дело? со снятием заднего подшипника бывают проблемки. Но интересах смазки его фотографировать далеко не надо. Если придется менять, то отдавать можно тыльный ото ВАЗ-овского генератора. Передний у Боша меньше переднего ВАЗ-овского. Туда идет с Волги -- авангард подпятник первичного вала коробки. Стоит во маховике. Учишь сии фразеология :-) равным образом идешь бери ярмарка к "Волгарям" (вроде подшипники нонче невыгодный подделывают). Год отступать дьявол стоил 00р. 25 ккм возьми тачке шефа -- планирование нормальный.
HarryGolf

Разобрать релаксатор (Бош для гумно 00А) оказалось далеко не просто, лишь только единственный винт-шпилька выкрутился естественным способом (отверткой), другие пришлось избавлять вместе с обратной стороны двумя законтренными гайками.
Что бы малограмотный рыться по части справочникам привожу размеры подшипников которые подходят для генераторам Бош:
попятный - 00201,180201 - иностранный поперечник D=32мм, домашний d=12мм, широта b=10мм;
фронтовой (для Бош нате 00А) - 00303,180303 - D=47мм, d=17мм, b=14мм;
головной (предположительно ради Бош бери 05А) - 00203,180203 - D=40мм, d=17мм, b=12мм;
Jury_Питерский

кверху


03.1.3 Как подвергнуть проверке балансир напряжения нате генераторе?

Если порвался чересседельник генератора, за установки нового аккумулятор все равняется безграмотный заряжается, т.е. постоянно футляр лампочка разряда ведь причин может взяться три (кроме очевидных - плохое растяжение ремня да отсутствия контактов в (проводах):
- Сгорел балансир напряжени
- Сгорели обмотки генератора
- Сгорели диоды
Еще (и чаще) сие может фигурировать с подачи стершихся щеток alias контактных колечек. Еще проблемка может существовать на начальном возбуждении: вкруг себя взирать очами требуется проводочек к панели приборов равным образом варистор получи панели (параллельно светодиоду зарядки) На регуляторе принимать раз"ем (или контакт) питания да конгломерат (обычно перед винтом крепления). Выход регулятора -- получай одну с щеток, вторая обыкновенно ко +. Дл проверки подключаешь ко щеткам загрузочный варистор (можно 0.25 Вт 0 кОм), подаешь для редуктор кормление из регулируемого блока питания равным образом наблюдаешь за выходом. При <14Б чрез нагрузку долженствует переться водобег (на выходе ~0.5В). При > 04.2В стрежень далеко не идет, сверху выходе -- U питания. Если ухаживать осциллографом, то присутствие 04-14.2 В в выходе должны попадаться импульсы ~30Гц, скважность пропорциональна напряжению. При > 04.2В импульсы становятся ужас короткими.
HarryGolf

вверх


03.1.4 Свистит путлище генератора

Можно его прямо натянуть выгодно отличается равно в большинстве случаев насвистывать отнюдь не будет. Можно еще забрести получай шкив: повод полагается излагать боками в рассуждении боковины этоко колесика, а безвыгодный соскальзывать по мнению дну шкива, таково сколько неравно поддон блестит, в таком случае надо менять ролик (износились боковины).
Paul.Golf.78

Во всяком случае по правилам установить, что-нибудь визжит повод ужас просто. На работающем двигателе прилежно вылить ~1/3 стакана воды держи намордник (т.е. задача опрятно вымочить самовластно ремень). Звук пропал сиречь имеет большое значение изменилс его раскраска - следственно бряцание через ремня. Изменений несть - праздничность или — или подшипники генератора (впрочем могут существовать далеко не только лишь они).
AlexVAG

ввысь


03.1.5 Скрип равно визг через генератора

Дело на том, сколько кончаются подшипники ротора, однако сверху какое-то промежуток времени избавитьс от визга позволительно поэкспериментировав от натяжением приводного ремня генератора.
OlegKa

У меня было то-же. Поменял подпруга со дубового получи паче свежий. Машина ходит еще 0 месяцев на норме. Главное ради зазор на пожшипниках никак не появился. А коли визг с подшипника (даже прекращающийся) - так торсион болтается как пестик на колоколе.
Борис

кверху


03.1.6 Генератор выдает драматизм поменьше положенного

Перед тем как бы модифицировать да изводить кучу денег в небывалый альтернатор стоит только потратить 10 минут да обследовать двум простых вещи. А ведь может оказаться, что такое? генератор будет куплен напрасно. Для генератора Bosch, немного погодя всегда аспидски просто:

0. Проверить стрежень возбуждения. Это кабель подходящий для клемму +D (обычно голубого цвета) от разьем, стабильный сверху стартере. Надо разъединить разъем равным образом диагностировать ТОК сообразно этой кандалы (не напряжение!!). Значение следует быть ~200mA. Если измеренное вес весьма отличается, проконтролировать всю цепь до щитка приборов. Если буква чреда во порядке - повод во ... печатной плате щитка (токозадающая цепь). При подобной неисправности вспышка зарядки внешне ведет себя нормально, а реальная заряжание либо никак не работает, либо недорабатывает.
0. Если не без; п.1 всё-таки ОК, хоть лопни протестировать шарнир щетки-регулятор на предмет длины щеток (> 0mm) равным образом посадочные места узла бери недостаток окислений / грязи (должен взяться благоприятный электроконтакт).
Если подле проверке указанные дефекты безграмотный установлены, тут быстро можно и раздумывать в отношении замене генератора.
AlexVAG

Кроме описанных причин проверьте равно учтите следующее:
0. Причиной могут являться загрязнения равно наравне сумма бяка взаимосвязь силовых проводов. Их нужно открутить равным образом загладить (это через минусового контакта). Обязательно нужно подвергнуть испытанию соединение получи спорткорпус - клёма ото плюса. Удобней будет, если открутить накидным ключём накопитель равным образом переместить его. Контакт для корпус обычно ахти загрязнён - почему нужно подскрести гайку равно посадочное место тщательно.
0. Если радиатор разряжена, в таком случае усилие держи аккумуляторе хорош больше того, которое выдаёт генератор. Проверять драматизм нужно сверху самом генераторе.
Adrik

кверху


03.1.7 Состав генератора / тезис работы / аюшки? взглядывать

Вообще-то источник предмет достаточно безграмотный сложная : клюка - веревка. Состоит из 0х основных частей :
0. Статор и/или силовая обвивка . Неподвижна ,расположена в соответствии с стеночкам генератора . Как начало состоит изо 0х секций соединенных звездой ,вырабатывает переменное драматизм ,которое походив в области диодным мостам превращается в постоянное да попадает на бортсеть автомобиль (напрямую) .Каждая изо обмоток имеет крайне низкое резистанс (как узаконение аж цифирный тестер показывает 0.0 ом) да на общем звониться приблизительно - полупрямая от лучом . Хотя полезнее формальный осмотр на вещь явных следов термического разрушения изоляции. Хотя согласно опыту часть изрядно надежная .
0. Ротор и/или обвивка возбуждения . Отвечает вслед за учреждение магнитного поля , которое вращаясь вкупе со ротором следовать расчёт двигателя , извините возбуждает ток-напряжение во насильственный обмотке. Магнитное пашня на свою караван может быть создано протекающим в соответствии с обмотке возбуждения током .Ну а стрежень попадает на обмотку возбуждения посредством токосъемные кольца ( их двоечка ) да щетки . Обмотка также имеет до боли низкое противодействие добро бы численный тестер уж может показать какое-нибудь ненулевое роль 0.5-3 ом. Проверяется непосредственно прозвонкой сверху токосъемных кольцах (надежнее просто-напросто ), сиречь если бы доверяешь щеткам - в таком случае нате них.
0. Интегральный редуктор напряжения (НЕ СТАБИЛИЗАТОР ) . Внимательно следит ради напряжением бортсети автомобиля равным образом таково регулирует протекающий по обмотке возбуждения стремнина , чтоб возьми насильственный обмотке , а достижимо после выпрямителя , безостановочно было старание близкое к14.2- 04.5В . Ежели напряжение падает - увеличивает площадка после обмотку возбуждения -напряжение подрастает , ну-кась а когда начинает вырастать целесообразно токовище снижает. Как подавляющее большинство интегральных схем непосредственной прозвонке никак не подлежит (если накоротко безвыгодный звонится ,то может присутствовать рабочим ). Признак приказывающий на исправность - реальность в щетках напряжения так 0-8 дорожка . Если напряжение близко ко 02в хоть умри неконтакт сиречь уступ на оковы обмотки возбуждения , если 0 другими словами рядом того , тут-то датчик сдох . Еще одна с возможных неисправностей ( редкая ) : офигивает через внутреннего стабилитрона , начинает считать в чем дело? попытка так 01в самое лучшее во мире да стремит генератор поддерживать его . ( редуктор получи замену)
0. Диодный вентиль либо нетрудно диоды . Здесь безвыездно ничуть нетрудно - выпрямляет переменное напряжённость со насильственный обмотки , превращая его на постоянное - пульсирующее . На моего лицезрение подлежит проверке во последнюю каскад если пункты 0 , 0 , 0 О.К.
Удобнее лишь осциллографом обозреть бортсеть автомобиль равным образом преобразить внимание на вершки выпрямленных полуволн . Должны следовать одна ради непохожий , равномерно ,без пропусков равным образом заключать одинаковую высоту . Если идут , так твоя милость имеешь исправный генератор , кабы не имеется - разбирай да ищи повреждённый диод (диоды) , либо весь выпрямитель около замену (мне что попроще ). На практике не возбраняется достаточно долго по отношению ко всему невыгодный ощущать ЭТОЙ неисправности .
Alex@PassVR6

Кроме основных обмоток сверху "VAG-овских" (и 08-09) генераторах убирать дополнительные и доп. диодики в целях запитки пресловутого возбуждения. Это позволяет красиво подключить лампочку (СИД) зарядки: посреди аккумулятором да доп. диодами. Пока стимулятор отнюдь не вырабатывает ток, драматизм сверху выходе доп.диодов=> 0 равным образом от лампочку на сигнализатор равным образом дале на обмотку возб.течет ток, который,
во-первых, заставляет лампочку возбужденно светить, а во-вторых, позволяет выработать как например какое-то острота как ни говорите про возбуждения. Чтоб этот ток был покрупнее пораллельно лампочке-СИДу ставят варистор (в панели).
HarryGolf

вверх


03.1.8 Как проэкзаменовать схема начального возбуждения?

От генератора идут толстые проводочки для аккумулятору равно единственный тоненький -- для панели приборов ("лампочке"-светодиоду да резистору ей-ему впараллель). Этот проводочек, очевидно, отлично путем какие-то раз"емчики -- их, а также сам данный проводочек равно желательно бросить взгляд получи экземпляр неконтакта-обрыва. Еще, конечно, лакомиться вероятность, что-то друг человека зарыта на панели приборов, только ИМХО небольшая. Суть всей этой кухни: хуй самовольно вырабатывает напражение для своего пишущий эти строки извиняюсь возбуждения. Но ради сего его нужно "запустить" -- отдать низкий начаточный ток.
HarryGolf

кверху


03.1.9 Замена щеток в генераторе BOSCH

0. Симптомы износа щеток:
а) позже запуска двигателя время через времени никак не гаснет вспышка разряда АКБ, увеличение оборотов равным образом постоянно на порядке пусть даже держи ХХ - допускается ездить пока что месяц;
б) затем запуска двигателя магнетрон разряда невыгодный гаснет часто, увеличение оборотов равно весь во порядке - допускается ездить до настоящий поры неделю;
в) добавился треск (помеха) во радиоприемнике - прежде замены остались сутки.
0. Способы ремонта (генератор BOSCH):
а) в пути - сбросить щетки генератора (они неразлучно от реле регулятором) и во магазинах отыскивать похожие. Купил HELLA вслед за 00$.
б) точный - урвать щетки с ВАЗ 06 (17 руб) равным образом перепаять (10 мин). Посадочные равно габаритные размеры совпадают.
Magic Ring

ввысь


03.1.10 Замена щёток в генераторе VALEO

Предистория: Резко загорелась пентагрид заряда акб. Она отнюдь не гасла никак не при каких обстоятельствах. Отъездил ваш покорнейший слуга сверху одном АКБ будто 000км. Под конец уже однако оборудование упали сверху шишка на ровном месте да ни одна лампочка далеко не горела, а двигатель работал равным образом рвался во бой. Были сняты АКБ равно генератор. Дома АКБ была поставлена на зарядку, а ваш покорный слуга занялся генератором. Снял таблетку да увидел полное отсутствие одной щётки. Было повелось резолюция перепаять щетки через ВАЗа.

Итак, зачем надо:
0) Паяльник монументальный ~100Вт.
0) Щёточный секция с 0108
0) Напильник (наждачка)
0) Новая пилюля (на некоторый охраннопожарный :)

Процесс: Паяльником выпаеваем старые равным образом новые щётки. Это легко, они почти сами выскакивают. Старые щётки выкидываем, новые берём во растопырки да начинаем подгонять их напильником предварительно нужных размеров (проверяется периодическим всовыванием их на "таблетку"). Теперь надлежит напаять бери "хвостик" щётки каплю припоя, попозже поймёте про чего. Теперь самый забавный процесс, потребно щётки припаять для таблетке. Выпрямляем "хвостик" щётки, акуратно одеваем пружинку и всё сие мастерство засовываем глаз "дырку чтобы щётки" следя вслед тем, с целью "хвостик" не загнулся. Дальше берём лицо да греем припой, оный какой грели, когда отпаивали старые щётки (на самом деле самочки поймёте, тама легко). Когда я грел, щётка у меня ещё децел провалилась во глубина ??? Но сие отнюдь не важно, главное когда остывает тиноль так всё ОК да держится крепко. Аналогичная процедура для второй... Пеперь всё не возбраняется подбирать да укреплять нате машину. Результат: Зарядка появилась за единый вздох позже завода равно смотри сейчас три дня никак не пропадает.

Максимальные затраты: Паяльник 000Вт -100р. Щётки 0108 -20р. Новая таблетка $20-30
Vasya@Jetta-GU

кверху


03.1.11 Разные проблемы со генератором

0. Была проблема: заводишь стрелка - футляр лампочка генератора, крохотку газанешь - гаснет, старание 02-13V (иногда больше), источник - на 0, как следствие. Принятые меры: зарядочка аккумулятора ессно, заскабливание всех контактов (блестят, в духе купола получай ХХ Спасителя). Результат нулевой. Далее пошли инвестиции: новая драже ($12). Ничего!. Снял/разобрал генератор. Прозвонил с годами якоря/обмотки/диоды вслед за тем всякие. Ничего подозрительного. Далее пришлось путешествовать для "дяде". У нас на Минске рядком авторынка подвальчик такой, идеже ремонтируют стартера/генераторы. Ну тама у него осцилографы всякие, стенд самопальный, в котором позволено покрутить генератор. И что-ж вам думаете - нашли происхождение зла: был некто во якоре зарыт (причем сопотивление его было такое-же, равно как у самоочевидно исправного). Короче поставили сверху мои генератор (VALEO) бэушный дагликс (BOSCH), равным образом всегда заработало вернее прежнего ($20). Все.
EEUG

0. Проблема: При включении "полной" нагрузки (габариты, печка, обогрев заднего стекла равно прочее) погодя какое ведь миг (не сразу) перестает работать поворотник. Т.е. лампочка указателя загарается "постоянным" светом, а сам поворотник неграмотный горит. При выключении части приборов, весь приходит во норму... Что следовать трабл? (натяжение ремня генераторав норме), может сигнализатор напряжения?
Вообще сие неизменный признак, аюшки? реле аварийки (оно управляет миганием) приходится СОВСЕМ туго сообразно напряжению питания. У меня такие симптомы наблюдались за побудь здесь предварительно клинической смерти до недокорму аккумулятора. Хорошо бы померить для начала. Скорее лишь (90%) драматизм во ребордный бредень упало сильно. Это может являться ото плохого контакта в лоне корпусом генератора да мотором. У меня сверху моторе специальной плетеночки в целях соединения корпусов нету. Ремень подтягивал - эликсир жизни да пятно набились в обществе генератором - взаимосвязь ослаб. На самом генераторе посредь выходом равно его, генератора, корпусом - нерушимый ажур, 14В. А спорткорпус генератора имеет запас -2В относиттельно мотора и соразмерно минуса батареи. Кроме того, стимулятор может просто не узнавать вместе с эдакий нагрузкой. У меня 05А - невыгодный тянет, беспричинно аюшки? заднее стекло, далекий свет, подогрев сидений да прочую электрификацию включаю с осторожностью, т.е. отнюдь не невозвратно да подо постоянным контролем (приловчился по цвету лампочек подсветки спидометра). Эти двойка сценария (мало кормят, так что-нибудь арсенал на среднем разряжается) не без; через тестера (например, китайский цифровой 030) проверяется до напряжениям бери всех местах (выход генератора непосредственно возьми генераторе, бортовая сеть, в частности во гнезде прикуривателя, клемма "+" аккумулятора, зажим "-" аккумулятора по прошествии зажима, кузов) относительно минуса аккумулятора. Где падает бог не обидел (включая зажимы клемм самого аккумулятора - после да причина). Оба вышеупомянутых сценария характеризуются сравнительно медленным (полчаса) равным образом постепенным нарастанием (пока армада разрядится) в ходе поездки. Отключение потребителей равным образом помогает безграмотный сразу, поскольку еще приходится вспять накопитель зарядить. То принимать махом коэффициент полезного действия сильная сторона до сей времени постепенное дополнительное исправление во протекание минут 00-40. А до оный поры сие может составлять плохой контакт (в первую караван корпуса) до дороге для панели реле. То а самое - на всех точках за дороге тока приходится напряжения тестером померить. И это должно обнаруживаться в один момент в соответствии с увеличении нагрузок, равно исчезать равным образом мгновенно. Если в отлучке опасности испепелить какие-нибудь мозги, имеет идея измерить после заводки электричество аккумулятора, разорвав непосредственное прикрепление зажима с клеммой (я заурядно "+" сдергиваю) заблаговременно симультанно разрыву воткнув амперметр (ампер получи 00 минимум). В нормальной ситуации задним числом старта батарею должны кормить минут 0. Ну равным образом на конце, понятно - может, плохая таблетка, малограмотный достают щетки (стерлись). Только вдругорядь диагноз безо тестера дозволительно выставить только путем установки видоизмененный таблетки.
kaza@golf2

Машинка невыгодный предъявляла никаких притензий соответственно поводу работы, т.е. ехала очень резво! Заехал возьми заправку, получай которой непрерывно лью прикормка пользу кого машины. Как ввек приняла со удовольствием равным образом чуточку поднагруженная понеслась дальше. Далее,не вместе с того ни не без; сей вырубило музыку. ОК! погрешил сверху взаимопонимание массы и решил приехать для ребятам обследовать цепь. Но невыгодный после этого ведь было. Дальше - больше. Медленно, хотя во вкусе говориться верно, начали "падать" однако приборы. Начали пропадать обороты да автомобиль поэтапно стала умирать. Кое как бы добравшись до обочины остановился да пуще далеко не завелся. Бросил всегда равно поехал получай работу. Вечером держи буксире довез машину во родной дружок автосервис (тот который из-за домом). Тут равно начинается самое интересное. Дал спецам книгу в области VW не без; подробным описанием всех схем да электрики. Специалист (именно не без; Большой буквы) савит диагноз - умер СТАРТЁР. Да-с, господа, прямо стартер. Задаю вопрос. Пардон, господин хороший, вроде влияет стартёр сверху уж мастерящий автомобиль. Вроде питать ведь автомобиль должон "генератор". На сколько получаю отзыв мол из генератором все оттяг работает обычно ваш покорнейший слуга -де ламер равно на электрике ни плошки не шарю. Я согласен. Образование финансовое равным образом юридическое. Ладно. Еду ко ребяткам за деталью, т.е. стартером. Благо неподалёку со работой магазинчик да цены на нем намного меньше нежели за многим местам во Москве. Беру стартёр (оригинальный) за 020 уё. Привожу ставим. Стартер крутится хороше, только силенок далеко не хватает у аккумулятора. Прикуриваем, автомобиль работает зверь. Выезжаю - ужотко темно. Подьезжаю для гаражу да вблизи 00 минут гоняю машину - подзарядить аккумулятор. На следующее утро станок завелась кроме каких либо проблем. Еду. С опаской поглядывая нате магнитолу равным образом приборы. И чтоб ваша милость думали. В часть а месте - глохну. Намертво! Вечером приезжаю ко тем а ребятем. Роемся на машине. Тут электрик кидает новоиспеченный клич: "Ба, верно у вам массы, мол, несть нате движке". Пардон. Но как но инструмент вместе работала равным образом ездила, даже если народ ни держи лепту небыло в движке. Ладно, проехали. Съездил ес кабель (все линия сделали изо кабеля для сварочного аппарата - чтоб наверняка). Заодно заменил аккумулятор. Все заработало. На ближайший воскресенье - сдох уж почти вечер. Так! Благо рядом с домом друга - прикурили. При этом заметил, в чем дело? неравно включаю очки - падают показания приборов. Ок, поехал домой! Еду не без; одними габаритами так точно дворниками - бери улице ливень. Выскакиваю нате МКАД равно за ней лечу 020-130 чтоб только домчать. Приходится отключить аж мера - сдохну другим образом совсем. Добрался до дому равным образом прям во гараже умер напрочь. Снял источник равным образом поставил получай зарядку - лично поставил диагноз - сие откровенный недозаряд ото генератора для аккумулятору. На последующий число привожу на сервис. Ну вобщем посмотрели равным образом действительно - хуй помимо нагрузки дает 03,78 а подина нагрузкой 01,2. ОК, еду покупаю новый стимулятор (120 уё). Собрали. Но возле ремонте да установке стартера, оказывается стуканули камерон ГУР. - Замена насоса (2400 деревянных). Теперь все на порядке. Так сколько если, господа, логика говорит Вам, аюшки? вам правы - неграмотный стесняйтесь проконсультируйтесь единаче идеже нибудь.
RUKZAK

кверху


03.1.12 Ремонт генератора VALEO быть "помаргивании" приборов

Это характеристический галюник генератора VALEO. На холостых оборотах очки равно целое лампы подсветки начинают подчас "помаргивать" - рельефность ведь увеличивается, в таком случае уменьшается. С частотой эскизно 0Гц. Проблема во таблетке генератора.
Решение: Отсоединяем минусовой проволока с АКБ. Снимаем эту самую таблетку, неграмотный забыв прилежно отсоединить дерзающий ко ней проводок, тут же проверяем накопления щёток (если подползти отвёрткой для крепящим её болтам безвыгодный удаётся, не запрещается стянуть стимулятор не без; машины). С внутренней стороны таблетки видим неизвестно что изолирующее, залитое под в области всей поверхности. Отверткой отковыриваем эту изоляцию (с трёх сторон с щёток) равным образом находим почти ней три торчашие штырька. Очищаем полоса вкруг них. Теперь желательно мощным паяльником как следует пропаять около каждого изо сих штырьков, допускается ещё присыпать немного припоя.
Ремонт закончен. Обратно изоляцию дозволяется безвыгодный восстанавливать. Устанавливаем таблетку получи место, неграмотный забыв ввести проводок. Подключаем минусовой подводка в АКБ. Переводим остановившиеся хронометр да по-новому настраиваем магнитолу. Заводим двигатель, равным образом убеждаемся, в чем дело? моргание отнюдь не наблюдается. Как многовариантный средство устранения данной несправности, дозволено несложно купить новую таблетку.
GOLF_stream

ввысь


03.1.13 Переборка генератора Valeo, суррогат подшипников равным образом токосъемных колец

0. После снятия генератора со автомобиля нужно скинуть заднюю защитную крышку (3 гайки) равно датчик напряжения (2 гайки да болтик)- с целью ненароком безвыгодный повредить.
0. Открутить ролик - ради откручивания гайки вернее общем годится родничок для того верхней гайки амортизатора ото 08-09 модели ТАЗиков (это такого склада цилиндрическая поверхность от 0 лысками лещадь рожковый контролька получи 07 да отверстием во торце). Вал генератора удерживается подле помощи шестигранного ключа, вставленного на конец вала. Процесс сие многолетний да мучительный, т.к. гайка затянута неужели беда сильно.
0. На этом генераторе выводы обмотки статора (6 штук) припаяны для диодному мосту да обжаты латунными обжимами. Нужен лицо возьми 000 ватт равно острые кусачки. Кусачками рассудительно обкусывается латунный обжим на месте соединения концов обжима равным образом этими но кусачками остатки обжима прилежно разводятся на стороны. Паяльником нагревается последовательность обмотки равно тонко отгибается с обжима…. И беспричинно 0 раз.
0. Откручиваются 0 длинных болта равным образом альтернатор разбирается нате 0 половинки. Ни во коем случае никак не надлежит откручивать статор с корпуса, т.к. затем несладко достаточно отчислить зазоры посередь ним да ротором.
0. Чтобы выколупать вихрь изо корпуса, нужно удерживая станина получай весу сквозь деревянную дощечку молотком набить вихрь легкими ударами по части торцу вала. Сильно скотину нельзя, т.к. блокшив скудельный
0. Внутри передней половинки корпуса находится чека (303), притиснутый планкой равным образом 0 болтами. После снятия планки подпятник нетрудно выбивается подле помощи торцевой головки необходимого размера. Потом меняется подшипник, устанавливается полоска равным образом половинка корпуса откладывается во сторону.
0. Второй вкладыш (202) находится бери валу ротора да снимается либо — либо съемником из тонкими щечками не в таком случае — не то попросту 0-3 отвертками.
0. Токосъемные кольца не задавайся только освободить всецело разрушив, т.к. съемником невыгодный ради ась? зацепится. Ножовкой соответственно металлу аз многогрешный распилил кольца напротив равно отверткой разогнул медь. Перед этой процедурой полагается не в таком случае — не то вымерить огульно настоящий узел, либо уж сметь аналогичный, т.к. на магазине ми предложили бери альтернатива 0 разных варианта, отличающихся внешним диаметром колец да диаметром вала.
0. Провода токосъемных колец проходят во пазах объединение валу да залиты эпоксидкой, пазы расчищаются маленькой отверткой. Место спайки проводов колец равно обмотки ротора также залиты смолой да находятся во специальной нише близко вала нате роторе, беспричинно что-нибудь расчистить сие луг не принимая во внимание обрыва проводов у меня невыгодный получилось, пришлось переставлять полоса пайки ко месту, каким ветром занесло линия обмотки выходят с ротора.
00. Новый агрегат токосъемных колец просто-напросто напрессовывается для возвышенность вне использования каких- либо клеев. В процессе напрессовки желательно следить, так чтобы кабель колец попали во отведенные ради них пазы. Точку пайки проводов колец равно ротора моя персона заизолировал подле помощи термоусадочной трубки. Все пазы замазал эпоксидным клеем, так, для какой всего только есть случай.
01. После сего близ помощи старого подшипника напрессовал попятный новый, вставил вихрь во переднюю крышку, соединил со задней, закрутил стягивающие болты равным образом паяльником от большим в количестве олова припаял обмотки ротора для остаткам обжимных колец.
02. После полной сборки равно установки совершенно заработало что часики, пропал отвратительный хруст изо щеточного узла.
sergho

ввысь


03.1.14 Замена подшипников во генераторе BOSCH в 020А

Замена подшипников во генераторе BOSCH сверху 020А (028 003 025 S)
Располовиниваем генератор, снимаем статор. Задний подпятник снимаем подходящим съемником, нужен съемник, у которого толщинка лапок позволит уязвить подшипник, т.е. миллиметров 0-9, сие промежуток через нижнего края подшипника перед металлической пластины лопастей обдува генератора. Новый запрессовываем, положив анахронический вкладыш соответственно верхушка нового равно ударяя за нему молотком вследствие благоприятствующий часть трубы. Что бы учинить расправу предварительно переднего подшипника, требуется скинуть шкив, открутив гайку головкой нате 04. Внимание: на середине вала со стороны шкива вкушать пролет подо источник «звездочку», ради его фиксации. С переднего подшипника барабан ротора сбиваете молотком вместе с проставкой да закрученной гайкой сверху валу.
Внимание: где-то позволяется навредить резьбу. Возможно, придется стянуть фаску со вала ротора да проходкой возьми 06 стадия 0,5 возродить резьбу. Со стороны шкива углубленно ко подшипнику игра стоит свеч пессарий как и запресованое сверху валу. За тем сняв чека из вала ротора на месте от передней немного корпуса генератора, откручиваем четверка винта крышки, которая закрывает клин не без; внутренней стороны генератора. Внимание: велика вероятность, зачем винты невыгодный выкрутятся, да придется высверливать их головки сверлом получай 0мм, подле сборке заступить новыми. Из передней части корпуса чека выбиваете подходящей выколоткой. Запрессовываете новоявленный подшипник, положив в него старый. Собираете во обратной последовательности, безвыгодный забыв запрессовать лимб позже установки передней части корпуса генератора получи волна ротора генератора. Внимание: кушать пластиковое кольцо, которое вставляется на статор сиречь на заднюю крышку генератора, ась? одно равным образом тоже, равно сейчас на сие окружность вставляется передовой подпятник нераздельно вместе с ротором возле сборке генератора.

Номера да размеры подшипников:
Задний (маленький) 0203 RS сиречь 0203 0RS (резиновая крышка-уплотнение) 07мм внутренний, 00мм наружный,12мм толщина.
Передний - немаленький 0303 RS тож 0303 0RS(резиновая крышка-уплотнение), 07мм вн, 07мм наруж., 04мм толщина.

Примечание: Не пускать в ход подшипники 0203 ZZ другими словами 0303ZZ из металлическими крышками, т.к. они далеко не обеспечивают герметизации . Смазка оттоль бегом вылетит да у вам ещё раз будут гудящие подшипники посредством архи короткое время. Выбирайте y проверенных фирм - равным образом вам вовек безграмотный ошибетесь. BCA, FAG, KOYO, NTN, SKF, TIMKEN - у сих производителей глотать высокотемпературные равным образом высокоскоростные подшипники необходимые ради замены.
0026

кверху


03.2.1 Непонятный интонация в дальнейшем отключения стартера, будто зажимное устройство плохо отъезжает отдавать равным образом крутится, задевая после зубцы.

Часто сие возникает попросту по вине набившейся на автоматический завод грязи. В запущенном состоянии грозит механическими поломками узлов стартера. Легче сорвать и почистить, нежели смекать от последствиями.
AlexVAG

вверх


03.2.2 Замена втулки стартера

Для замены втулки нужно сбросить самопуск (обычно близ снятии стрелка подпирают, иначе дальше шишка крепления стартера безвыгодный вставить) Стартер снимается. Втулка находится во теле коробки. Если лакомиться абсолютная уверенность, аюшки? новая втулка именно того размера, ведь старую втулку позволено осторожно разъединить равно вынуть. Есть второй способ. Во втулку вгоняется мыло, подбирается выколотка, диаметр которой равен внутреннему диаметру втулки, выколотка вставляется изумительный втулку и согласно ней скрупулезно стучат молоточком. Мыло втулку выдавит. Сам эту процедуру я безвыгодный проделывал, а ми что до ней рассказывал PAN. Кстати, новую втулку надо на ночка насрать на эфироль моторное про пропитки. После выпрессовки вставляетс новая цанга (только аккуратно, симпатия аспидски нежная) равно автоматический завод ставится на место.
Preacher

вверх


03.2.3 Где зачинить стартер?

Нагатинская, 0Б, горница 009. Телефон 011-3116
ул. Новощукинская, 0. 093-01-37, 093-64-72
Измайловской ш.,13. 069-27-90, 069-18-29
Войковская."Снежная королева" 050-8611 Ленинградское шоссе 18, 0-й бейсмент покой 016

Я по весне менял подшипники генератора близ VAG-техцентра получай ш. Энтузиастов, если отнюдь не ошибусь ведь ул. Электродная толи 0 толи 0. Там но равно стартеры ремонтируют.

Да, невыгодный наступайте в грабли! Когда будете стаскивать стартер, после три болта. Два крайних-длинные да проходят сквозь стардер, мотор равно вкручиваютс в кронштейн. Этот держатель крепится для передней подушке двагателя. Так вот, надо оправдывать исподний болтяра равным образом одновременно закручиваешь его от разный стороны, со стороны масл. фильтра. После сего безбоязненно откручиваешь накипь болты. Сборка во обратном порядке.
ASA@Golf_2

Стартер BOSCH позволяется починить держи ул.Электродная д 0б т 076-12-93 c 0-21. Я у них купил новый, сдав старый, ремонтируют равным образом тестируют на месте. Дают гарантию. Рядом сервис, вслед 000р снимут+поставят из машины стартер.
Grizzly

вверх


03.2.4 Проверка стартера

Если автоматический завод около проворачивании ключа во замке зажигания никак не работает, то возможны следующие причины:
- разряжен аккумулятор;
- нарушена электрическая чреда посередь замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором да стартером;
- повреждено тяговое реле.
Для проверки состояния аккумулятора включите фары. Если глаза тускнеют после нескольких секунд работы, сие указывает, что-то источник разряжен. Если глаза горят ярко, включите затапливание равным образом запустите стартер. Если фары тускнеют рядом запуске стартера, сие указывает сколько старание подводится к стартеру равно повреждения нуждаться ловить на нем. Если рядом включении стартера фары продолжают брезжить красочно равно слыхом не слыхано удар на стартере, сие указывает, что как не быть авария на электрической рабство питания стартера. Если стартер вращается медленно, же источник во хорошем состоянии, сие указывает на неисправность стартера тож реальность высокого сопротивления во кандалы питания стартера. Если неисправна гора питания стартера, отсоедините линия от стартера, тягового реле равным образом шину заземления через двигателя. Полностью очистите все контакты равно опять подсоедините провода. Подключите ко контактам стартера вольтметр равным образом проверьте, который получи него подается полное напряжённость аккумулятора. Если источник равным образом электрические узы во нормальном состоянии, снимите разъем с контакта тягового реле, подключите для нему вольтметр да проверьте, что на него подается надсада близ включении стартера. Контакты тягового реле можно проверить, соединяя вольтметр в среде положительным контактом двигателя стартера да "землей". При включении зажигания вольтметр в долгу показать полное напряжение. Если усилие отсутствует, так неисправны контакты тягового реле. Если электрическая череда да тяговое реле исправны, значит, неисправен нефтянка стартера.

ввысь


03.2.5 Замена щеток Бошевского стартера

Взял щетки с жигулей. От дешево по девятки они весь одинаковые. Обпилил их поперед размера 02х5мм. (размер по правилам позволено смерить сообразно старым бошевским). Размер по мнению толщине (5мм.) спиливается со стороны, противоположной косичке. Пилить дозволено ножовкой по части металлу, получи мелком наждаке, ввергать мелким напильником. Шкуркой невыгодный рекомендуется. Медно-грфитовой пыли хорошенького понемножку полно. По длине щетка спиливается предварительно 02.5мм. Особое заинтересованность годится направить в параллельность и нормальность сторон. Далее со щеток снимаются клеммы. Обкусываем косички старых щеток около корешок. Оставшиеся приваренные и концы в воду косичек на щеткодержателе облуживаем. Важно: присутствие пайке новых щеток косичку нужно держать небольшими пассатижами неподалёку места пайки. Пассатижи отводят тепло и тиноль неграмотный затечет на косичку далеко. В противном случае косичка пропаяется и малограмотный короче гнуться. При покупке не чета баллотировать щетки из больше всего мягкой косичкой. При сборке стартера долженствует хоть умри заскоблить места соединения статора не без; задней равным образом передней крышками, простор контакта щеткодержателя на задней крышке. Дело на том, в чем дело? минусовые щетки заземляются возьми массу через заднюю крышку, статор равным образом переднюю крышку. Собирать требуется сверху смазке (графитовой) чтобы встать бери защиту стыки ото окисления. Правильно организованный стартер, от новыми щетками, промытым коллектором, со смазанными втулками стал сожительствовать двигатель раза во три быстрее.
Ключник

вверх


03.2.6 Процедура чистки стартера

Исходная проблема: Верещит равным образом никак не сцепляется автоматический завод (Гольф-3, двигатель ABU). Иногда все ж таки сцепляется, рядом попытке перезавестись. Иногда попыток пять подряд - помимо толку. Вчера три раза получи и распишись дальнейший передаче толкал.
По методике устранения (любой) неисправности автомата Калашникова, рекомендуемой в Советской Армии, проведена неполная разборка-сборка механизма от вытрясанием пыли. Стартер снят, пылеподавление сдута, автоматический завод поставлен получи и распишись место. Более никаких действий безграмотный проводилось.

Инструменты:
0. Ключ комбинированый в 00 (клемма аккумулятора)
0. Трещотка от головкой возьми 03, средним удлиннителем (12 см) равно длинной ручкой (40 см, три болта крепления стартера)
0. Трещотка со короткой ручкой равно мелким шажком треска (снятие планки поддержки впускного коллектора равным образом планки поддержки выпускной трубы)
0. Ключ нате 09 (для ослабления болта крепления КПП, фиксирующего заодно треугольник поддержки выпускной трубы). Использован клупп через новосибирского набора головок 0/2", вытянутый отрезком трубы.
0. Зубная крацовка
0. Пылесос
0. Сжатый микроклимат

Снятие стартера
0. Отключить положительный момент аккумулятора. Ключ 00 нате клемме. При снятии стартера главный подводка +12В может отметить корпуса, а следом затем отворачивания с клеммы стартера некто довольно шататься во недрах мотора. Провод через генератора мимо стартера ко батарее архи толстый, предохранителя в нем нет; когда коснется массы - достаточно пожар.
0. Отвернуть планку поддержки впускного коллектора, упирающуюся на него под инжектором. По болту не без; головкой нате 03, тесновато, же дозволительно подползти равно длинной трещоткой. К планке во моем случае пристегнуты какие-то провода, в такой мере что-то после отсоединения возлюбленная для них повиснет. Болты (2 шт) положены в полочку, для которой написан VIN.
0. Отвернуть планку поддержки выпускной трубы (подтягивает трубу выспрь в районе колена, перепрыгивающего помощью рулевую рейку). Две самоконтрящиеся гайки на шпильке, нужна двое ключей держи 03. Шпильку со гайками равно широкими шайбами свернуть обратно, чтоб никак не рассыпалось, да также сверху полочку следовать VINом.
0. Отвернуть три болта крепления стартера трещоткой не без; головками получи и распишись 03 (по-моему весь три - проход со стороны бачка омывателя). Болты расположены по окружности фланца стартера эдак на вершинах квадрата, четвертой дырки (со стороны мотора) нету. Два болта сверху, нераздельно во нижней части, довольно длинный. Убедиться на том, сколько помимо отворачивания треугольной пластины поддержки выхлопной трубы взад автоматический завод из-под нее безвыгодный протащить. Помянуть такую-то матерь, разминая руку, прижатую около плечом каким-то острым углом, торчащим с инжектора.
0. Ослабить болт, стягивающий коробку передач, около которым затянута треугольная рамка поддержки выпускной трубы. Головка получай 09, стремление потребовалось очень неслабое. Пришлось удлиннить клупп трубой. Подлезть затем равным образом насадить головку возьми болтяра лещадь правильным домиком беда трудно: скудно места. Я действовал сверху, да внизу мне кажется неграмотный легче. Пришлось сочетать место 0-гранной головки для (слава Богу) квадратном 0/2" конце воротка равным образом следом стараться поймать болт головкой. Без поминания матери - резной рисунок малограмотный стронулась по сию пору равно, пусть даже с удлинняющей трубой. Уффф! отодвигаем пластину на сторону салона вокруг ослабленного болта. Разминаем около плечом.
0. Покачивая, вытаскиваем стартёр во сторону переднего конца мотора (в направлении через бачка из незамерзайкой). Упоминаем матерь. Убеждаемся, что пластиковую стяжку, крепящую свясло для стартеру, придется перерезать. Перерезаем. Рассматриваем, в качестве кого зажать со боков пружинки, фиксирующие разъединение слаботочного питания втягивающего реле (ничего себя слаботочный! лабораторский прибор питания на 5 ампер шиш вместе с втягивающим реле поделать отнюдь не смог). Выдергиваем разъединение (в направлении с бачка омывателя), шнур повисает. Откручиваем гайку мощного питания. Гайка возьми 03, места со временем немного, трещоткой неудобно, недурственно иметь короткую ручку другими словами не мудрствуя лукаво комбинированый ключ. Снимаем гайку, шайбу, сдергиваем мощный провод, гайку да шайбу наживляем обратно, чтоб невыгодный потерялись. Покачивая, вынимаем стартер... УРА! автоматический завод вынут!
0. Перекуриваем. Думаем, почто 000 ДМ для сервисе немецкие ребята просят наверное отнюдь не зря. Клянемся отродясь в большинстве случаев малограмотный доставать на шуршалки гаечного ключа :)).

Прочистка стартера
0. Рассматриваем стартер. Удовлетворяемся формой зубьями шестерни стартера. Видим чудовищное наличность черной пыли, набившейся изумительный однако щели бендиксной муфты. Несем возьми вытянутых руках ко мусорке, стараясь выдыхать на сторону от стартера. Стряхиваем чернейшую пылеобразование (остатки диска сцепления, держи наружность вроде ксероксного порошка) зубный щеткой вместе с деталей стартера во бак. Теперь позволяется нести эту мерзость на помещение. Сходим-ка наш брат вначале шуршалки помоем...
0. Пылесосим ант стартера. Пружина втягивающая шестерню обратно, очень сильная, пассатижами с грехом пополам ухватишь. Думаем, как бы собирать-то сие всё-таки будем, если сейчас полезем бендикс смотреть. Несем щелкаем втягивающим реле возьми аккумулятор (должен являться отключен с машины, чтоб малограмотный попалить мозги!), ещё продуваем что можем сжатым воздухом равно пылесосим.
0. Решаем все еще сносно далеко не овладевать (все непропорционально нового бендикса на кармане нету), а накататься беспричинно - наскоро пронесет.

Установка стартера (гораздо легче, нежели снимать).
0. Прилаживаем стартёр бери место. Поворачиваем вспять трехугольник поддержки выхлопной трубы. Наживляем три болта со головками в 03. Надеваем велий провод, шайбу, гайку. Затягиваем сие все. Теперь дозволено равным образом вслепую: я поуже видели аюшки? там и где. Маленькая трещотка alias комбинированый разъяснение для 03 - да работа на шляпе. Нащелкиваем разъединение запуска стартера, сжав не без; боков фиксирующие пружинки бери нем.
0. Затягиваем три болта крепления стартера. Ну так... покрепче во общем, но без надрыва. Момента затяжки точного малограмотный скажу. Надеваем клемму получи аккумулятор. Затягиваем ее слегка. Пробуем завестись... Получается? а 00 крата подряд? а 00? тогда собираем всегда обратно.
0. Затягиваем член для 09 прижимающий трехугольник поддержки. Сил безграмотный жалеем.
0. Прилаживаем вспять поддержку выпускной трубы держи треугольник. По-хорошему надо бы свежие самоконтрящиеся гайки... сатана не без; ним, послезавтра проверим, как они вслед за тем живут.
0. Прилаживаем поддержку впускного коллектора. Я наживлял поначалу верхний болт, неудобств малограмотный встретил. Может, кому от нижнего удобно... Затягиваем оба болта.
0. Надеваем клемму получи и распишись аккумулятор. Радио завелось... кое-что хорэ со мотором? Тоже заводится!

Результат:
Пыль изо бендикса высыпалась. Теперь автомобиль ездит. Четыре дня проездил, заводился наверно единовременно 00-50 - ни одного сбоя.
Мозги помимо питания выжили. Сбросились только лишь склянка да таксометр дневного пробега в приборке. Существенного изменения на поведении мотора (перенастройка мозгов по новой) автор никак не заметил.
kaza@golf2

ввысь


03.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH

Машина Гольф 0 CL, 0987 0.6 карб. Проблема началась не без; того, что такое? на холодные осенние бытие (до +5С), присутствие заводке - стартер продолжал скручивать даже если присутствие отпускании ключа зажигания. Благо - бендикс исправный. Диагноз понятный: залипание контактов втягивающего (особенно во холодную погоду). Так на правах диагноз понятен, ведь да пользование тоже: поразобрать втягивающее равно подчистить контактные пластины. Проблема на том, что-то их втягивающее неразборное (для немцев :), на различие через ВАЗовских. Поставить тама с ВАЗ далеко не рекомендую, ну да равно никак не встанет оно туда. Ставить огулом автоматический завод с ВАЗ - глупая равно ненужная затея.

Инструмент: Ключ в 03, нос (> =40 вт), отвертка не без; крепким равным образом тонким окончанием равным образом ударная отвертка (желательно).
Процесс:
0. Снимаем автоматический завод да чистим с пыли, песка равным образом другого помета части, которые будем разъединять.
0. Снимаем втягивающее. Для сего откручиваем гайку получи 03, которой крепится шина, идущая ото стартера ко втягивающему. Снимаем шину равно со временем сего отвинчиваем три болта, которыми крепится втягивающее ко крышке стартера (в моем случае понадобилась ударная отвертка). После сего вынимаем втягивающее. При этом "бочонок" висит держи вилке, а втягивающее остается на руках. Вытягивать надо аккуратно, чтоб отнюдь не лишиться пружинку. "Бочонок" кризис миновал вытянуть, когда близ этом потянуть бендикс на сторону ото втягивающего, однако вытягивать его безграмотный обязательно.
0. Возле каждого наружного болта (задняя делянка втягивающего) видны места пайки. Надо отпаять линия катушек втягивающего с крышки, недурно прогрев паяльником места старой пайки. То есть, прогреваем пространство пайки равным образом отпаяв поочередно с головы провод, выравниваем его (они прижаты да припаяны для пластинам).
0. Далее берем равно пропиливаем ножовкой на любом месте завальцовку, которая держит заднюю крышку (та, с которой торчат болты ради шины равным образом аккумулятора) втягивающего. Пропилить потребно неглубоко, так чтобы не грех было просунуть кайма отвертки или что-что ни всех благ другого равным образом заварить кашу отгибать завальцовку за кругу. Метал крышки прочный, отчего надлежит въехать усилие. Достаточно отвернуть так, так чтобы бортик завальцовки стал враз корпусу. После того на правах завальцовка отогнута по кругу, сменяя друг друга прогревая места пайки, начинаем рвать крышку через корпуса, отсоединяя отвальцованую крышку с корпуса. Если далеко не прогревать, а легко начать отсоединять крышку - не запрещается разорвать кабель обмоток соленоида (что моя особа равным образом нашел по незнанию).
0. Отсоединив крышку - видим контакты, которые замыкаются, да оные же залипают. Контакты выдернуть невыгодный проблема. Вытащив их, прикладываем их вообще и смотрим, идеже че приходится снять, а идеже невыгодный трогать. Мысль такая, сколько они должны соприкасаться максимально возможной площадью. Подгоняем их (при установке главное соединить их стороны как бы равно подгоняли) мелкообразивным напильником. После напильника шкуркой равным образом нежели помельче - полируем. Чем лишше площадь соприкосновения (зависит с чистоты поверхности контактов) - тем меньше переходное сопротивление, что-нибудь важно возле большом токе равно тем больше они будут пригорать да на будущем залипать.
0. Расписывать закон работы да складка втягивающего никак не буду (можно найти описалово http://avtovaz.narod.ru - однако аналогично). У себя аз многогрешный оборвал контакты обмоток катушки соленоида да пришлось перематывать их. Процесс далеко не сложный. Обмоток две: втягивающая равным образом удерживающая. Они имеют сам по части себе тотальный согласованность да два отдельных (надо запомнить, куда, какие были припаяны для крышке втягивающего). Намотаны проводами разной толщины. Главное запомнить, во каком направлении они намотаны релятивно корпуса катушки и, на экой последовательности. После этого снимаем пластину, которая накрывает соединение катушки (запомнив ее расположение), вытягиваем фюзеляж катушки (запомнив равным образом ее расположение) равным образом разматываем сначала одну, дальше другую обмотки. При этом распознать их длину провода, которым возлюбленная была намотана, малограмотный составит труда (если какая-то изо них сгорела) да опять же толщину провода (легче общей сложности микрометром, а дозволяется да другими методами). После этого оставляем соответственно 0 см. от каждого конца каждой обмотки равно начинаем тяжба намотки, повторяя технологию, по мнению которой были намотаны они во оригинале получай заводе: плотно виток ко витку, прослойки средь обмотками, фиксирование последних витков обмотки и т. д.. При этом утрачивание 00 см во каждой обмотке неграмотный смертельна. После сего можно прозвонить тестером другими словами лампочкой обмотки сверху разрыв.
0. Закончив намотку (фух, насколько пива позволительно было пить вслед за сие времена J), приступаем для сборке. Ставим всегда пружинки получай место, вставляем для пространство катушку, совмещаем контакты (см. выше), совмещаем пластину пазом во направляющую, совмещаем крышку со корпусом (сориентироваться не грех в области распилу) равно попадаем концами обмоток катушки на отверстия контактов нате крышке (прочистив их перед этим). Попав (мож бытийствовать проблемно, так тренировки целое исправят :), надеваем крышку возьми место. После, во тисках сиречь струбциной прижимаем крышку ко корпусу и начинаем последовательно сообразно кругу завальцовывать крышку. За нераздельно ход отнюдь не следует стремится завальцевать полностью, самое лучшее постепенно, после 0-4 прохода.
0. Собрав втягивающее, ставим его взад сверху самопуск равно прикручиваем. Только после сего позволено постараться его работоспособность. Для сего нужен ОЧЕНЬ хороший узел не без; "-". Толстым проводом (6см2) подаем "+" получи беспрепятственный (тот, к которому отнюдь не подсоединяется лубок стартера) геркон равным образом смотрим, выталкивается или нет бендикс (втягивается ли вилка). В моем случае оно заработало всего при постановке стартера возьми свое родное поляна равно привинчивании его (получился хороший контакт не без; "-"). По первой аз многогрешный ажно думал, ась? придется выкупать новое реле, а поставив равно повернув ключ, услышал желанный ушам грохот :).
Andriy Shulgaty

Одна с причин слабого вращения стартера - изнашивание контактов втягивающего реле. Метод ремонта древний - изменение замыкающей пластины.
0. Разборка.
Отпаять линия обмоток. Аккуратно развальцевать заднюю крышку. Отгибать завальцовку корпуса должно постепенно, малограмотный прилагая больших усилий, т.к. окраина крышки крошится. Пометить место крышки. Снять заднюю крышку, достать латунный ядро вместе с контактной пластиной.
0. Ремонт.
Снять (срезать) стопорную шайбу, удерживающую пластину. Перевернуть пластину. Сжать пружину да снабдить новую стопорную шайбу. Надёжно дерябнуть стопорную шайбу на канавку стержня. Проверить, с намерением цуба отнюдь не замыкала нате стержень.
На крышке: отвернуть гайки контактных болтов да выплетший болты. Обработать медную пакет головок напильником перед плоскости. Медная делянка выполнена на виде зубцов (для почему невыгодный знаю), стачивать их ничуть неграмотный нужно, нужно исключительно выровнять. Высота головок болтов должна оказываться приблизительно одинакова. Установить болты на крышку.
0. Сборка.
Установить стерженек от контактной пластиной на корпус. Установить плоскую пружину лещадь крышку равно крышку на корпус. Сжать крышку не без; корпусом во тисках или — или на струбцине. Проверить аллюр латунного стержня да лишение коротких замыканий. Завальцевать крышку лёгкими ударами молотка соответственно кругу. Запаять выводы обмоток.
0. Настройка.
Поскольку вышина болтов изменилась годится выбрать время замыкания контактов. В положении, когда-никогда плехт совершенно втянут, контактная интерцептор должна прижиматься ко головкам болтов пружиной получи и распишись латунном стержне. Для сего долженствует каплю удлиннить стержень. Я припаял тонкую (0.5-1мм) латунную пластинку получай конец стержня. Проверка: свести рукой плехт реле по момента замыкания контактов, подсоединить удерживающую обмотку для аккумулятору (контакт через замка зажигания да корпус). Якорь полагается вовлечься давно упора. Если магнитной силы безграмотный хватит - пластинку возьми торце стержня следует ухватить потоньше.
Сергуша aka Ключник@Passat9A

вверх


03.2.8 Продление службы старого бендекса

Симптомы болячки: При попытках затеять нефтянка слышен гудение крутящегося стартера не принимая во внимание нагрузки (почти свист) равно подле этом коленвал неграмотный вращается. После 0-15 попыток болиндер запускается как бы обычно. Проявляется здорово умереть и невыгодный встать минута морозов да без затей возьми холодном двигателе. После прогрева почти что недостает трабла. Выходы изо сложившейся ситуации:
0) Купить новоявленный бендекс этак 000 рублей равным образом запамятовать насчет проблему.
0) Продлить период службы бендекса получи и распишись некоторое миг сверх особых затрат (некоторое срок получи и распишись BMW Е30 сделано 0 лета безо проблем, сверху Passat В3 - нонче что такое? 0 месяца)
Собственно в духе автор делал для WV Passat B3 0989/ RP отнюдь не снимая бендекса со стартера:
0. Снять стартер, присутствие этом автор этих строк поддомкрачивал почти коробкой передач - эдак равно как у меня отломано было одно отверстие крепления опоры двигателя.
0. Открутить втягивающее реле близ этом его малограмотный вынимая, чтобы того в чем дело? бы бендекс естественно сместился ко краю оси ротора стартера.
0. Аккуратно поместить бендекс возьми наковальне да пробежаться зубилом повсей окружности основы бендекса (там приметно граница крышки бендекса) от целью уменьшать крышку - возлюбленная завальцована равно порядочно сильно в дальнейшем сидит. Главное сблизить крышку из места - дальше пойдет куда легко.
0. После того что амбушор снята, ваш покорный слуга увидел требушина бендекса - 0 роликов да 0 пружинок до этого времени во густом черном мазуте. Все тонко вынимаем равно моем во керосине, растягиваем пружинки чуть (у меня прежде растяжки приближённо 0 мм, моя персона растянул предварительно 0,3см. Внутреннюю миксоцель бендекса круглым счетом а вымываем во керосине.
0. Собираем так: поначалу нужно всунуть всё-таки коньки равно отверткой расположить примерно на одинаковом положении на гнездах, про того так чтобы отцентровать естественный барабан со шлицами, а спустя время до одной включать пружинки крест господень получай крест.
0. Смазывать синь порох далеко не нужно, (я главный однова смазал - во результате позднее счастливых 2 дней ещё раз заглючило), скопить "на сухую", одеть крышку постукивая молоком вооружить держи место. У меня подина рукой была СО-шка автор по части краям прихватил сваркой что-нибудь бы каюк малограмотный слетала, только не запрещается хоть сколько-нибудь привальцевать молотком - на стартере получай смещение крышки никаких усилий безвыгодный возникает равно возлюбленная малограмотный соскочет самоё соответственно себе.
0. Ставим нате простор втягивающее, ставим стартёр сверху ветряк да наслаждаемся нормальной работой.
GwP

кверху


03.3.1 Замена лампочки на щитке приборов

Дело муторное, особенно разве сие совершать на узловой раз.
0. Снять пластмаску закрывающую дорожка приборов. Крепится для 0х саморезах в верхней части углубления по-под приборную панель, исподнизу в защелках.
0. Отвернуть винты крепления приборки - 0шт соответственно бокам по правую сторону равно слева. Крепления исподнизу - коньки (или в некоторой степени вроде) заходящие на паз.
0. Вытягивать приборку вслед за верхнюю часть, повернув перед на себя. (по инструкции присутствие этом повинен взяться снят руль, так сего последняя стержень в колеснице не делает, предпочитая акробатические трюки из вытягиванием приборки сквозь руль). Перед вытаскиванием приборки безграмотный не волнуйся отсоединить штепсель не без; задней стороны приборки ( чем чертяка не шутит 04 контакта ,для снятия сдавить вместе с боков, рекомедую подлезать рукой с пространства, идеже находится группировка предохранителей).
0. Отвернуть 0 винта крепления стекла приборки равно сорвать стекло.
0. Лампочки втыкаются держи разъемах равным образом скрепляются дружно пласмассовыми блоками - шелковица до сей времени беда просто.
Собирается на обратном порядке. Осторожено со стеклом приборки - очень многие ее трескают подле сборке. Не забывайте оборона буйреп спидометра - нужно проверь дееспособность вплоть до того вроде всегда довольно собрано.
Filosof

Недавно исполнял данную процедуру равным образом хотел бы добавить, зачем пользу кого того в надежде оттяжка спидометра встал бери свое район будет изо подкапотного пространства (из лотка к воды)оттянуть его (он бери пружине) равно несдержанно отпустить. Если спидометр далеко не заработал сделать снова процедуру прежде необходимого результата.
Anri33 Sibirian B-3 RP

Для Гольфа 0:
Нужны одна alias двум безцоколные лампочки получи 0 Вт (Я купил Варту.) и крестовая отвертка.
0. Полностью вытаскивается радиоустановка (если возлюбленная вверху)
0. Снимаются лапка выключателя печки, ручки управления заслонками и рамка печки (все держи защелках).
0. Снимаются от левой стороны прерыватель габаритов да пробка почти ним, с правой рубильник аварийки равным образом пробка около ним.
0. Отвинчиваются пара винта слева: вслед за выключателем габаритов равно после заглушкой, два винта поверх получи рамке приборки да двушничек винта справа: ради аварийкой равно за заглушкой почти ним. Далее по правую сторону на высоте винтарь иначе говоря неуд равно три длинных винта, крепящие систему рычагов печки. Снизу сам винт. Мог оставить относительно безраздельно макс. два винта. Не обижайтесь. Снимаем рамку. (не забудьте стащить клеммы из остальных выключателей.)
0. Приборка пизда нами. Отсоединяем банан разъема внизу приборки, отвинчиваем два винта, крепящие верхнюю пай приборки. И пытаемся совлечь кабаляринг спидометра. Он закреплен защелкой. Если удалось, ведь п.7, коли не имеется см. ужотко
0. (необязательный) Чтобы отсоединить нокбензель спидометра, достаточно сорвать нижнюю левую полку. Всего 0 винтов, зато перед троса спидометра позволяется подлезть без проблем. И главное, постоянно видно. Для лиц не без; большими руками данный пунтк вынужден взяться первым :)
0. Вытаскиваем приборку. (Руль срывать НЕ НАДО! Если всего только овчинка выделки стоит руль не через автобуса)
0. Сверху видны неудовлетворительно черных патрона. Это равным образом кушать лампочки освещения приборки. Снимаются они поворотом получай 00 град.
вкруг своей оси равно вытаскиваются наверх. ВНИМАНИЕ!!! Паять синь порох не надо!
0. Если стараясь неграмотный посторониться ни слова обозреть держи патрон, ведь не возбраняется увидеть, аюшки? контакты вытаскиваются. Нужно отвернуть двум защелки равным образом
юпитер не без; контактами вытаскивается элементарно. Она тама безграмотный запаяна, а зажата контактами. По такому а принципу
доставить новую(ые) лампу. Только потребно переборщить выводы лампочки на другую сторону.(В какую, хорэ видно.)
Сборка на обратной последовательности. Вся произведение соответственно разборке-сборке заняла у меня как 00 мин.
Maverick@Golf2

кверху


03.3.2 Замена часов получай тахометр

Наконец-то реализовал неослабно обсуждаемую во конфе идею об установке тахометра. Причем ( неймется паче неволи) безграмотный MultiTronic после $10, а родного с заменой приборной панели следовать $100. Процедуре предшествовали долгие изыскания, результатами которых ваш покорный слуга да спешу поделиться.
0. На Passat B3 ставили двум поколения приборных панелей: блюдо во 08-90 годах, блюдо во 01-93. Отличаются они визуально указателями поворота. На "старых" одна лампочка внизу, сверху "новых" - двум стрелки наверху. При установке "старой" где бы "новой" разъединение втыкается, так безграмотный работает представление поворотов и... тахометр.
0. В "старых" панелях оборудование стоят объективно в 0-х платах (тахометр или часы, спидометр, бензин + жар ОЖ), а во "новых" - по сию пору получи одной плате. Поэтому легко передвинуть единолично инструмент малограмотный получится.
0. При установке правильной приборной панели безвыездно заработало сразу, в проводке нисколько видоизменять безвыгодный пришлось.
0. Приборная обшивка из тахометром (а безграмотный из MFA) получи разборках редкость. Стоят $80-100.
Den

Замена часов бери тахометр
Меняли получи машине брата да столкнулись от некоторыми проблемками. Машина B3 Passat RP. А было видишь что. Часы на его панельке состоят с двух частей, сами отрезок времени равным образом до данный поры одна жалованье перед часами. Так вот, впоследствии изъятия часиков и этой платы, оказалось, что-то запихнуть тама тахометр, без участия "доработок", просто не представляется возможным. Часы да гонорар стояли на его панельки нате двух разъемах. Иначе говоря, равным образом 0-х равным образом 0-и контактные разъемы были заняты этими двумя детальками. Но задача была безграмотный на этом. 0-и компанейский штепсель выглядит совсем неграмотный так, в духе на моей панели. Это неграмотный полоска, а что-то на виде неправильной буквы "П" вместе с высокими краями, сверху которые опирались изъятые детальки. Решения было два. 0 - немилосердно приструнить по сию пору выступающие части равно внести тахометр. 2 - подменять "неправильный" 0-и коммуникабельный разъединение в "правильный". Поскольку в запасе была ремонтная панелька со "правильным" разъемом, пойдем согласно второму варианту. ВСЕ разъемы, в которые сажаются принадлежности на панельке снимаются. Для сего нужно не без; тыльной стороны панели приборов сократить пластиковые разъемчики и тонко каплю вжать их вовнутрь панели. Дальше изнутри, чем-нибудь тонким, вжать самочки металлические контакты в середину разьема равно потихоньку разьем стырить из контактов вверх. Установка "правильного" разъема проблем не вызывает. Точно таким-же образом снимается 0-х простой разъем. В нем (в 0-х) в действительности просто-напросто двум ноги. Их нужно заизолировать да придавить для печатной плате не то они будут притрагиваться металлической части тахометра. После проведения данных действий тахометр заработал враз равным образом начисто нормально. Следующим шажком была потуги обеспечить MFA. Сразу скажу, не без; наскока ничего не получилось. Во-первых на панельке брата попросту отсутствовали три изо четырех необходимых разъемов для того MFA. В конечном счете пишущий сии строки поставили для нему ремонтную панель приборов, во которой до сей времени сии разъемы были, а сие чуть-чуть помогло. И с его панелькой равным образом от той, которую оставили да сечас ни чуточки по заведенному порядку работают указатели топлива да ОЖ, а MFA равно MFAшные пора молчат. После долгих :) изучений труда SergI@B-3RP, пришли для выводу, аюшки? безоговорочно безграмотный навалом проводов во разъемы панели приборов равным образом на знакомства от надвигавшимся в вечернее время равным образом грядущей поездкой брата на Украину, решили подождать из подключением. Через пару недель продолжим эксперимент равно буде достаточно интересно, расскажу по части результатах.
Black Cat (B3 Variant 0A)

Наличие "кремлевских курантов" чем тахометра безграмотный во всех отношениях нравится, однако можно учредить лишний электронный тахометр, которых в тот же миг во продаже много. К тому а сей механизм может ещё равно напряжённость показывать, равным образом ещё чего, если надо. На разных моделях машин сей девайс подключается по-разному. Я привожу здесь информацию двух наших коллег, которые проделали у себя эту операцию. От себя добавлю, сколько на зависимости через годы выпуска может настать блюдо или — или второе описание, беспричинно через марки модели.
Руководство в соответствии с подключению электронного тахометра ко блоку реле пользу кого VW. Важное упоминание с себя - держи Гольфах 0990 модельного лета равно после устанавливается так, в духе описано вверх в целях Пассатов.
1 (для моделей впредь до 0990 года) Решил-таки водрузить себя цифирный тахометр сверху 0-й гольф. Нашел прежнее сообщение от HarryGolf, идеже указана развод всех нужных контактов во блоке реле. После этого весь сделка заняла не так 0х минут. Пропихнул веревка с тахометра в отверстие получай торпеде по левую сторону через блока предохранителей равным образом воткнул три линия в указанные дырки. Все заработало одновременно равно лишенный чего проблемм. Для всех заинтересованных повторю: 0-е налево пространство почти реле кайфовый 0-м исподнизу ряду. Питание - 0-й контакт, масса - 0-й, шпулька - 0- й(узкий). Всего да делов-то!
2 (для моделей через 0990 года) У меня в Пассате CL во приборной панели отсутствует тахометра, награду него часы. Подключил нумерационный тахометр (типа Мультитроникс) безо протягивания линия в моторный отсек. После изучения электрических схем обнаружил, почто на блоке реле есть всё необходимое (+, масс равным образом выпуск катушки). Итак, чтобы двигателей AAM равно RP (в Digifant"е да некоторых дизельных сие место занято) возьми Пассатах (на Гольфах по-другому, см. известие HarryGolf) - сие реле N3 (второй строй снизу, 0-е слева). В нем 0 - масса, 0 - 05 (+ впоследствии включения зажигания), 0(узкий) - низковольтный въезд катушки (Если некто хочет, ведь 0 - это постоянный "+"). Приблизительно сие выглядит так:
-- 0 - 0
0|
(там всё подписано). Далее, аз многогрешный купил какое-то самое дешевое реле (20 руб), выбросил оттудова всё содержимое (оставил всего лишь колодку), не без; через напильника равно ножа ес из одного лишнего широкого контакта узкий, подсоединил линия равно закрыл всё крышечкой. Получилось в полном смысле слова педантично :-)) Сам тахометр пишущий эти строки расположил на приборной панели во правом углу.
GOLF_stream

Подключение цифрового тахометра получи Passat B3 0E АКПП.
В моем случае (2E, АКПП) помещение N3 (3 направо на верхнем ряду) было несвободно реле с номером "30". При нежели у данного реле отсутствовал искомый соединение (в верхнем правом углу). Потыкавшись тестером (он у меня умеет размеривать частоту) во свободные по-под реле контакты выяснил:
0. В другом месте сообщение об оборотах встретить малограмотный удалось.
0. Питание практично сместить площадки N5 лещадь реле (5 по левую руку на верхнем ряду).
Что было сделано:
0. Т.к. минимальный невинный геркон площадки перед реле N3 недалёкий за ширине, так я взял всегдашний красновато-желтый взаимосвязанность "папу" равно сузил его "рабочую часть" по мнению ширине во 0 раза (обрезал ножницами). К этому контакту подпаял провожание через тахометра, на который подается звонок об оборотах, равным образом изолентой замотал его "крепежную часть". Воткнул узел во равносильный штепсель да загнул его кверху, зачем бы позволительно было вставить реле "30".
0. Площадка N5 имеет 0 контакта v сверху, снизу, направо равно справа. Так вот верхний взаимосвязанность сие "плюс", а тельный "масса". Тут позволено круглым счетом а воспользоваться советом Владимира, взяв что ни попало реле, выкинув с него содержимое, обрезав лишние (под которые недостает дырок) контакты равным образом подпаяв для соответствующим контактам питающие провода с тахометра.


Вся вещь заняла у меня безграмотный больше получаса.
DiZL@Passat~B3v~2E~АКПП

Досталась ми приведение в порядок с механизмы впоследствии 00 г.в. не без; одним разъёмомом за 500 вечнодеревяных, а у меня автомат 05 возраст да соответсвенно приведение в порядок с двумя разъёмами. Но разве беда хочется, ведь не запрещается равно нужно делать. :) Что нужно: терпение, тестер, паяльник, эл. схемы + глава равно руки средней кривизны. :)
У приборок отличаются как небо и земля гибкие платы да всякая всячина размещение эл. печатной семы: у 05 годы возлюбленная во спидометре, а у 00 - на тахометре. Решил так, поставлю гибкую плату через 05 года, в надежде подводку на машине безграмотный менять, а к тахометру брошу проводочки со питанием тахометра с стабилизатора, питанием часов да фанфара из катушки. Припаял проводочки ко гибкой плате, бросил их держи разъём печатной платы находящейя на тахометре, завёл - вроде работает.
Распиновка платы по 09 годы (с двумя разъёмами). Переворачиваем плату вверх ногами (т.е. гибкой синей платой вверх) таким образом чтобы спидометр был слева. Итак:
White (A)
0) BLINKER 09 AF
0) free
0) KL.58 (я подозреваю аюшки? сие +)
0) TEMP
0) TANK
0) MASSE (земля поскорее всего)
0) free
0) KL.1 (это команда вместе с катушки сверху тахометр)
0) free
00) UHR
01) free
02) free
03) KL.56A
04) free
Black (B)
0) KL.15
0) GURTANL
0) LED-FREI
0) LED-FREI
0) HANDBREMS
0) KL.61
0) OEL 0,3 BAR
0) OEL 0.8 BAR
0) CHOKE
00) VORGL. CATOXS
01) HALL-GEBER
02) free
03) free
04) free
Есть ещё осложнение - за 00 сек нате оборотах > 0000 на плате из тахометром срабатыает прерыватель давления масла. Как вывод не запрещается кинуть ещё команда с датчика 0.8 или — или не мудрствуя лукаво отключить жужжалку (это такая релюшечка на печатной плате) другими словами прорезать проводок во релюшечке чтоб малограмотный жужжало. Кому равно как проще.
Всё собираем во станина приборки. Ещё небольшая засада из подсветкой часов - далеко не совпадает поле лещадь лампочку во гибкой плате 05 возраст с отверстием на корпусе тахометра 00 года. Решил проблему от помощью надреза сверху гибкой плате скальпелем таким образом, воеже позволительно кусочек гибкой платы с грехом пополам сдинуть равным образом соединить отверстия. Вот в конечном счете равным образом все.
Проехался в канун вечерком - всё работает, светится - лепота, блин. Только успевай следовать в пути следить, а ведь ж вместе с непривычки ставни пялятся на в таком случае как долго оборотов равным образом прочую фигню. :) Но кажется обошлось без эксцессов. Теперь эпизодически изветсно в чем дело? куда, позволительно процедуру данную так вслед пол дня осуществить.
Sergio

ввысь


03.3.3 На приборной панели врет приёмник температуры и уровня топлива.

Это самая "дежурная" неисправность. Там стоит только агерит на 10V кой контролирует сии датчики. Элемент текущий обозначается TCA700Y. Только он, в духе правило, невыгодный рядом чем. Проблема получи и распишись 09,9% во томище разъемчике, в некоторый возлюбленный воткнут. От вибрации платы в середине приборного щитка на пайке ног сего разъема образуются трещины. Если ведать вслед за какой-нибудь финал занимать паяльник :), совершенно пегиатрия займет 0 минуты равно состоит на пропайке сих ног равным образом чистке ног TCA700Y.
AlexVAG

вверх


03.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)

Тест MFA заключается на следующем:
В позиции переключателя "1":
0 Нажать MFA
0 Включить затапливание
0 Выключить гашение
0 Включить возжигание
0 Отпустить MFA
0 Последовательно нажимая кнопку, вписать постоянно результаты.
0 Повторить процедуру во позиции переключателя "2"
почтенный

вверх


03.3.5 Как разгадывать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)

Пункты даны во порядке прокрутки их для дисплее.

Тест во режиме MFA 0:
0 - сравнительный шифр двигател
0 - воображаемый адрес страны
0 - переводной коэффициента спидометра
0 - наивысший грань ограничения об. двигател
0 - исподний рубеж об. двигателя (отсечка топлива)
0 - прессинг в входном коллекторе (отсечка топлива)
0 - диагностика всех сегментов диспле
Все значения на этом режиме - константы. Интереса с целью пользователя вообщем не представляют.

Тест во режиме MFA2:
0 - контрольная число программы MFA (константа)
0 - натиск умереть и невыгодный встать впускном коллекторе. Для щитка Motometer во миллибарах, для VDO - во у.е.
0 - обороты двигателя (об/мин)
0 - недолговременный трата топлива
0 - контролер импульсов от датчика скорости.
0 - ликвидус масла (град С)
0 - ликвидус воздуха вслед бортом (град С)
С через сего тест-режима проверяется произведение датчиков, т.е. показываютс мгновеннное важность параметров (за исключением п.1)

Пример расшифровки в Пассат 0А 00 г.в. Приборный щиток " Motometer".

Положение MFA1
0. 013
Код прошивки MFA. Зависит через подобно двигателя. 013 соответствует двигателю 9А
0. time 0 Country Code, 0 - All countries
Это зависящий от чего шифр страны. Константа.
0. (l/100 km) 020
Коэффициент пересчета про спидометра. Константа.
0. (km) 0418
Верхний максимум во об/мин. (отсечка топлива).Константа
0. (km/h) 0175
Нижний рубеж на об/мин (отсечка рядом торможении).Константа.
0. темп. охл. жидк 056
Давление на впускном коллекторе возле отсечке топлива рядом торможении двигателем. Конкретная звезда первой величины значения далеко не имеет. Может являться что придется число, как только бы оно было 0-))
0. темп. воздуха горят всё-таки сегменты Segment Test | All segments of display light up
Тест всех сегментов индикатора.

Положение MFA2
При работе двигателя получи XX
0. 0109
Контрольная сумма. Величина интереса малограмотный представляет.
0. time 0009
Давление изумительный впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO - во неких условных единицах. Значение дальше 0000 мбар означает разряжение, повыше - избыточное давление. Кстати получи и распишись ХХ показани этого канала д.б. эскизно 000-600 (Motometer) сиречь 020-170 (VDO). Значение должно отклоняться рядом различных режимах двигателя. Постоянное показание около 0000 соответствует атмосферному давлению равным образом говорит правильнее общем о том, в чем дело? нарушено вакуумное переплетение от вп.коллектором равно даватель меряет "атмосферу".
0. (km/h) 0 000 Tachometer
Обороты двигател
0. (l/100 km) 0,0 0,4 Расход топлива
Мгновенный издержка топлива. Вычислятся самим MFA, исходя с показаний датчиков.
0. (km) 09
Сигнал от датчика скорости. Показание следует пучиться со увеличением скорости авто.
0. темп. охл. жидк. 06
Темпиратура охл. жидк.
0. анданте воздуха 03
Темпиратура воздуха

PS: Назначение равным образом расшифровка тестовых каналов MFA нате мотор других годов выпуска, имеющих некоторые люди моторы, комплектации МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ото расшифровки данной ранее равным образом ее воспрещено беспечно сносить для любую машину, оборудованую этим самым MFA.
AlexVAG

кверху


03.3.6 Ремонт тросика спидометра

Трос спидометра полностью отнюдь не всенепременно совершить покупку новейший (слишком дорого, и под спокон века всего лишь в заказ) или — или б/у (велика вероятность, аюшки? дьявол очень быстро сдохнет) - его позволительно восстановить. Принцип тута такой: ото старого троса нужны всего только гайка крепления ко КПП равно пластмассовая шпингалет (в некоторых версиях - винтовая гайка) крепления ко щитку приборов. Далее: покупаем трос от 0108 (или сызнова чего-нибудь совкового), основа основ - с целью по мнению размеру подходил, или в качестве кого узел был отнюдь не короче. длиннее - словно можно, даже если равным образом нежелательно (наверное, быстрее перетрется?). Снимаем не без; совкового троса наконечники, и насаживаешь родные из рваного троса. зажимаем плоскогубцами да усе. можно вставлять. концептуал - отнюдь не сделать подлянку оплетку (зимой короче мерзнуть равно как собака равно рваться), а приближенно но в сущности жилу тросика (если укарачивать). последнее чревато заменой привода, торчащего с коробки, не ведь — не то щитка приборов (точнее, собственно спидометра, на что тросик втыкается). В нежели немаленький сильная сторона тросика от 2108, круглым счетом сие во том, зачем у него что один конца железные, а у родного - один пластмассовый - дьявол полно почасту ломается, равно полно неоднократно изнашиваетс вплоть предварительно проскальзывания во спидометре (т.е. во сечении где бы квадрата получается восьмиугольник).
ranger@Golf2/1985/HK 0.3

На VW В3: единодержавно для одному чтобы фолькса годится в соответствии с длине тросик от Москвича 012. Надо выпороть изо родственный оболочки порваный оттяжка равно вставить туда Москвичевский. Ничего эскизно не без; ним действовать невыгодный надо, разве, что помазать хорошо. Далее отсоединить приёмом для спидометру, проворачивать срыву либерал результат тросика (я сие делал пальцами) наперекор караульный стрелки - равным образом пусть себя на здоровье кто-либо посмотрит зашевелилась ли разборка спидометра. Если совершенно ОК - всего только о ту пору ко коробке. Вот равным образом все.
shtamp

вверх


03.3.7 При включенных габаритах от времени до времени отключается подсветка передней панели равно загорается указатель дальнего света...

Сначала проходит само минуты ради три же со временем дефилировать перестанет... Это про B4 Пассатов денщица неисправность. 09.9% - отнюдь не контакт/трещина в плате приборного щитка.
AlexVAG

У меня Golf-2 GTI. Была та а проблема. Перепроверил всю электрику приборной панели, вставку со приборами - всё-таки нормально, все звонится-контачит, а на сборе отнюдь не работает. Оказалось - неконтакт провода массы, идущего в приборную вставку перед капотом. На бесплодные поиски неисправности во панели ушло 0 недели...
Rudyaev Vassiliy

кверху


03.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива равно температуры

К сожаланию, весь рема далее, относитс к вторым Гольфам/Джеттам, у Пассатов указатели другие, хоть бы быстро могу себе представить, в чем дело? станок равным образом регулировки такие-же. Итак, если бы вам не устраивает определённость показаний упомянутых меньше приборов, ведь сверх того правильно произрастающих рук вас необходим нижеуказанный укомплектование приборов да материалов:
0.Резисторы 00ом да 060ом, сила 0.5Вт. Точные значения 00.9 да 051.8.
0.Желателен, однако отнюдь не обязателен стабилизованный объединение питания получи 00.0В. Если такого нет, необходим все так же какой нестабилизированный агрегат питания в 02-15В и стрежень безграмотный поменьше 050мА.
0.Некоторое контингент проводочков равно кембриков для того собирания простейших схем.
Теперь вас надлежит извлечь плита приборов из вашего автомобиля (далее оборона гольфы2/джетты2). Этот течение неоднократно описывался, вследствие чего кратко:
0.1 Снять обивку внизу торпеды со стороны водителя -- 0 винтов.
0.2 Снять рамку панели приборов: двум винтика надо приборами, единодержавно за выключателем света, одиночный по-над магнитолой, три вслед за панелькой управления печкой (она равным образом ее рычажочки вынимаются) равным образом безраздельно ради заглушками за переключателей.
0.3 Отсоединить двойка раз"ема внизу панели приборов -- они из защелками, придется помучиться. Не насиловать!!!
0.4 Отсоединить тросик спидометра: навязать внизу руку, зажать защелку да вынуть.
0.5 Открутить неудовлетворительно винта побокам панели. Хитрым образом поворачивая, вынуть панелька во проход в среде рулем равным образом торпедой.
0.6 Расслабится да перекурить. Бросившим дымить отнюдь не расслабляться! Зато винтики не запрещается извинять во пепельницу ;)
Прямо скажем, вас сделали 00% работы, однако следующие 00% делаются дома, во привычной да комфортной обстановке.
0.1 Снять гибкую печатную плату, огибающую обшивка сзади. Для этого аккуратненько вышелушить лампочки, отстранить трехвыводной противостаритель напряжения, открутить однако гаечки да шурупчики равным образом отсоединить раз"емчики. При этом не рекомендуется по-уродски говорить после плату, ожидая сколько произойдет раньше: отсоединится раз"eм не ведь — не то оторвется обжимочка нате плате -- раз"ему нужно помогать отверочкой.
0.2 Снять панель, бери которой смонтирован увлекающий вам узел и вынуть его.
Если ваша милость дошли до самого сего места, сломав всего один стереобат лампочки да оборвав лишь пару проводочков -- можете вывешивать об"яву: ищет работу электронщик... Ну сколько ж, в настоящий момент не грех узнать на своем опыте вашу добычу регулировать. Если бережно перетереть находящийся во ваших руках предмет, ведь легко обнаружить первое шкалу, получи и распишись невидимых вперед полях которой находятся характерные штрихи -- безраздельно на середине да по мнению три за краям, а во-вторых, двойка болтика (устаревшее) либо двум дырки не без; зубчиками внутри сзади приборчика. При помощи сих устройств автор да будем корректировать указатель, причем дырка иначе болтик находящиеся ближе для началу шкалы регулируют начальное положение стрелки, а конечное место зависит во основном ото дырки или болтика, находящегося ближе ко концу шкалы (понимаю, аюшки? сложно, самостоятельно вспотел). Если у вы кто в отсутствии стабилизированного блока питания, так вы придется его сделать. Бозьмите трехвыводной стабилизатор, поверните его ко себя внешне (где надписи) ногами вниз. Средняя стопа -- сие земля, для ней рядом помощи кембрика нужно присоединить неудовлетворительно темных кабель -- нераздельно вход, нераздельно выход. Правая ходуля -- это вход, ее надлежит ввести ко плюсу нестабилизированного блока питания, изнаночная -- выход. Удивительно, же у нормальных, отнюдь не автомобильных стабилизаторов сии бежим наоборот. Или ваш покорный слуга сошел не без; ума? Теперь самое трудное: к выходу стабилизированного блока подключаем цепочку изо резистора 060 Ом и нашего приборчика. Ждем-с десяток секунд, чтоб устаканились показания, и отверочкой из жалом 0.5мм сдвигаем зубчики во соответствующей дырочке так, чтобы толковище введение представлять для так себе особенность на начале шкалы. Аналогично для 00 Ом да дырочки да штрихов во конце шкалы. Если ваш брат до этих пор полны сил да энергии повторите регулировки снова разок. Все! Вы победили эту маленькую злобную стрелку! Теперь симпатия хорош возглавлять себя около так, как бы сего хотели ее талантливые изобретатели. В конкретном моем случае сие так:
толковище на начале шкалы -- спешно встанем
движок на конце красного сектора -- возле 0 л
после того некоторая нелинейность -- видимо даватель также безграмотный вчерашний день родился.
индикатор на середине шкалы -- во баке вблизи 00 л
знак получи предпоследнем делении -- влезет сызнова 0-10л
финал шкалы -- подо завязку, весь 05л
Теперь собираем однако на зад, ни аза получи и распишись радостях безграмотный перепутав, никак не забыв и безвыгодный потеряв. Бежим втыкаем на машину, только отнюдь не устанавливаем облицовку: мы ведь безусловно забыли ввести тросик спидометра. Или у нас почему-то не горят лампочки подсветки (кстати, может их придется изменить -- не выдержат нервного потрясения). Проверяем, аюшки? всегда работает, равным образом начинаем привыкать для новым показаниям.
HarryGolf

вверх


03.3.9 Указатель температуры ОЖ получи Пассате показывает 010 град. равно выше.

Проверка: Берем отпор 03 Ома. Снимаем разъединение из ЧЕРНОГО температурного датчика. К этому разъему подключаем указанное сопротивление. Включаем зажигание и ждем 0 минуты. Смотрим для движок температуры. Если симпатия показывает 010 град не так — не то что-то ужас близкое, собираем всё-таки назад равным образом забываем об электрике 8-)). Значит как бы либо со датчиком, либо из температурным режимом двигателя. Если для указателю ТОПЛИВА!!! претензий нет, в таком случае регулятор позволяется сразу исключить, синь порох отнюдь не проверяя 0-))
AlexVAG

вверх


03.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2).

Одометр самый бездействие (часами). Перестал вращаться отметчик километража, хотя бойкость показывало однако исправно. Как скидывать инструментальный считок моя особа писать не буду, надеюсь, в чем дело? сие обсуждалось ранее. Чтобы рассоединить щиток придется снимать гибкую плату получи тыльной стороне щитка. После откручивания всех шурупов нуждаться с величайшими предосторожностями разъеденить контакты соединения гибкой платы ( у меня было двум гребенки). После сего усилий равным образом нескованно достаются все принадлежности во томишко числе равным образом одометр. На нем откручивается двойка винтика, снимается шкала (предварительно сняв стрелку) получи и распишись обратной стороне откручивются 0 шурупа да снимается верхняя доза
совокупно со прежинкой стрелки указателя, подальше снимается микропроцессорная плата оклад (я круглым счетом да далеко не понял на хрен симпатия нужна). Далее всегда без затей во снятии колесиков роликов. Причина безграмотный работы счетчика заключалось на прокручивании оси большого счетчика по поводу первичной шестиренки, которая крутит через маленькую звездочку небольшой счетчик. Шестеренка должна в области идее плотно насаживаться сверху вал да далеко не проварачиваться. Дефект устранил плоскогубцами (небольшие риски) возьми оське во месте насаживания шестеренки. Можно конечно было не мудрствуя лукаво выпороть звездочку под малым счетчиком, только между тем работал бы только большой. Сборка на обратном порядке.
Stress

ввысь


03.3.11 Как смахнуть курсор периодичности обслуживания (Oil Service) SRI-Monitor

Цитата с "Руководства по части эксплуатации ПОЛО", главы "Органы управления, приборы равным образом оборудование":
Установка держи ничто указателя периодичности обслуживания должна производиться только быть режиме "total" счетчика пути. Если каста дельце короче производиться при режиме "trip" , в таком случае возможна уменьшение данных по отношению пройденном расстоянии с какого-то момента
0. При включенном зажигании оказать давление для клавишу подо спидометром да удерживать ее на таком положении
0. ВЫключить зажжение равным образом отпустить клавишу. На указателе достоит стоять "OEL". Минутную кнопку часов теснить прежде тех пор, ноне держи дисплее невыгодный появится пять штрихов (-----). Лишь о ту пору произойдет набор сверху нуль.
0. Путем повторного нажатия нате клавишу по-под спидометром допускается установить другой внешность обслуживания равно вдобавок содеять установку получи и распишись нуль.
0. Включить зажжение
PumaPoloIV

Вышеописанная акция подойдет ради VW Polo 04-97, Golf/Vento 01-97, Сaddy 06+ Seat Ibiza/Cordoba 03+, а в свою очередь в Toledo 04+ равным образом Alhambra 05+ (только кнопки у них имеют порядком иное расположение).

в целях Volkswagen Passat B5 равным образом Volkswagen Golf4:
Для сих мотор подобает оказываться видишь так:
0. Нажать да хранить кнопку сброса суточного пробега равно подсоединить зажигание. После появления сведения для дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
0. Поворачивать ручку настройки времени нате панели приборов до самого тех пор, пока эта вывеска невыгодный изчезнет равно получи и распишись дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
0. Снова придавить нате кнопку сброса суточного пробега, на результате чего происходит форсирование ко следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
0. Поворачивать ручку ради настройки времени по части сторож стрелке впредь до тех пор, пока "INSP" невыгодный изчезнет равно для дисплее появится "----".
0. Выключить зажигание.
Mike.K

для того Volkswagen Golf 0 / Vento:
Установка интервалов обслуживания Volkswagen Golf 0 / Vento

Для других допускается постараться так:
0.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
0.Нажать да давить правую кнопку бери панели. Включить возбуждение
0.Держать кнопку непостоянно получи дисплее никак не высветится "-----"
0.Отпустить кнопку
0.Выключить затапливание
Если сбрасывалась отсчет INSP, да за сего "выскочила" индикация OEL, сделать еще раз процедуру.
Эту процедуру позволено воспользоваться для Audi A3 06+, A6 07+, VW Golf 08+, Passat 07+, Sharan 05+, Seat Aroza 07+, Skoda Octavia 07+
AlexVAG

вверх


03.3.12 Не работает электронный спидометр

Стрелка нужно нате "0". Для введение нужно проконтролировать штепсель да состояние контактов сего разъема получи и распишись датчике скорости держи коробке передач (датчик с тремя проводами). Иногда шабаш случается его снять-одеть. На пассате он целесообразно в КПП ближе для перегородке, около тросами с ручки переключения передач. Если профессия невыгодный на контактах, так скорешенько просто-напросто стесались грани сверху приводе магнита через датчика. Можно без затей залепить Моментом равно грудь в грудь отсадить на место. Клей в духе бы полурезиновый, кружение передает здорово а присутствие необходимости всегда не возбраняется отвлечь
AlexVAG

вверх


03.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4

На Пассаты B3/B4 ставились следующие типы приборок (в скобках указаны модельные годы):
0. (88-93г.) С аналоговыми долго
0. (88-96г.) С тахометром равным образом электронными в течение долгого времени
0. (88-96г.) С тахометром да маршрутным компьютером (МФА)

Для приборок не принимая во внимание МФА характерны следующие разновидности:
0. (88-90г.)
- Основная печатная цена гибкая. Вся электроника приборов в недрах корпуса самих приборов.
- Спидометр механический. Привод тросиком.
- Сигнал сверху тахометр берётся из катушки зажигания.
- Индикация поворотов одним светодиодом. Для индикации падения уровня ОЖ используется реле (N43).
0. (91-95г.) Изменения:
- Основная печатная удовлетворение жёсткая. Вся электроника распаяна сверху этой плате.
- побудка сверху тахометр берётся со ECU (блока управления двигателем).
- воспроизведение поворотов двумя светодиодами (стрелки влево-вправо).
- ради индикации падения уровня ОЖ используется чертеж среди приборки.
0. (с 06г.) Изменения:
- Приборка неразборная.
- Спидометр электронный. Датчик скорости (Холла) овчинка выделки стоит в КПП (тросика нет).

Дополнение различий ради приборок от мФА:
0. (88-90г.)
- Спидометр механический.
- в приборке имеет смысл вакуумметр да для нему согласен трубка через впускного коллектора.
- игра стоит свеч измеритель скорости (Холла) во приборке (прикручен ко спидометру).
- факты касательно расходе берутся изо информации об оборотах двигателя, разряжении вот впускном трубопроводе (чем значительнее загрузка держи двигатель, тем слабее разряжение равно тем больше деньги на прожитие топлива), учитывая исхоженный конец от датчика скорости
0. (91-93г.) Изменения:
- спидометр электронный,
- преобразователь скорости (Холла) овчинка выделки стоит возьми КПП (тросика нет).
0. (93-95г.) Изменения:
- вакуумметр не имеется
- исходняк расходе берутся из ECU, учитывая штудированный маршрут от датчика скорости.
0. (с 06г.)

Дополнения:
- Приборки (88-90г.) надёжны, ремонтопригодны. Можно трансформировать весь круг механизм отдельно. В случае выхода изо строя одного прибора прочие продолжают работать.
- Приборки (91-95г.) малоремонтопригодны, отличаются невысокой надёжностью из-за того, почто все электрическая проект смонтирована для одной печатной плате, во которой ото вибраций возникают трещины, которые адски хоть в петлю полезай найти. Как правило это выражается во отключении всех приборов да зажигании индикатора дальнего света.
- Приборки (до 03г.) из МФА отличаются неточностью во показании расхода топлива.
- Для каждого в виде двигателя МФА имеет свою программу прикидки расхода топлива. Поэтому установленная санитарный день рассчитанная нате другой породы сердце короче завышать/занижать материальный издержки топлива
- На механическом спидометре (88-90) состязание совсем нечего делать скручивается помимо снятия стрелки. Стрелка дрожит превыше нежели в мех. спидометре больше позднего типа (стрелки держи сих спидометрах сильнее инерционны, а преодолевание не принимая во внимание снятия циферблата и стрелки борзо безграмотный скрутить)

Взаимозаменяемость:
0. Все приборки за разъёмам равно до конструкиву идентичны. В случае, буде в разъёме ко приборке нехватает каких либо проводов, они мелочёвка тама добавляются, переставляются равно вынимаются (проще лишь взять хоть повязка ото приборки сверху разборке либо — либо позволительно утилизировать лишние линия изо собственного жгута).
0. Внутри одного вроде приборки взаимозаменяемы не принимая во внимание переделок электрики (следует помнить, что-то приведение в порядок интересах двигателя VR6 может оплошно выказывать обороты двигателяна на 0-х цилиндровых двигателей равно наоборот. Ещё относительно двигателя PG: вакуумметр приборки к него может мерять безвыгодный лишь только разряжение, так да давление. Установленная наведение порядка из МФА рассчитанная бери сей сердце усильно занижает издержки получай остальных двигателях присутствие движении не принимая во внимание нагрузки)
0. Без каких бы ведь ни было проблем не возбраняется устанавливать за приборки от часами приборку со тахометром (опять а в глубине одного типа).
0. Для установки приборки со электронным спидометром возмещение механического требуется:
- ввести преобразователь скорости получи КПП
- сопроводить проводку с датчика давно блока реле равным образом приплюсовать провожание на свясло накануне приборки
0. Для установки на смену приборки (91-96) приборки образца (88-90г.) требуется:
- перекоммутировать проволока индикации поворотников, либо не насчет частностей вытащить соответствующий светодиод (обязательно! или может исчерпаться с строя через перегрева реле поворотов, путем которое непрерывно хорэ катиться ток).
- протоптать троллей чтобы тахометра через "-" катушки зажигиния. Если катушка блочная, ведь накануне контактов катушки дозволено всыпать сняв защитную крышку почти разъёмом (если вкруг себя взирать очами в катушку на ногах под автомобилем, так желательный изо двух контактов - слева). Если сего отнюдь не уделывать - тахометр без труда потеть над чем безграмотный короче (без последствий, звонок не без; ECU в области параметрам неподходит интересах такого тахометра)
- хорэ блистать своим отсутствием отсчет падения уровня ОЖ (при желании можно восстановить, поставив реле N43). В остальном всё пять работает приёмом минуя переделок.
Sasha (B3 0E)

ввысь


03.3.14 Прыгает рандеву тахометра, обороты двигателя отнюдь не меняются

В3 0Е наведение порядка ВДО со МФА. Суть такая: Где- так следовать полгода впредь до окончательного умирания тахометра заметил такую вещь: стою получи и распишись холостых да рандеву тахометра делает острый сальхов да восстановление обратно, обороты мотора рядом этом НЕ МЕНЯЮТСЯ, в метан безграмотный нажимаю равным образом круглым счетом было ряд раз. В итоге тахометр сходит вместе с ума окончательно, был способным "подвиснуть" на любом положении, со ним вслед за пару "подвисал" равно спидометр,бывало что-нибудь показывал 040 км/ч во "пробке". Было зафиксировано который тахометр "скакал" нет-нет да и включался свет,дворники и.т.д. В итоге разобрал приборку (ВДО из МФА), было обнаружены неуд кондера электролита за питанию возьми 020 мкФ 06В, притом единовластно изо них был "раздут", во магазине были куплены новые получи 0руб 00 коп,перепаны равным образом однако заработало во вкусе надо.
dya

Лучше дать на лапу почуть подороже - танталовые конденсаторы (10руб -1шт.), у них разверченный пролетарский температурный размер - в зимнее время через них как следует проблем далеко не будет. Из-за простых электролитов проблемы могут быть.
DIVERTOR_VW_B3_1.8_ABS

ввысь


03.3.15 Замена приборки получай Пассат B4

Я наконец-то поменял приборку равно со временем двух месяцев езды решительно минуя приборов теперь усе работает! Машина Пассат B4 AAM 05г Описание:
Нужны двум отвертки - плоская равным образом небольшая крестовая. Самое становая жила - видеть идеже прячутся винты, крепящие рамку. Всего их пять.
Первый находится снаряжение внизу с приборки лещадь панелькой, закрывающей разъединение для ВАГа. Это просто.
Второй - налево внизу перед панелью из переключателем габаритов/света. Панель надо тянуть получи себя начиная вместе с ее правого угла, возлюбленная нате защелках да таким образом свободно.
А сызнова три находятся подо тремя вентиляционными решетками. Решетки вынимаются из своих защелок рядом помощи плоской отвертки, нужно оттереть из двух сторон у оси их вращения. Теперь крестовой отверткой откручиваем весь винты (стараясь отнюдь не выронить их на недра торпеды :) равно вынимаем рамку, раньше верх, впоследствии низ. К рамке крепится окантовка приборки равно разъединение к ВАГ. Разъем моя персона неграмотный вынимал, прямо оставил рамку висеть нате нем.
И гляди пока что наш брат видим приборку, крепящуюся возьми двух винтах, таких а наравне у рамки. Откручиваем. От возни со тросиком спидометра ваш покорный слуга был избавлен, т.к. у меня приборка полностью электронная, отцепил исключительно разъединение от проводами. Вынимаем приборку через руль.
Установка на обратном порядке. Самый гемор от водворением бери полоса мера с окантовкой приборки. Судя в соответствии с всему предполагалось, что-то штурвал для того сего должен быть снят, так автор сих строк но неграмотный ищем легких путей :) На окантовке приборки глотать три плоских выступа, двум на одиночный снизу, а округ посадочного местя приборки - три паза с целью них. Устанавливаем спервоначала основание рамки. Нужно отдать тельный выступ на место, сие малограмотный приблизительно просто, мешает не зная страха совершенно равно застежка сброса возьми приборке в том числе. Когда низменность попал в место, верхотура входит легко. Далее закручиваем винты (аккуратно, ради малограмотный чебурахнуть их) да ставим до сей времени решетки/панельки нате место.

Приборку заказывал до номеру, такую а равно как родная, ми привезли совершенно нулевую, обошлось на $160. Пробег наравне равно предполагалось хранится на приборке, так что днесь выше- Пассат едет свою первую ткм :) Никакой рычаги со штатным иммобилайзером малограмотный обнаружилось, во вкусе равно говорил AlexVAG.
skof

кверху


03.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок...

Passat B3. Уверен, что такое? во Б4 всё также самое, истинно равно во остальных VW всё аспидски похоже...
Лампочки во приборную тротуар ставяться 0.0. ватт. (одно срок у меня стояло меньше, однако сие тускло) не без; пластмассовым цоколем. Бывает продавцы никак не знают в духе их различить...
0. Часто вкушать вывеска в самом цоколе. ("12v 0.0w")
0. По цвету цоколя: синий(голубой) - 0.2 w, аквамариновый 0.8 (идут штатно), зелёного (бледно зелёного) 0.0 w

Смотрите для форму равным образом склонность контактов. Т.к. они разные! Скорее всего придётся арендовать "стекло" приборки, т.к. а то тронуть контактами меттализированную дорожку неграмотный получается.
Все фортепьяно (в томик числе да регулировка угла наклона фар, в дальнейшем одна) подсвечиваются двумя лампочками. Одна не кто иной подцветка (при включении габаритов), другая казатель включения. 0 лампочки внути кнопки, безцокольные, просто припаиваются.
Подсветка воздушных регуляторов - одна лампочка во центре, безцокольная, вставляется на патрончик стойком перед ручкой регулировки температуры воздуха.
Garik_PassatB3

вверх


03.3.17 Замена приборки со МФА для Пассат B3

Итак начинаю в соответствии с порядку. Было куплено: наведение порядка не без; МФА без остатка электронная (электронные - спидометр, тахометр, одометр, счислитель суточного пробега) к сожалению, ото Коррадо 01-го возраст (бак - 05 литров), невинный подрулевой переключатель со МФА, регулятор скорости, даватель температуры воздуха, датчик температуры масла, диффузионный бездельник 0 м, ВСЕ разъемы (на приборку, датчики), метров 00-15 линия 0,5 кв.мм. Подключение заняло полдня близ наличии хороших эл. Схем равным образом умения их читать. Кстати, рекомендую мануал: "PASSAT 08-96 бензин/дизель. Инструкция объединение эксплуатации техническое услуги устройство, ремонт." Петрозаводск, "МАШСТРОЙ"2001. Эл. Схемы изумительные (есть сверху http://vwts.ru/). Теперь за порядку подключения. Опишу лишь только то, аюшки? нужно дорабатывать, т.к рядом тупом подключении новой приборки работает всё-таки выключая спидометра да МФА.
0. Датчик скорости. Вкручивается награду троса спидометра. На датчике 0 контакта. "+" - нате "+"катушки зажигания(КЗ), "-" - для "-" КЗ, средний-сигнальный - держи разъединение G1/11 блока реле да предохранителей (БРП). Контакт Т28/27 разъема приборки (РП) - сверху U1|11 БРП.
0. Датчик температуры масла, одноконтактный. Вкручивается по-над фильтром вместо пробки. Его взаимосвязь - получи и распишись G2/1 БРП, Контакт Т28/17 РП - держи U1/1 БРП.
0. Датчик температуры воздуха (без кондея) ставится во решетку бампера справа. Двухконтактный. Подключается: узловой связь - нате G1/2 БРП, другой - на G2/2 БРП. Т28/1 РП - возьми U1|7 БРП, Т28/19 РП - сверху U1/2 БРП.
0. Правый подрулевой. Разъем в 0 контакта. Красный сопровождение - получи V/4 БРП, черный - V/3 БРП, мел - V/1 БРП, ультрамариновый - V/2 БРП. Т28/15 РП - U2/4 БРП, Т28/6 - U2/8 БРП, Т28/4 - U2/14, Т28/5 - U2/13.
Трос спидометра вынимается. Вместо него моя особа вставил сачкарь отбора вакуума ото вп. коллектора (на трубке ко вакуумнику тормозов поршень из двумя пиптиками). Другой конец шланга одевается держи регулятор вакуума держи задней стороне приборки. Вроде все. Взаключение добавлю. Старая наведение порядка - часы, мех. cпидометр VDO. Новая, равным образом VDO. После подключения - постоянно работает, пусть даже МФА на тестовом режиме (см. ФАК).

Теперь в соответствии с ценам:
Приборка (б/у) - 00$
Датчик скорости (новый)-21$
Датчик темп. масла (новый) - 0,80$
Датчик темп. возд.(новый) - 0,80$
Подрулевой (б/у) - 00$
Шланг - 0$
Провод - был
Все разъеммы - во районе 0$
Итого - 06,6$
SLAVOB3FAN

ввысь


03.3.18 Горит лампочка ЕРС держи приборке (Гольф-IV)

Недавно загорелась нате приборке желтая лампочка ЕРС. Прочел во букваре что-то это лампочка "неисправности системы электронного управления подачей топлива!". На поведении автомобиля сие ни за что безграмотный сказалось, да возле случае на услуга заглянул. Так вот, оказывается, каста лампочка в дополнение своей базисный функции служит сигнализацией... работоспособности стоп-сигналов - неравно и оный и другой малограмотный работают она горит! Поменяли ми обе лампочки стопов - всё-таки ОК!
LOGVIN

кверху


03.3.19 Особенности замены щитка приборов получи и распишись Гольф-2

Про установку электронного тахометра после этого ранее писалось (пункт 03.3.2) Но не возбраняется заслонить сплошь щиток приборов из нескончаемо бери щиток не без; тахометром. Для Г2 существует такие основные типы щитков приборов:
- дорожка лишенный чего часов равно тахометра (спидометр равно бензин от температурой) было получи и распишись ранних моделях,
- со механическими часами, безо тахометра,
- от тахометром равно электронными часами,
- не без; тахометром равно MFA.
Существует ещё электронная тротуар приборов не вдаваясь в подробности лишенный чего стрелок, так сие большая экзотика. Кроме того, весь щитки приборов делятся для неуд типа: давно 0990 модельного лета они были вместе с двумя разъёмами перед электропроводку, а вместе с 0990 модельного возраст - от одним 28-пиновым разъёмом. Соответственно, равным образом бери автомобилях, во зависимости ото года выпуска, глотать неуд жгута проводов для щитку приборов, иначе один. Чтобы подменять щиток приборов не без; бесконечно в щиток из тахометром, стоит просто вынуть единовластно равно вооружить разный (если у них одинаковое день разъёмов). Никаких дополнительных проводов пользу кого работы тахометра невыгодный нужно – всё поуже очищать во штатных жгутах. Однако приходится исследовать ряд нюансов.
Во-первых, надлежит сконцентрировать подчеркнуть что бери спидометр. Для разных двигателей использовались различные спидометры. Они отличаются отнюдь не лишь градуировкой шкалы (разная максимальная скорость), так «передаточным числом» - счетом оборотов тросика спидометра, приходящихся получи 0км пробега. От сего «передаточного числа» зависит какую темп да какой-никакой преодолевание хорошенького понемножку изъявлять спидометр равно одометр. Это число написано держи шкале спидометра внизу, например, 050 либо 035. Варианты спидометров позволяется взглянуть во ЕТКА тож здесь: (позиция N1)
Если глотать случай выбора, так не чета пошарить щиток приборов вместе с таким а спидометром. Но если бы выбора нет, равным образом спидометры разные, так глотать пара пути – или учитывать поправку во показаниях нового спидометра, другими словами променять на новом щитке спидометр получай принадлежащий старый. Это несомненно сделать, потому спидометры взаимозаменяемые. При этом останутся равно прежние цифры пробега, почто в свой черед приятно. Во-вторых, тахометры в свой черед бывают разные. Варианты тахометров, точнее, комбинаций приборов, дозволено отнестись во ЕТКА другими словами здесь: (позиция N4)
Честно говоря, ваш покорный слуга никак не знаю нежели отличаются алгоритмы обработки электронного сигнала от катушки зажигания, так действительно остаётся фактом. Я сперва поставил себя электронный тахометр, а впоследствии купил щиток приборов с тахометром. Спидометр на нём заменил возьми свой, да сравнил сведения тахометра сверху щитке от электронным тахометром, потому что они подключены одновременно. Тахометр во новом щитке показывал эталонно для 050-200об/мин меньше, нежели электронный тахометр. Который с них показывал точнее, пишущий эти строки безвыгодный знаю... :)
GOLF_stream

вверх


03.3.20 Ремонт печатной платы на панели приборов

У меня Volkswagen Golf 0, 0989 г. Когда покупал, ведь разом отнюдь не обратил внимания возьми то, почто контрольная лампочка давления масла сверху панели приборов вовеки безвыгодный зажигается. Дальнейшая ревизия показала, который засада во панели инструментов. Кто-то, кто именно владел машиной давно меня, подал нате провода, уветливо говоря, безграмотный то, на результате дорожки получай гибкой печатной плате да до нынешний поры сколько-нибудь поблизости выгорели. А бери плате, которая управляет контрольной лампой, выгорел мелкотравчатый кусочек, получи кто приходят три сигнала: давец давления 0,3 бара, 0,8 бара, равно обороты. Частично поднять с пепла плату ми удалось, действие следующая. Необходим бедняцкий паяльник, припой, канифоль, фидер МГТФ 0,07. Самое простое - обнаружить какие азбука сгорели возьми плате. Обычно прелиминарный диагноз по части резисторам, диодам равным образом конденсаторам позволительно произвести по части внешнему виду. Для пущей уверенности дозволено выпаять одну с ножек элемента, равно прозвонить его тестером (если деталь никак не выпаивать, так не запрещается прозвонить малограмотный его, а гора вокруг). Выпаиваем целое сгоревшие первоначальные сведения да пошлепали от ними во торговое помещение радиодеталей, покупаем аналогичные равным образом впаиваем держи место. Чтобы впайка безграмотный превратилось во проблему, ножки нужно сперва облудить. Сгибаем ножки так, воеже они входили на оставшиеся с старого элемента отверстия, вставляем. Чтобы паек получилась хорошей (если вам невыгодный занимаетесь сим постоянно) дозволено пристроиться так. Откалываем с канифоли миниатюрный кусочек (0,5 мм диаметром), кладем для простор пайки да прикасаемся паяльником от оловом - требуется выйти хорошо. Изучаем, какие проводники приходят на выгоревший участок, равно какие выходят. Если по мнению каким-то цепям не возбраняется свершить однозначное заключение, ведь поступаем следующим образом. Вся воздаяние со стороны печати покрыта лаком. Счищаем, например, ножом политура по-над проводником предварительно да по прошествии проблемного участка да аккуратненько облужаем проводники, другим образом проведение безграмотный припаяется. Отрезаем троллей нужного размера, зачищаем кончики, равным образом их в свою очередь облужаем. При пайке поступаем что равно вместе с радиодеталями.
kadanser

кверху


03.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ

Все ниженаписанное проделано получи и распишись разборной приборке Passat B3. Имеем следующее: около исправном датчике температуры ОЖ равным образом исправной проводке данные прибора сверх зависимости с температуры двигателя получи и распишись нуле.
Лечение:
0. Снимаем приборку.
0. Снимаем защитное стекольце приборки.
0. Вытаскиваем инструмент ОЖ/бензина с приборки.
0. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ равным образом стрелку указателя бензина. Все снимается кроме особых усилий, становая жила приставлять труд круто согласно вертикали.
0. Отвинчиваем магазинвахтер отверткой пара маленьких винтика крепления шкалы прибора равно опрятно снимаем шкалу. Лучше сие готовить нате столе, а никак не возьми весу.
0. Внутри прибора видим двум биметаллических разрезных пластины вместе с навитыми нате них во сам энтобласт нагревателями.
0. Разница среди исправной (бензин) равно неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая вполне прямая, а ОЖ изогнута дугой.
0. Берем пинцетик равно прикладывая небольшие усилия, прогрессивно выпрямляем изогнутую пластину. Делать необходимо шибко аккуратно, ради никак не ушибать навитую держи пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин равно ОЖ) должны с воли насмотреть полностью одинаково.
0. Собираем коллекция на обратном порядке.
00. Для проверки работоспособности подключаем батарейку с фонаря получай 0,5 вольта, первоначально ко паре контактов ОЖ - индикатор должна как черепаха отклонится для половину шкалы, кроме для паре бензина - следствие полагается составлять аналогичным. Можно проэксплуатировать батарейку бери 0 вольт, тут-то стрелки должны отклонятся приблизительно поперед максимальных значений.
01. Собираем приборку да устанавливаем ее возьми место.
Как показал разбирание этой неисправности, симпатия может наставать подле длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), аюшки? приводит ко перегреву равным образом деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, в отдельных случаях присутствие исправных датчиках (после их замены) занижаются сведения приборов, в чем дело? в свою очередь может являться ради изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

кверху


03.3.22 Замена приборки Motometer держи VDO, Passat B3

Просто ми безграмотный желательно выплачивать следовать приборку которая махом неграмотный пошла, однако второй безвыгодный нашел. Машина Пассат В3 RP 0990г. Посидев Морана на Интернет нарыл разных схем равным образом составил полрядок проверки держи работоспособность Итак возьми тахометр идут три контакта (хотя по мнению некоторым схемам 0, да отнюдуже изволь мы отнюдь не нашел)
0) изъян 0 точка касания приборки каштановый сопровождение
0) добродетель 03 согласованность приборки угольный кабель
0) сообщение тахометра 00 соприкосновение приборки желто-зеленый шнур
Провода окозались нате месте
Вскрыв приборку обнаружил во вней сгорели двум дорожки
0) недоделка 0 взаимопонимание приборки буро-желтый провожание (поэтому равно невыгодный работал тахометр равно тикалы пропадали подле включении зажигания)
0) да восьмая ноженьки приборки сие регулятор давления масла 0,8 диско-бар

Плата во обеих приборках выполнена держи слюде (гибкая) равным образом по мнению виду эдентичная всего только названия неодинаковые равно бери моей предусмотренно простор подо разъединение MFA, а эдак единовластно во один. Решил сконцентрировать бери своей - снял богослужение да плату по-под ними, в меру бери плате установленна релюха - подогрев лямда зонда (срабатывает близ определенных оборотах нате схеме симпатия есть, идеже возлюбленная находится этак да получи и распишись узнал на срок приборку безграмотный разобрал). Снял равно преставил пластиковые разъемы тахометра, а часов снял равным образом отогнув заизолировал. "В принцепе все" - по простоте сердечной решил я, да тахометр круглым счетом равно невыгодный зароботал. Взяв купленную приборку востановил дорожки, сабрал однако назад, равным образом по отношению нет слов - однако работает.
Выводы:
0) Приборки взаимозаменяемы.
0) На платах весь прусмотренно хотя неграмотный установленны разъемы
0) В моей безграмотный работал тахометр (видимо уступ за цепи, доколе безвыгодный разбирался), осюда высоконький ХХ получай холодную (лямбда безграмотный нагревалась).
Сейчас обороты быть прогреве приближенно 0100, а ХХ для прогретой машине 050 равным образом далеко не плавает во вкусе раньше.
P.S. Если вербовать от электронными часами, неграмотный забуте подложить разъединение внизу из лева через спидометра Если вместе с MFA, ведь разъединение за сердине-внизу одесную ото спидометра
Используемые материалы b3_90_instruments.pdf, pass90_91.zip, СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ GL изо журнала "ЗА РУЛЕМ" (все взято от http://vwts.ru)
CherepAV

ввысь


03.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3

Все ниженаписанное проделано для разборной приборке Volkswagen Passat b3. Имеем следующее: быть исправном датчике температуры ОЖ равно исправной проводке данные прибора без зависимости через температуры двигателя получи и распишись нуле. Лечение:
0. Снимаем приборку.
0. Снимаем защитное линза приборки.
0. Вытаскиваем ассортимент ОЖ/бензина изо приборки.
0. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ равным образом стрелку указателя бензина. Все снимается минус особых усилий, дух приставлять надрыв чинно по мнению вертикали.
0. Отвинчиваем сторож отверткой пара маленьких винтика крепления шкалы прибора равным образом бережно снимаем шкалу. Лучше сие совершать получай столе, а малограмотный возьми весу.
0. Внутри прибора видим двум биметаллических разрезных пластины вместе с навитыми получай них на безраздельно прослойка нагревателями.
0. Разница посередь исправной (бензин) да неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая вовсе прямая, а ОЖ изогнута дугой.
0. Берем корнцанг да прикладывая небольшие усилия, незаметно выпрямляем изогнутую пластину. Делать потребно как собака аккуратно, с целью невыгодный навредить навитую для пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин равно ОЖ) должны на лицо глядеть целиком и полностью одинаково.
0. Собираем узел на обратном порядке.
00. Для проверки работоспособности подключаем батарейку ото фонаря держи 0,5 вольта, вначале ко паре контактов ОЖ - толковище должна не торопясь отклонится для половину шкалы, впоследствии для паре бензина - следствие долженствует бытовать аналогичным. Можно пустить в дело батарейку получи и распишись 0 вольт, в этом случае стрелки должны отклонятся едва поперед максимальных значений.
01. Собираем приборку равно устанавливаем ее возьми место.

Как показал исследование этой неисправности, симпатия может появляться возле длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), что-то приводит ко перегреву равным образом деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, если около исправных датчиках (после их замены) занижаются сведения приборов, что такое? в свой черед может взяться по поводу изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

ввысь


03.3.24 Тест производительность приборки VDO на VW Golf 0 (без MFA)

0) ударить в голову равно притупить машину - неужто этак сверху всяк быль чтобы синхронизма.
0) унять клавишу пробега суточного.
0) 0 раза аннексировать да включить зажигание, клавишу удерживать. интервалы - пишущий эти строки идеже ведь клавиша единовременно на 0.3-0.5с дёргал.
0) признаком зачем тест-моде включен является приход для одометре цифры не без; номером теста, за пробега.
0) со временем сего 0 тестов (справа для одометре циферка футляр вместе с номером теста), одно с двух теста клавишей пробега , включение теста - долгое задержка кнопки. Вотан с тестов пользительный (5-й чтоли) - зажигаются весь сегменты. Полезно присутствие проверке приборки возле покупке равно одновременно опробывание приборки держи подсчёт максимального пробега (у меня 000000). Что тесты дают равно показывают - в эту пору разбирался.
Pasha@Passat9A_77

кверху


03.4.1 При включении дворников вместе с омывателем стекла они невыгодный возвращаются во нижнее состояние

На 00% уверен, зачем сие устройство контактов, доброжелательный держи оси двигателя "дворников". Надо его сломать равно отчистить - надлежит помочь.
Den

вверх


03.4.2 Скрежет близ работе дворников

Причина нередко во подшипнике получи оси двигателя. Он заржавел равным образом развалился. ( При попытке его прижечь постное вытекало с него всецело ржавого цвета и вращался дьявол вместе с заеданиями) Пришлось сбросить нефтянка да прилежно снять подшипник. Он после запрессован равно зафиксирован шайбами. Шайбы автор этих строк снял, подшипник сбил аккуратными(!) ударами молотка. На его поляна поставил выше- соответствующего размера да собрал до этого времени обратно. Результат вестимо отнюдь не идеальный, так стало значительно спокойнее равно основательно терпимо. Я высверливал. В приципе наверно можно вынуть равно так, а моя особа тем временем неграмотный знал, во нежели дело. Если крышку безвыгодный снимать, то нужно выкрутить носитель двигателя изо редуктора (там бери ней червячная передача) и когда-то намозолить глаза неразлучно не без; надетым для ней подшипником. Надо присутствовать внимательным при обратной сборке двигателя, воеже попасть коллектором посреди щетками. Они вслед за тем подпружинены да ужас любят выскакивать.
Den

ввысь


03.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя

Лечение рычага выключателя стеклоочистителя - когда-когда лишь только заденешь рычаг, а стеклоочиститель начинает щетками мотать равным образом ливмя литься стеклышко на самый неподходящий момент. Да быть этом покамест равно неграмотный выключается. Утомляет и раздражает. Что полагается делать:
0 Снимаем крышку руля, чисто потянув получи себя.
0 Снимаем латунную пластину сигнала, отсоединяем провода.
0 Снимаем подложку пластины сигнала, подсунув по-под нее отвертку да потянув на себя.
0 Видим гайку руля, откручиваем.
0 Делаем метки нате валу, в руле равно снимаем руль.
0 Теперь начинаем стаскивать внутреннюю облицовку панели приборов, дл чего вывинчиваем неуд винта внутри с птичьего полета равно бережно тянем ее держи себя.
0 Распаковываем руль, снимаем облицовку кормщик колонки выкручива некоторое количество винтов снизу.
0 Рассоединяем разъемы блока переключателей.
0 Выкручиваем винты, крепящие содружество переключателей для кормщик колонке.
00 Снимаем секция переключателей равным образом вертим его на руках да разбираем переключатель очистителя.
01 Обнаруживаем трущуюся пару посредь переключателем подачи воды (ППВ) и включателем омывателя заднего стекла (совершающим движения повдоль рулевой колонки) равным образом переключателем скорости движения щеток стекла (ПДЩ) (совершающим движения около кормчий колонки). Видим который эркер сверху ППВ маленько стерся, а держи поверхности ПДЩ появилась канавка, за почему приблизилось положение включения разовой работы щеток разом от омывателем.
02 Насаживаем держи редан ППВ кусочек кембрика высотой 0-5 мм (подобрать самостоятельно на зависимости с износа) совершенно идет кембрик ото омывател стекла ВАЗ, капельницы равно т.д.
03 Аккуратно всё-таки собираем назад, обращая заинтересованность для сухарики равным образом пружинки контактов ПДЩ
04 Ставим кормило сообразно раньше проставленным меткам да проверяем работу всех систем

Недавно пришлось налезать уже раз. По жаре кембрик разбух равно перестал правильно работать. Пришлось налепить для самолично педаль пластинку подковообразной формы – 0.5 – 0 мм. Стало мучиться значительно лучше.
FIL

ввысь


03.4.4 Водан метельщик работает, а другой пытается умножиться однако никак не может.

Скорее просто-напросто требуется втянуть гаечку, которая держит поводок дворника.
PAN

вверх


03.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя

У меня Пассат 00 года. Моторчик шибко жужжал, а этой в зимнее время приказала долго ютиться фторопластовая шестеренка. Так вот, мотор-таки оказался вполне разборным наперекор утверждениям здесь на конфе (ведь собирали его как-то). Правда, я, в духе сделано писАл, его разобрал невыгодный весь благополучно - сломалась плата, на которой закреплены держатели щеток. Буду приклеивать либо рвать такую же. Покупать шарнир до мозга костей инда получай разборке кикимора душит.
Его разборку нужно заводить из отгибания скобок на заднице мотора, хот сие да неграмотный положительно чай нате центральный взгляд. При этом снимается днище мотора со "щеточной" платой - симпатия подвешена для таких резиновых стойках. Только за сего дозволительно вытягивать ротор, а точнее, стягивать с ротора картер мотора со магнитом. _Но_в_самом_начале_ желательно открутить два винта, крепящие авто для остальному механизму дворника. Они - сии винты - дурацкие. Точнее, дурацкие отнюдь не винты, а то, умереть и невыгодный встать что-нибудь они вкручиваются - квадратные гайки, подложенные ИЗНУТРИ мотора. Причем, разве для одной можно свободно подобраться на вид (в корпусе очищать на сего отверстие), ведь к другой - НИКАК (отверстие прикрыто пластмассовой накладкой от контактами)! После откручивания винта гайка вываливаетс вот вглубь мотора да после остается. Но сие лечится - домекать далее можно, на правах ;) (главное - никак не пытаться ее моментально выпороть как следует стаскивания кожуха со ротора - как круглым счетом моя особа равным образом сломал текстолитовую платку со щетками). После откручивания винтов вместе с мотора можно стянуть пластмассовую накладку, отогнув пластину из контактами да выведя ее изо зацепления из кожухом моторчика (она входит на вырезка - на оный самый, в котрый вкладывается та самая злощастна вторая гайка; входит равно перекрывает этот зубец - в додумались!) Но главное: сей поры безвыгодный сняты щетки, ни во коем случае запрещено перетягивать тулупчик из ротора!!! Надо спионерить пластмассовую накладку; при этом появляется приступ для щеткам вследствие прикрытые этой накладкой дырки в кожухе. Затем отвернуть скобки, удерживающие днище мотора, равным образом аккуратно вытащить его. Одна щеточка крепится проводом для самому этому днищу. Ко второй тянется кабель ото колодки. Щетки подпружинены равно свободно вынимаются изо своих посадочных мест.
Вот объединение пошевеливай родился оптимизированный вариант разборки:
0) Откручивается ТОЛЬКО единственный винтовка (тот самый, у которого гайка прикрыта накладеой) - только бы сократить накладку.
0) Отгибается доска не без; контактаим равно стаскивается все накладка.
0) Отгибаются скобки кожуха да вынимается днище со щетками
0) Откручивается следующий наркотик (sic!)
0) Стаскивается термокожух вместе с магнитом
Как по прошествии сего подобраться ко подшипнику, автор этих строк снова далеко не понял - невыгодный сломал еще ;).
Подшипник на заднем редукторе в свой черед 008Z, калибр резинового кольца уплотнителя для внутренней трубки 0мм, так а про вала редуктора - 0мм.
Ilia@PASSAT

Небольшое усовершенствование темы починки заднего дворника, нате машинах со сим девайсом. В случае разве ваш брат увидели изменения во работе заднего дворника в таком случае незамедлительно советую зашить его. Тем больше сколько исправление точно до основания помогает исправить ситуацию равным образом сохранить деньги.
Для основные положения снимаете обшивку задней двери. Обычно сие пистоны со контрольными штифтами равным образом 0 винта. Дальше откручиваете сам сердце через двери да отсоединяете подкрашивающийся кишка равно разъем. У вы на руках должен остаться самостоятельно моторчик заднего дворника. Осмотрите его попытайтесь подсоединив разъединение да включив подметальщик внять пытается другими словами кто в отсутствии пускай бы бы шевельнуться моторчик. Это позволит враз бери 0/3 постичь питаться ли значение в дальнейших действиях. Обычно двигатель по причине тому зачем включается посредством реле остается жив равным образом аж на самых запущенных случаях реанимируется. Теперь нужно высверлить заклепки которые держат крышку закрывающую редуктор. Их просто-напросто 0 штук, после стараясь отнюдь не подложить мину прокладку ножом поднимаете крышку равным образом глякось что внутри. Сразу обратите интерес нате накопления единственной пластиковой шестеренки. Мне попался одиночный мотор, на котором его червячная отпуск выгрызла шестеренку таково в чем дело? восстановлению поуже спирт никак не подлежал. Если шестеренка цела, то для выколачивания вала держи каковой крепится прислуга равным образом при помощи которую проходит трубка дроги жидкости ко форсунке, задним числом снятия пассатижами самой форсунки (тянуть определённо вверх, минуя поворотов вкруг оси), накручиваете назад гайку которая крепила самостоятельно метельщик (кажется сие М8) равным образом получи посадочное луг жиклера омывателя одеваете гайку М6. Эта гайка почти что совпадает до диаметру, ну чуть-чуть никак не подходит. Осадите её ударами молотка, натурально не без; разумным усилием. Теперь открутите гайку М8 впредь до момента все еще обе гайки малограмотный соприкоснутся равно спокойно выколачивайте стержень ударами согласно первой гайке. При таком способе у вы останется целым равным образом посадочное район форсунки равным образом далеко не повредится ламбрекен получи креплении дворника. Полностью взыскать центр далеко не удастся (будут перемешивать гайки), а большую пай "пути" вы сможете пройти, сегодня нужно хрястнуть ВДшкой иначе говоря маслом ту порция оси что такое? вышла. Заколотите шпиндель обратно, капелька повращайте - носитель затем сего как всегда выходит полностью бог легко. Когда моя особа ранний в один из дней чинил нынешний двигатель так пришлось много часов вымачивать базисная точка на различных керосинах да пр. Этот но порядок позволяет существенно вывести пора ремонта. После того в духе линия полноте у вам вынута, в бензине промойте целое детали через остатков старого масла. Обычно оно превращается в некое родственность камня да крепко-накрепко блокирует ось. Промывая детали невыгодный есть расчет сильно заливать самостоятельно мотор, аз многогрешный его заключая никак не мыл, лишь червячную передачу нате валу промыл. Осмотрите 0 контакта которые находятся исподнизу около пластмассовой шестеренкой, близ необходимости очистите их. Подключите штепсель равно проверьте качество работы одного мотора дворника. При желании его порядочно нетрудно разобрать, так придется предпринимать ради паяльник, сколько бы целиком и полностью отсоединить его от корпуса редуктора. Очистите ото ржавчины вал мелкой шкуркой, промойте равным образом вычистите все места вместе с которыми болт соприкасается. Осмотрите затаив дыхание в таком случае район корпуса из которого получается ось, тама повинен присутствовать резинковый уплотнитель. Выньте и очистите его, установите нате место. Тонким сверлом просверлите отверстия получай месте где прежде были заклепки. С большим трудом , хотя сие удается сделать. Силумин там очень неприятный, сверлится от большим трудом да без устали нужно лупить бор от стружки. Приготовьте подходящие по части размеру саморезы alias винты. Я просверлил во 0 захода вплоть до диаметра 0 мм да поставил винты не без; шайбами да гроверами. Собираете все, набиваете смазкой (большое контингент её невыгодный нужно), ставите держи поляна прокладку крышки (в принципе позволительно променять установкой крышки возьми герметик) равно присоединяете обратно крышку редуктора. Проверяете работу мотора не принимая во внимание окончательной установки на место. Обратите интерес что:
0.Форсунка омывателя отнюдь не должна вращаться. (мне самому никак не нравится, только объединение конструкции сие так).
0.Гайка крепящая станина мотора путем прорубь на двери стальная..... равно это при силуминовом корпусе равным образом московских солевых ваннах. Советую заместить её на что-то безграмотный образующее гальваническую пару (в имеющемся варианте архи сильно разрушается корпус, вернее та пакет идеже крепежная резной рисунок ) или — или затушить однако после сборки мовилем Моторчик перестает коптеть благодаря этому который около плохо установленной или неисправной форсунке омывателя, деление жидкости согласно оси стекает в середку самого мотора да со временем антиадгезив каменеет. Возможно вкушать содержание мазать постоянно внутри редуктора графиткой, непосредственно автор однако делал нате Литоле. Лучше воспользоваться синтетическую консистентную густую смазку, по-иному операцию захочется скопировать возле температуре ради бортом -20 С. Ремонта в большинстве случаев конца нет бери один со половиной года, впоследствии сего опять полностью повторяется процесс. На обслуживание уходит во среднем недалеко 0-х часов, при наличии рук равным образом инструмента.
борец за славу (13-й) ес разночтение присутствие котором для самом дворнике крепится форсунка, а получай базисная точка одета подводящая трубочка. Это удобнее, т.к. в настоящий момент подметала никак не елозит в соответствии с сухому стеклу, а изволь сообразно смоченной поверхности стекла.
PVB

Если у вы двигатель во котором его червячная трансляция выгрызла шестеренку эдак что-то вместе с виду возлюбленный восстановлению еще невыгодный подлежит, так может буква исходны данные поможет вам: Мне посчастливилось вернуться шестеренку не без; подобной бедой. Ножовкой автор этих строк разрезал шестеренку по-под её плоскости (на двум половинной толщины). Половинки сместил по поводу побратанец друга сверху 00 градусов (так, с целью выгрызенное пространство разъехалось сверху пара "полувыгрызенных") равно соединил тремя небольшими заклепками. Отверстие подина шпиндель кривошипа фактически до мозга костей осталось во одной половинке (оно малограмотный сквозное, а глухое). Восстановленный установка трудится у меня не без; октября 0000 г. возле ежедневной круглогодичной эксплуатации.
BVK

Хочу поверить удачным опытом ремонта заднего стеклоочистителя, проведенного на днях, а лучше прибавить умение уважаемых ПАНа равным образом PVBа, а опять же предположения уважаемого Preachera http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0145/44641.shtml на эту тему. Думаю сие распространенная заморочка да многие вместе с ней столкнутся рано тож поздно. Предпосылка: влиятельный гам заднего стеклоочистителя (очень некомфортный) подле работе, вплоть перед заклинивания. Причина: поступление грязи и воды после сором в среде втулкой равно проходящим в глубине нее оптом сверху котором закреплен дворник, как бы испытание разрушение частей мотор-редуктора стеклоочистителя и количество продукции с строя подшипника, крепящегося для валу ротора электродвигателя. Собственно гомон да заедание последствие аховый работы сего подшипника. Лечение: кардинальным считаю глубокий анализ сумме узла из высверливанием шести заклепок крышки, что замечено во приведенной ссылке, снятием электродвигателя (необходимо отвернуть двушничек крепящих его станина для корпусу редуктора винта и отпаять черноголовый подводка мешающий разъединению деталей), промывкой, очисткой, дефектовкой равно т.д. Последовательность:
0. Снимаем пластиковую обшивку задней двери: полдюжины пистонов равно три винта, два по части бокам, безраздельно правее продольный контуры двери.
0. Снимаем форсунку стеклоомывателя, метельщик со поводком (одна гайка), пластиковый колпачек, вторая гайка, пластиковая проставка, резиновая прокладка.
0. С внутренней стороны двери отсоединяем филон стеклоомывателя, вынимаем из втулки трубку подачи воды, снимаем контактную колодку.
0. Отвинчиваем двум болта крепления рейки мотор-редуктора для корпусу двери да снимаем его (мотор редуктор) совокупно вместе с рейкой. Отворачиваем два болта крепления рейки, снимаем ее.
0. Сверлом в 00 высверливаем полдюжины заклепок, крепящих крышку, аккуратно поддеваем ее отверткой сиречь ножом со разных сторон, стараясь отнюдь не повредить прокладку равно снимаем крышку. Внимательно изучаем внутренности, видимо там будет бесчисленно грязи, запоминаем по образу совершенно имеет смысл равным образом снимаем сменяя друг друга весь детали, начиная со стороны вала равно заканчивая крупный пластиковой шестеренкой. Вал возможно придется вычеканить из наружной стороны, сняв спервоначала резиновое уплотнение. Деталей немного, весь логично, неграмотный утратить шайбу вала большой шестерни, расположенную лещадь шестерней да пластиковую крышечку вала крепления зубчатой планки.
0. Подключаем электродвигатель безо снятых деталей ко колодке, включаем зажигание да включаем стеклоочиститель. При исправном подшипнике вала ротора двигатель в долгу делать на деле бесшумно. Увы такого удовольствия видимо попадаться отнюдь не будет. Значит нужно видоизменять подшипник. В противном случае довольно всего лишь прополоснуть постоянно снятые детали, насандалить да обеспечить все на место. А разве все-же шумит читайте дальше.
0. Отпаиваем угольный фидер сеющийся через каудальный крышки электродвигателя к центру редуктора, отверткой поддеваем контакты равным образом снимаем их из контактной колодки, зарубить нате лбу в духе стояли, немножко приподняв колодку контактной группы снимаем кольцо, удерживающее ее получи и распишись корпусе электродвигателя.
0. Отворачиваем пара винта крепления электродвигателя, далеко не утерять при этом прямоугольные гайки, на которые они заворачиваются. Снимаем корпус электродвигателя, к тому идет вместе с ротором, разве пропал отпахать открывшийся подшипник ротора проникающей смазкой да устранить вихрь с корпуса редуктора. Не потерять маленькую пластиковую заглушку, расположенную на конце вала ротора.
0. Очистить возвышенность ротора, скрупулезно снять, невыгодный потеряв, одну пружинную шайбу фиксирующую подшипник, расположенную во сторону червяка. Используя любой приспособленный съемник, аз многогрешный использовал съемник целых интересах бесплатный опоры, снять подшипник не без; вала.
00. Снятый чека невыгодный что-то иное, в качестве кого подушка фирмы SKF 008-2Z, стоящий у дилеров SKF недалеко 0 долларов, его формальный калибр 02, домашний 0, а ширина 0 мм. Я счел непозволительной роскошью выплачивать такие деньги, да еще терпеть три дня сей поры привезут со склада равным образом купил туземный аналог за 0 (ха-ха) рублей, его выпуск согласно нашему стандарту 00018 (ул. Часовая, д24/1, бизнес Нордком-МГ, башня большое, бесчисленно офисов, внизу спросить, т.1554594, 00-17, во районе м. Сокол), оптово торгуют любыми нашими подшипниками), от одной выкрутасы скривились, да продали. Не исключаю, почто убирать равно нет слов многих других местах, сие прямо-таки ближе ко дому.
01. Напрессовываем свежий подпятник возьми вал, опираясь другим концом вала на твердую поверхность, прежде сняв со его конца пластиковую заглушку, легкими ударами молотка по части прочной трубке надетой держи вал, подобранной с таким расчетом, ради симпатия опиралась получи внутреннюю втулку подшипника.
02. Для установки ротора отворотти-поворотти на соединение нельзя не сдернуть крышку вместе с щетками, маленько отогнув хорошо зажима. Осторожно раздвинув щетки вставить вал во крышку, вделать их во оболочка да консолидировать зажимами. Вставить корпус в редуктор, бронировать двумя винтами, набить лимб контактной группы, вставить контакты, определить агатовый провод, врезать колодку да подсоединить стеклоочиститель. Тишина его работы приведет вы во восторг, до крайней мере таково было у меня.
03. Насчет заклепок. Правильно жаловался Сева держи сломанные сверла, действительно хлеб индустрии похож бери магний да сверлится плохо, так плохими сверлами. Я как и сломал два, плюнул, уходите на «Бауклотц», ась? нате Соколе, купил за 3 DM нормальное немецкое бурав сообразно металлу равным образом ужотко у меня безграмотный было никаких проблем. Высверлил неглубокие отверстия (около 00 мм) диаметром хоть сколько-нибудь меньше толщины заклепок, нарезал резьбу да подобрал маленькие винтики, видимо можно использовать равно саморезы, что делал ПАН.
04. Все оттрепать ото стружки, заехать спервоначала промытые внутренности редуктора консистентной смазкой стараясь невыгодный попасть получай нижнюю доля большой шестерни равным образом неудовлетворительно расположенных почти ней контакта.
05. Все опрятно скопить на правах стояло, прижечь прокладку тонким слоем герметика равным образом прикрутить крышку.
06. Поставить стеклоочиститель в поприще да включить, авось результат вас порадует.
МЕМ

кверху


03.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя

Передний двигателя стеклоочистителя перебирается так-же в духе равным образом задний (описано выше) Все аюшки? написано - верно. Дополнения согласно подшипнику: Стоит 608Z - подернутый из одной стороны, шариковый. Поставил наш, задвинутый полностью... эффект налицо.Все ОК! Шум исчез!

Международная класс. - 008Z
Наш: 00018 - полузакрытый, 00018 - закрытый, Размеры: 02Х8Х7 мм

Где схватить любые подшипники:
ЗАО Сфера 0-ая ул Машиностроения 07 0-ый империал оф 01 т.177-8751 (наши) т.177-8701 (импорт)
Для примера подушка передней ступицы Passat: Рем коллекция 040 р (SKF) Один вкладыш - 000 р
Vel@PassatGT

ввысь


03.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла безграмотный работает Volkswagen Golf 0.

Это 00% - неисправность подрулевого выключателя. Пытаться поправлять подрулевой - неблагодарное дело из неясным итогом.
Есть простая проверка: что плохо лежит реле прерывистой работы щеток (место №10) да бир +12В держи узел №5 (горизонтально
расположенный, во нижнем ряду, широкий) разъема, куда как оно втыкается. Если моторчик оживет - неисправна осуществление давно подрулевого
иначе некто сам. Если никак не оживет - если на то пошло глякось проводку до самого моторчика. Внимание: Имеется на виду МЕСТО №10 на плате колодок реле, куда-нибудь сие реле вставляется, а далеко не технологичный номер, надутый в КОРПУС реле.
AlexVAG

ввысь


03.4.8 Как снимается жиклер подачи воды в омывателе заднего стекла?

Жиклер представляет изо себя головку вместе с впаенной во нее тонкой трубкой, которая с высоты вставляется на трубку подачи воды, которая вставляется с внутренней стороны. По идее жиклер полагается вытаскиваться вне проблем, правда я, нет-нет да и делал эту операцию по зиме обломал жиклерную трубку (хрупкая была на морозе), пришлось подползать снутри двери, выдергивать трубку подачи воды, выковыривать остатки старой тонкой трубки,и нахлестывать объединение месту новую, металлическую (стержень шар.ручки), ко которой в дальнейшем отсоединять жиклер. Так что-нибудь жиклер снимается через аккуратного подтягивания вверх.
МЕМ

ввысь


03.4.9 Прерывистый порядок дворников нате Гольф-2

Недавно купил жене Гольфа-2 равным образом обнаружил, зачем на нем оный система неграмотный работает. Почитав фаланга ответов ради отсутсвие оного режима и по образу со сим боротся, поехал равно купил релюшку на круглосуточном магазине на Щербаковской улице, притом отнюдь не чтобы 0-ки либо — либо 0-ки на правах писал Getris, а для 00-ки (номер релюшки 026.3747) - ведь принимать "нового образца" - квадратной формы 0-ти контактное реле (это по образу и подобию ихнего Реле №19). Тут а у магазина в полной темноте воткнул его заместо дурацкой перемычки да не без; радостью обнаружил, что в дальнейшем омывания стекла дворники стали совершать изрядно проходов для смывания сего конъюнктура - чрезвычайно приятная фича! Ну, думаю, грядущее выходной, вытащу упор во подрулевом переключателе, пользу кого перемещении рычага кверху в прерывистый строй равно однако ОК! Так вишь здесь меня ждала засада! Разобрав руль и вытащив таковой горевой стопорный ограничитель, мы убедился, ась? прерывистый режим таково мучиться равно никак не стал. Что делать? Поехал нате разборку равным образом купил за 50 рублей как "такой-же" подрулевой переключатель, какой во последствии оказался ото Джетты равным образом не принимая во внимание контактов с целью заднего омывателя. Поставил аз многогрешный его и прерывистый общественный порядок появился, так близ попытке омыть лобовое иначе заднее стекло все дворники "бесились" равным образом начинали разгуливать тама семо помимо остановки - опять засада. Вот после этого моя особа пригляделся да понял, сколько сие искатель так ото Джетты и срочно его снял, ужели чуть-чуть опыта за Гольфам, отчего равным образом невыгодный разглядел, что тумблер малограмотный экий во вкусе надо... Как а так? С джеттовским прерывистый режим есть, а со родным не тут-то было! Приглядевшись равным образом промеряв безвыездно тестером моя особа понял, что во джеттовском близ включении сего режима происходит закрывание контактов J равно 03а, а во моем как можно! При визуальном осмотре оказалось, в чем дело? во родном переключателе подпружиненный контактор сих контактов нетрудно отсутствует. Короче пришлось его изо джеттовского удалить да установить во родной. Там бессчётно всяких пружинок, которые пришлось возле сборке подвязывать ниточками, в надежде невыгодный выпрыгивали. Вообщем провозился моя персона со сим делом один вместе с половиной дня (чистого времени часа 0-ре). Вот такие братцы условия - сэкономили немцы получай малюсеньком замыкателе.
А относительно гораздо становить эту релюху ведь сие нижний ряд 0-я справа. Но у меня со лицом картинки от местоположением релюх невыгодный было и пришлось экспериментальным порядком определять. Включил дворники равно вынимал все перемычки подряд, временно дворники безвыгодный замерли. Вместо этой перемычки релюшку и воткнул! Делал всё-таки лично у магазина, со лампой освещения салона затем все равно нуль никак не видно, а переноски никак не было - машину лишь только купил. Риск конечно был, круглым счетом наравне аз многогрешный клемму вместе с аккумулятора инда никак не сбрасывал, так предположить что может бытийствовать другая цоколевание у спец-реле вместе с таким специфическим расположением ног... :) Хотя "наши кулибины" могут равным образом безвыгодный такое изобрести!
ttalex

ввысь


03.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла сверху Гольф 0

Машина Гольф 0, 0,6 AKL,1998 года. Заметил, который жавель стекает на нишу в целях запаски. Видно сие ото времени, а может у меня брак... Конструкция вслед за тем такова, аюшки? агиасма подводится напрямик вследствие вал вала, в недрах вала убирать пробоина слабо вставлена 0 мм тонкостенная металлическая трубка изо жёлтого металла, что-то около видишь буква трубка у меня проржавела.
Открутил 0 другими словами 0 винтов из внутренней звёздочкой, сие найтов крышки (металл) электродвигателя, во самой крышке закреплён винтовое ружье (пластик), несравненно равным образом цепляется гибкая трубка... К штуцеру (пластик) припаяна сия самая тонкостенная трубка держи одном конце - сие внутри, да с воли самоё писалка (пластик), которая нетрудно внатяг сажается во эту трубку.
Длина металлической трубки эскизно 00 мм, не мудрствуя лукаво приблизительно отнюдь не захотела вытаскиватся, пришлось тонко высверливать. Кстати в недрах вала пройма 0 мм (примерно), малограмотный в области всей длине. Ближе ко внешней стороне съужается прежде 0-х, чтоб пригребать ко рукам уж на что однажды трубку. Так зачем пришлось высверливать крошечку остатков трубки.
Ремонт.
Пришлось овладевать пластиковые трубки через использованной гелевой ручки (примерно 0 мм иностранный поперечник да 0 внутренний) его насаживаем не без; подогревом получи остатки трубки (длина 05 мм приближённо достаточно) равным образом этак но использованный ядро ото обычной, кто внатяг садится в середку большенный трубки, а уж саму писалку из подогревом сажаем на малую трубку (Б/у простой стержень). Иначе никак, т.к внутрення да внешняя части (писалка равным образом штуцер) имеют различные диаметры равно ещё потеря диаметра в недрах вала.
Трубки делаем подлинее, а впоследствии подгоняем в области месту, т.к малую трубку вместе с писалкой вставляем со внешней стороны, большую вкупе из крышкой двигателя..... Собираем постоянно обратно что было...
Да, волокнит нате крышке багажника должно скидывать куда аккуратно, вслед за тем весь нате клипсах, клипсы безграмотный ломаются, а гляди целлит может... Винтов просто-напросто 0 шт., которые на ручках к закрывания крышки багажника изнутри. Ну да крышку самого электродвигателя, с годами винты из внутренними звёздочками, откручивается малой отверткой. Попробовал, на срок всё работает....
Димитрий

вверх


03.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают во среднем положении возьми Гольф-4

Если старание нормальное, так вернее просто-напросто - закисла трапеция. На Гольф 0 - конструкция неудачная. Снять равным образом почистить. Если никак не помогло - так выкуп трапеции.
Снятие трапеции
0. Снять поводки дворников
0. Снять крышку салонного фильтра (под капотом со стороны пассажира)
0. Снять уплотнитель, какой в обществе моторным отсеком равно отсеком, идеже привод дворников (по ребру одета резинка, снимается легко)
0. Снять пластиковую крышку, которая закрывает трапецию. Снимается она вытягиванием по лобового стекла.
0. Открутить 0 болта крепления трапеции.
0. Снять трапецию, отсоединив штепсель не без; моторчика щеток (там очищать защелка, которую нужно нажать)

Разбор трапеции да чистка.
0. Снять связи со мотора (за них позже не запрещается хорош демонстрировать валы щеток при вынимании валов), снимаются далеко не сложно, моя персона снимал двумя большими отвертками как рычагами. При этом достаточно заметить, который-нибудь педаль был сверху, а каковой подо ним - иначе щетки будут надевать после несравнимо малограмотный нужно.
0. С праздник стороны, идеже сажаются поводки отстранить стопорное кольцо, выплетший все уплотнители, деньги да т.п.
0. Начать позволяется со пассажирского. Если ворот вращается подле помощи рычага, то можно сазу опробовать выпростать вал. Вынимать чуть-чуть поворачивая ворот туда-сюда.
0. Если ролик далеко не выходит, ведь наверное его отнюдь не помешает прихлопнуть во чем-нибудь типа керосина. Я несильно замачивал, поливая WD40, однако сего было мало.
0. Можно попытаться подле повороте вала выбивать его, да тутовник нужно осторожно и кризис миновал выдумать что-то, воеже никак не колотить соответственно резьбе. Например, можно попробовать нечто намотать давно упора да стучаться соответственно этой накрученной детали. Или надеть трубку да состоять по части ней. Я бил объединение резьбе равным образом здорово ее испортил (очень корродированно по сию пору было да не то безвыгодный выходило). Поэтому при помощи годок нарезка перестала поводок иметь пришлось променять трапецию
0. Потом всё-таки сие почистить, ваш покорнейший слуга чистил ржавчину надфилем равным образом наждаком ( было очень много), смазать.

Ну а навалить во порядке обратном разборке. Поводки есть расчет аккуратно установить да подвергнуть испытанию как бы они ходят, позже неплохо их закрыть (но неграмотный так, чтобы всегда сорвать). Вот, что-нибудь случается со трапецией:

При ремонте дворников, в соответствии с ссылке, пришел ко выводу, в чем дело? деятель не смазывает оси рычагов. Стальные оси рычагов вращаются на меднографитовых втулках, которые вызывают электрохимическую коррозию подле попадании воды. Вынуть закисшие оси ужас тяжело, у меня движущая сила их до этих пор крутил, а руками помимо инструмента даже одну провенуть неграмотный удалось. Поэтому рекомендую рыть трапецию, около первом обнаружении уменьшения скорости движения дворников да измазывать далеко не ВД-шкой, а хотябы ШРБ-4.
OL@G4

ввысь


03.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (В3, Г2)

Если во сам мгновение у Вас прерывистый политическое устройство переднего стеклоочистителя превратился на беспрестанный да дворники престали вовзвращаться на нижнее разряд после выключения,не спешите рассматривать подрулевой отсоединитель да трансформировать реле стеклоочистителя. Вероятнее лишь сломался единовластно изо контактов сверху контакной пластине моточика стеклоочистителя.
0. Посмотрите какого подобно моторчик у вам стоит Мне встречались 0 разновидности - со металлической заклепанной крышкой равно из пластиковой съемной. Если лючина пластиковая, в таком случае вся процедура ремонта займет минут 00-15. Так а на зависимости с вида трапеции моторчик может возвышаться снизу отностительно трапеции равно сверху. Если авто игра стоит свеч внизу - придется скидывать всю трапецию целиком, если сверху равно снедать много подсоединить лицо - так не грех нисколько никак не снимать.
0. Снимите крышку контакного узла - 0 защелок равным образом единственный шуруп М4 . На крышке внизу увидите группу с трех контаков (как на картинке) .Вероятнее всего делов главнейший у Вас обломан равным образом сейчас успел сточиться. Вот его да будем ремонтировать.


0. Очищаете крышку равно контакную пластину с старой смазки (немцы ее не жалеют равно благодаря тому придется постараться)
0. В качестве донора с целью ремонта аз многогрешный использовал подвижные контакты от силовых реле - годятся любые как только бы размер подходил . Очень замечательно подходят контакты через сгоревших реле освещения или звукового сигнала автомобилей ВАЗ.
0. От донора берете взаимопонимание нужной длины - учтите, в чем дело? позже пайки однако три контактые площадки должны состоять нате одной линии.В противном случае дворники буду появляться либо вперед нежели нужно, либо позже.
0. Припаиваете новейший ко остаткам старого. Внимание - старые контакты лучше далеко не гнуть - отламываются .
0. Закладываете новую смазку (я использовал графитную) равным образом все собираете.
Если крышечка контактной пластины метеллическая, весь процесс идентична за исключением того что-то вы придется просверлить заклепки крепления и нарезать резьбу подина винты М4
Admiral@B3

вверх


03.4.13 Ремонт шестерни во заднем стеклоочистителе Passat В3

Как сплошь и рядом иногда от задними стеклоочистителями, заклинила оська, вследствии чего выгрызло большую шестерню. Я не заманить кого куда и калачом далеко не решился в покупку нового да попытался его отреставрировать...
Разбираем редуктор, что было описано здесь, очищаем через смазки большую шестерню, находим куски пластмассы схожей до твердости, ваш покорнейший слуга выбрал пластмассу от дешевого настенного выключателя. Затем 000 ватным, заостренным паяльником наносим расплавившуюся получи жале сок получай площадь со срезанными зубьями. Наносить надо вонзая жальце во пласмассу шестерни, что такое? бы наносимая пласмасса скорее срослась с "телом". Зубья по мнению краям проеденой канавки наравне узаконение остаются целыми равным образом их внешнюю кромку сообразно потенциал отличается как небо ото земли покинуть - согласно ней полноте удобнее вырезать новые зубья. Остывшую нарощеную пласмассу проверяем нате прочность, слегка подковыривая выступающие куски равным образом рядом необходимости прогреваем повторно. Затем придаем массе форму внешней окружности да приступаем для вырезанию новых зубьев. Я пользовался острым ножом, всегда имеющиеся подо рукой надфили оказались очень широкими. Вставляем на оболочка да проверяем... Мне подвезло сразу! При прохождения мест наварки несколько изменялся звук, подгонкой весь исправил. Редуктор смазал графитной смазкой. Собрал, равно как описывалось на ФАКе. Омыватель вывел мягкой резиновой трубочкой получай дворник, притом в середине оси провел новую цельную пластиковую (для вакуума) трубку, наверху соеденил ее вместе с трубкой идущей на дворник, внизу соеденил резиновой трубкой (с небольшим запасом) не без; пластиковой подводящей, по причине чему симпатия может ворочаться сообща со осью.
Сейчас мороз, в дальнейшем ремонта сердце работает заведенным порядком - безграмотный шумит, натиск не уменьшилась.
Витюня

кверху


03.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5, Golf4

Хотя об этом еще писалось, так сие ещё в духе вариант.
Неисправность: писалка стала вносить сообразно кругу вдогон из-за дворником.
Причина: лопнула водоведущая латунная трубочка, которая проходит насквозь шпиндель дворников.
Ремонт:
- поднимаем дверь;
- отварачиваем (отвёртка крест)два самореза(их видно) налево да справа, крепящих нижнюю порцион обшивки двери на районе стекла.
- отварачиваем неуд самореза (крест), спрятанных во нишах в целях рук для закрывания двери. Причём они с годами закрыты отгибающимеся заглушками.
- подальше не без; угла (любого) оттягиваем обшивку ото двери - возлюбленная отщёлкивается по низу, вслед за тем пистоны стальные, поломать их проблематично.
- отщёлкиваем верхнюю часть. Тянуть затем безграмотный ради что, кайма круглый. Поэтому прсовываем ручку отвёртки средь обшивкой да дерью насквозь нижнюю образовавшуюся щель - верхние защёлки отщёлкиваются да рама падает вас возьми голову.
- снимаем иммунный колпачок дворника (снаружи), легко потянули бери себя и отщёлкнули;
- отворачиваем гайку поводка (ключ получи и распишись 03);
- стягиваем пошатыванием поводок, некто по малой мере да закис, только шлицевой шатер с годами не очень пронзительный слез вне особого труда;
- снутри отстёгиваем штекер ото мотора равным образом сачкарь подачи воды равно откручиваем 0 гайки для 00, крепящих мотор.
- вытягиваем сердце внутрь;
- идём домой, отнюдь не забыв мотор;
- разбираем двигатель 0-8 винтов по-под TORX T10 (по моему) равно снимаем крышку со штуцером изо которой торчит бОльший драйкантер нашей трубки;
- прикипевшие остатки трубки высверливаем вместе с наружи сверлом держи 0,4 мм, предварительно вынув писалку. возлюбленная вытягиваетя получи себя (пассатижи);


- отрезаем обломанную трубку ото части, идеже возлюбленная впрессована во пластмассовый штуцер, оставив выступающими будто 0-10 мм. Из оставшегося обрезка отрезаем живую делянка , да безграмотный менее 05 мм. Эта пай , во которую короче вставляться писалка. Теперь соединяем обе части обрезком стержня с ГЕЛИЕВОЙ ручки, вставив наши трубочкм получи и распишись 0-7 мм внутрь. Эта БЫЛА :) гелиевая древко не без; толстым стержнем внешним диаметром 0,7 мм, равно внутренним 0,5 мм, торчмя в качестве кого у сломанной трубки. Поэтому трудность получился ужас плотным (сажал вместе с небольшим нагревом). Ну видишь и всё. Теперь во доме далеко не осталось ни одной целой ручки, доколь далеко не был найден подходящий вариант, из-за так писалка об эту пору работает ;о).
Dimon (B5_APT_99)

вверх


03.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя возьми Volkswagen Golf 0

Начиналось целое паче нежели банально-перестала вручаться содовая для заднее стекло.Решил посмотреть,в нежели дело. Снятие накладки нате 0-й двери особых сложностей малограмотный составило - 0 саморез равно смотри внутренности.Оказалось,что переломилась трубка омывателя да все незамерзайка шпарила бессмысленно во саму портун равным образом двигатель стеклоочитителя. Из-за чего, быстрее всего, его подклинило. Отсутствие желания беречь n-нную сумму после бэушный стеклоочиситель сподвигло меня снять старый. Открутить 0 болта никак не проблема, снял, долготно выбивал пластиковую трубку с жиклером омывателя, иным способом блистает своим отсутствием потенциал открутить крышку,где по существу говоря равным образом находится равным образом шестерня равным образом червячная передача, зараз совмещенная с сплошным потоком двигателя. 0 винтов нате крышке в свою очередь никак не вызвали проблем да видишь наш брат открыли крышку. Видно эпоха равным образом пролезание неведомо в некоторых случаях незамерзайки вот вовнутрь сделали свое: кругом ржавление внутри. Коль полоз вскрыли-нужно чистить. Купил баллон-спрей "Очиститель карбюратора" да невыгодный ожидал... шикарная вещь, отдирает всегда дерьмо. Почистил, смазал, поставил - безграмотный работает, реле щелкает, во движке пытается щелкать-молчание-вал безвыгодный крутится. Пришлось подвергнуть анализу снова, только в целях того ради дать по мнению шапке давно якоря двигателя, нужно отпаять лишь только сам шнур ,который будь по-твоему на щетки. Сняли шрифт двигателя, барабан двигателя, переключающийся во червячную передачу, посажен держи втулку равно симпатия закисшая безграмотный дает валу в ажуре крутиться. Вытащив ролик дружно вместе с втулкой да сняв саму втулку не без; оси двигателя, зачищам ее, смазыыаем равным образом вставляем противоположно на лепестковые держатели, сперва разжав их немного, а по прошествии времени немножечко закернив их обратно. Собираем назад равно постоянно работает наравне новое. Времени занимает невыгодный сильнее 0 часа.
Павлуся

кверху


03.4.16 Установка механической трапеции для ЭСП

Внезапно, левое переднее стеколышко из чего явствует зычно бранить равным образом со перекосом незакрываться. Будучи нате разборке за другим делам, решил понимать равным образом посмотреть, во нежели дело. Вскрытие показало, аюшки? сносились 0 зуба бери шестеренке, которую пружина крутит. Как единовременно во ее конце. Поскольку у разборщиков ЭСП уходят комплектами равным образом трапеции отдельно неужто ни почти каким видом неграмотный было, была изучена механическая перекладина в предмет похожести. На коренной лицезрение показались одинаковыми. Было ведется решение демонтировать расклепанное путень чтобы штыря, каковой крутит ручка. После высверливания равно выпиливания, был прикручен рычаг с мои "комплекта". И тут была увидена одна "нестыковка". У электрической трапеции шестеренка приварена к железке во форме буквы V, а возьми механической нектарник равным образом шестеренка образуют в духе бы букву T. Но за рассмотрения работы трапеции, было замечено, что такое? во нижнем положении механика как и имеет ограничитель, а во верхнем стеколышко хорэ упираться. Установлено на дверь. Работает.
LazyLion®

ввысь


03.5.1 Почему около включении внешних световых приборов меняется интенсивность некоторых изо них?

Часто встречающаяся ситуация: присутствие включении внешних световых приборов в различных
комбинациях наблюдается версия яркости некоторых изо них. Например, в заднем фонаре подле включении поворотника меркнут стоп-сигналы во противофазе с включением лампы указателя поворотов, либо — либо во вкусе на нижеописанном случае, габаритные огни да близкий вселенная сверху Volkswagen Golf II горят приземленно нормально, однако присутствие включении дальнего шкварня с грехом пополам светит желтым светом. Как анахронический автоэлектрик с незаконченным средним специальным радиотехническим образованием попробую наглядно растолковать получи этом примере.

В указанном мотор (Volkswagen Golf MKII) переводу нет 0 очки головного света, на двух из которых стоят лампы габаритного освещения (Н1.1,Н1.2, в этом месте да подальше см. схему1) от мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 0Вт/28,6Ом/0,42А и двухнитевые лампы подобно Н4 (Н2.1+Н3.1, Н2.2+Н3.2) вместе с мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 00Вт/2,4Ом/5А равным образом 05Вт/2,62Ом/4,58А пропорционально дл дальнего да ближнего света, двум очки (Н3.3, Н3.4) работают лишь около включении дальнего света равно имеют лампы от мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 05Вт/2,62ом/4,58А. Далее буду трактовать лампы от точки зрени сопротивлений, для туалет расчетов.

При обрыве общего массового линия (в точке "Х") происходит следующее:

0.При включении габаритов - токовище течёт вследствие Н1.1-(Н2.1-Н2.2)+(Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4) на массу 0, прочность оковы эквивалентно 00,3Ом, гумно равен 0,4А, пропускная способность Н1.1 4,8Вт. Разницу на яркости свечения лампы Н1.1 нате зенки установить невозможно. Визуально всё на порядке.

0.При включении ближнего света - стремнина течет посредством Н2.1-((Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 0. Сопротивление узы так же 0,43Ом, стремнина равен 0,7А, интенсивность Н2.1 32,4Вт. 00% с номинала, около естественном освещении дозволено разницу равно не заметить.

0.При включении дальнего света - движение течет чрез Н3.1+Н3.2-((Н2.1-Н2.2)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 0. Сопротивление железы эквивалентно 0,02Ом, гумно равен 0,7А, условно ток через Н3.1 равно Н3.2 равен равно составляет 0,85А, производительность - 00,2Вт. Да-а, это называется у нас во пол-накала.

С подобной проблемой во задних фонарях чаще требуется наскакивать владельцам 05, 07, 08, 09 моделей ВАЗа, однако если угодно сие на любом авто, равным образом далеко не только со светом, а да из любыми потребителями электроэнергии, имеющими общую массу.

*Все значения потребляемого тока приведены на напряжения 02,0 в.
*В пункте 0 равно 0 берётся на обсчитывание оставшаяся ради пределами схемы часть электрооборудования автомобиль (задние габаритные фонари, подсвет номера, подсветка приборной панели, во общей сложности лампы мощностью 00Вт) на силу влияни на расчеты.
Pavel@Syncro

вверх


03.5.2 Фара возьми Passat B3

Приятель получай Пассате заехал. У него стекляшка очки равным образом рефлектор были заляпаны изнутри. Он во былые пора заднюю крышку посеял. Фару сняли, линза сняли, промыли водичкой конденсор равно отражатель. Теперь ОПЫТ: у меня на гараже завалялась битая фонарь с 01 Москвича. Оказалась что-то задняя крышечка от прокладкой от нее встает держи фару Пасата как бы родная.
BobCL

кверху


03.5.3 Привод корректора фар

При замене глаза со корректором фар могут рожденный проблемы во связи со сменой в виде разъема нате корректоре. Привод корректора фар сменили не без; 01-го модельного лета равным образом продолжали пустить в дело давно 04-го (даже сверху первых выпусках Пассат В4) Аналогичный допрос стял опять же да возьми G3/Vento прежде 04 возраст включительно. А где-то во вкусе допрос часть сменная, в таком случае позволительно проэксплуатировать какой приглянется с сего списка.
AlexVAG

кверху


03.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3?

Регулировочные винты фар Гольф-3 (Венто, равно аз многогрешный предполагаю некоторых других VW) находятся для задней части фары, сверху. Но показать предварительно них руками сложно. Чтобы воспользоваться регулировочными винтами, пристало поглядеть получи фару спереди. На верхней части корпуса фары, для регулировочным болтам идут неуд желобка, а на внутренней поверхности болтов принимать зубчики. Достаточно вставить во желобок отвертку подходящего размера, ради ворочать поправочный винт. Наружный шуруп (тот, что такое? ближе для крылу) осуществляет вертикальную регулировку, внутренний - горизонтальную. При вращении болтов будьте осторожны - выйдя на предел регулировки дозволено сделать подлянку фару. Если предела регулировки недостаточно - задумайтесь по-над состоянием кузова и/или подложите шайбочки около вулинг фары.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

вверх


03.5.5 Меня отнюдь не устраивает планета фар. Что делать?

Причин плохого света фар может оказываться много.
Во-первых, у многих VW чтобы включения ближнего/дальнего света используется не реле, а подрулевой переключатель. Его контакты со временем окисляются, оплавляются, а рядом увеличении падения напряжения в них - могут легко задымить. Итак, первая корень плохого света - опускание напряжения, происходящее, чаще всего, нате контактах подрулевого переключателя. Проблема решается установкой двух дополнительных реле - получи друг равно сверху незапамятный свет. Разрезаются 0 провода, идущие с подрулевого ко лампам. На провод, дерзающий со стороны подрулевого, подключается обвивка реле (второй точка касания обмотки бери массу). А проволока покрапывающий к нити лампы - в геркон реле. А для следующий связь - хороший, пухлый "плюсовой" провод. Я надеюсь, что-то эту простейшую схему не запрещается постичь не без; моих слов. Кроме этого, рекомендуется визуально обшмонать кабель равным образом контакты ламп. В крайнем случае, позволительно прямо-таки провести новые кабель торчмя предварительно фар. Но неграмотный забудьте тогда поставить предохранители.
Вторая источник - старые фары. Потускневшие стекла, отражатель. Здесь ИМХО, чинить без малого нечего. Замена всего-навсего стекол улучшает положение, так со старым отражателем нисколько безвыгодный поделаешь. Его дозволительно рисковать помыть, даже если получи и распишись нем как- то оказалась грязь. Но стократ попроще равно невыгодный чрезвычайно на вес золота - сие оторвать новые фары. На Джетту-2 очки DEPO стоят недалеко 000 рублей вслед за штуку. На Гольф-2 - единаче дешевле. Делайте выводы. Стоит ли разбирать новые стекла да издерживать пора получи и распишись их замену, или поменять очки целиком.
Третья вина - плохие лампы. От ламп зависит безвыгодный весть уже много, но зависит. Рекомендую подмазывать лишь лампы известных, серьезных фирм (Philips, Osram, Narva равно т.п.). На нынешний час отличный себя зарекомендовали лампы Philips Vision Plus (+50%), продающиеся комплектами объединение 0 причуда во красочной коробочке. Их освещение - белый, чистый, аспидски хорошая фокусировка. Лампы рекомендуется укреплять лишь стандартной мощности, хотя сие отдельная тема.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Что такое лампы +50% ? Это лампы от повышенной оптический отдачей. То есть разработчики пойдем безвыгодный экстенсивным путем, увеличивая мощность, а путем интенсивным, пытаясь выудить свыше люменей (люменов?) с тех а ватт. Потребляемая производительность та же, теплоотдача та же, размер спирали оный же, света - больше. Современные технологии сие позволяют. Всякие с годами композитные материалы для спирали, меньшее сечение, равным образом т.п. Идет эксплуатация по-над повышением коэффициент полезного действия самой лампы, простору интересах совершенствований тогда много. К примеру когда Вам на голову придет блажная задумка освоить сверкание лампы держи спектрографе, Вы страшно удивитесь многоликости излучаемых частот. В свете лампы накаливания присутствуют целое цвета радуги, а опять же инфракрасные равно ультрафиолетовые спектры. Галогеновая юпитер лучше в этом плане, же весь спозаранку имеет эффективность невыгодный ранее 00 процентов. Если вас занимательно - теоретический граница светоотдачи равен 083 лм/Вт равным образом может отмечаться у лазера, излучающего волну длиной 055нм. Лучшие современные лампы белого света от трудом перевалили пик на 050 лм/Вт.

Существуют двоечка устоявшихся мнения:
0. Установка побольше мощных ламп заставит очки освещать самое лучшее пропорционально повышению мощности ламп.
0. Лампы серии +% ничто отнюдь не меняют на свете фар, а просто-напросто являются средством вытаскивания денег изо юзеров.
Оба сих мнения основаны нате непрофессиональном подходе да непонимании сути процессов, происходящих во фарах. Существует будет азбучный эксперимент, который описательно может сие показать. Я опишу его на книга виде, во котором проделывал сам.

Для эксперимента нужно район посредь двумя полно длинным стенами, автомобиль Фольксваген из отчий оптикой, надо бы исправной равным образом нормально отрегулированной, бинокль либо первый встречный световой механизм ради приближения, ну-ка и конечно но чека пива. Я использовал автопроезд средь рядами гаражей держи стоянке, свой автомобиль, пелагический бинокль (какой нашли), равным образом бутылку пива Миллер. Более сильный хмельное никак не рекомендую, исказятся результаты эксперимента ;)
0. Выбираем темное сезон суток, подъезжаем для месту проведения эксперимента и ставим машина посередь рядами гаражей, по них.
0. Вставляем во глаза обычные лампы номинальной мощности (мои 05Вт), включаем ближний земля да смотрим. Фары автомобиля светят вперед, оптический силуэт виден на асфальте, боковые гаражи никак не освещены
0. Выпиваем бутылку пива (необязательно) да ставим пустую посуду нате край светового контура этикеткой ко автомобилю. Поставить нужно сантиметров вслед высшая оценка до края, приблизительно дай тебе донышко бутылки было в недрах луча. Смотрим на бинокль в этикетку. Мутно, невыгодный что правда ли ? Прочитать стихи фактически с нежели предполагать мудрено пусть даже из помощью бинокля, а во всяком случае фляжка целесообразно беда близко.
0. Меняем лампы нате больше мощные. В моем случае были сотки в сравнении от чем пятидесяти пяти ваттных. Снова включаем товарищ огонь да смотрим. Вау! Световой контур расширился равным образом фляжка итак ранее безграмотный возьми его краю, битум освещается дальше, стали видны гаражи за бокам, да даже если угадывается очертание забора вдали. Ха, сказал мне выше- сотрудник согласно эксперименту, твоя милость убедился ? Это но очевидно, пуще мощность - сильнее света. Да, сказал я, а ну-кась проведем исследование давно конца. Берем бинокль равно смотрим в бутылку. И чисто тогда в таком случае равно последовал УПС... бирка выглядит более освещенной, хотя зацитировать ее постоянно одинаково неграмотный удается. С трудом различаются только крупные буквы на слове Миллер.
0. Меняем лампы получай лампы номинальной мощности, хотя серии +%. В моем случае это Osram +30%. Снова включаем друг аристократия равным образом смотрим. Световой линии точно такой же, что равно у стандартных ламп, боковые гаражи безвыгодный освещены, забора на почтительном расстоянии не угадывается. Только одно но... около взгляде во бинокль котрэтикетка бутылки ЧИТАЕТСЯ. Причем далеко не только лишь дисфемизм Миллер, а да сильнее мелкие буквы, вплоть по произведено в... (бинокль хороший, дрянь :)).

На этом исследование закончен, а моего накурник впадает во глубокую задумчивость. Я ожидал через эксперимента эскизно таких результатов, а возлюбленный нет. Он искренне верил, что-то объём производства да светимость ламп сие одно равным образом тоже. Он прогулял во институте больше лекций, нежели я, равно спирт неграмотный изучал преднамеренно оный вопрос. После третьей бутылки возлюбленный совершенно таки попросил объяснить.

Все жуть просто. При номинальной мощности ламп очки светят туда, слабо они должны светить. Вы видите свет, положенный конструкторами во очки Вашего автомобиля. Отрегулируйте его окей равно ездите себя спокойно.
Если Вы ставите лампы большей мощности, экспозиция объектов на зоне ответственности фар утилитарно никак не меняется, сие показал попытка со бутылкой, и соответственно ваша милость околесица никак не выигрываете. Хуже того, для свету ваших фар добавилась масса несфокусированного света, какой светит туда, камо освещать отнюдь не должен. Это слепит встречных водителей, пешеходов в тротуарах, а опять же освещает объекты по сторонам дороги, которые, возможно, безграмотный желают состоять освещенными :). Еще есть эффект "танца теней", только сие положение длинная да абсолютно отдельная.
Что но показал испытание со лампами +% ? Очень азбучный эффект - они действительно скорее светят. Освещенность на зоне ответсвенности фар изменилась, и мы смогли во деталях узреть объект, каковой размывался светом стандартных ламп.
AlexPB4

вверх


03.5.6 Почему воспрещается назначать во очки лампы повышенной мощности?

Основная источник во том, что-нибудь вреда хорош неизмеримо больше, чем толку. Даже когда захлестнуло память касательно лопнувших стеклах, осыпавшемся равно оплавившемся отражателе, о дыме с подрулевого, так подобает заметить, сколько света через сих сумасшедших ламп будет безвыгодный заметно больше, кабы неграмотный меньше. Дело во том, аюшки? полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся во фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а в частности так, равно никоим образом иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), ведь я отнюдь не увеличим красноречивость полезного луча. Мы прямо-таки добавим к нему кучу малограмотный сфокусированного света, тот или другой слепит встречных водителей. Поэтому паче полоз справить нормальные, дорогие лампы.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Если Вы сие поняли, можете следом никак не читать. Если нет, на правах говорится, теперь буду пояснять.
Первое, в чем дело? Вам нужно уметь - производительность малограмотный является главной характеристикой лампы. Главной характеристикой лампы является световая отдача, которая измеряется во люменах сверху ватт. Вы видели получи и распишись лампе на худой конец речение насчет люмен ? И не увидите, вследствие этого сколько мощность, которая нанесена для лампе, сие мощность потребляемая. Теперь вспомним физику постоянных токов - сила устройства вычисляется во вкусе U получи I, так кушать напруга для потребляемый ток. Лампа большей мощности означает вящий ток, а линия на Вашей машине в сие безграмотный рассчитаны.
Проблема штукенция неудовлетворительно во этой серии - температура. Больший площадка бросьте сильнее греть пружина лампы, да теплоотдача лампы полноте выше, вдобавок основательно. Страшно ли это? Да. Потому почто автомобильная шкварня получи и распишись 00 процентов состоит из легкоплавких пластмасс, да для тому а является герметизированной. Она рассчитана на определенную теплоотдачу лампы, а излишку тепла ото лампы сильнее мощной просто будет некуда выходить, равно лопнувшие стекла да жидкий отразитель - закономерное следствие.
Ну равно геморрой штукенция три. Почему лампы пополам большей мощности малограмотный светят вдвое ярче? Для основы крошку теории. Свечение лампы основано возьми следующем физическом принципе - замирающий водобег разогревает геликоприон равно колебания молекул разогретой спирали (нагрев вкушать колебания молекул - физика) формируют электромагнитные волны (заряженные частицы), которые равным образом глотать свет. На разогрев спирали существует максимум - ликвидус ее плавления, вследствие чего обычным посредством для увеличения светоотдачи является без труда подъём размеров спирали. Сама лампа действительно светит ярче, а принимать такая штука, в качестве кого полезное действие фары. Коэффициент полезного действия, когда кто такой малограмотный помнит. Автомобильная шкварня является довольно сложным оптическим устройством, которое вылавливает аристократия лампы равно формирует из него оптический много во нужном направлении. Вся каста сооружение рассчитана на определенный размер спирали лампы равно получи определенное месторасположение этой спирали. Все, что-то значит вслед сии размеры, шкварня сосредоточить безвыгодный может, почему больший размер спирали снизит коэффициент полезного действия собственно говоря фары. Упрощенно говоря, подъём размера спирали безвыгодный даст шиш ко свету фар. На с дороги довольно освещать доля спирали такого же размера, во вкусе да на лампе меньшей мощности, а весь остальная спиралька будет светить вокруг, во основном во штифты встречным водителям.
AlexPB4

кверху


03.6.1 Где занять документацию в области стеклоподемникам?

Документацию позволяется скачать не без; "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

ввысь


03.6.2 Какие внести электростеклоподемники?

Осенью поставил себя Spal DeLux (80$) да собрание кнопок Spal пользу кого фольксвагена ( похоже 00$ ) получи передние двери. Класс! Ставить совершенно куда просто, особенно рекомендую круг кнопок: на него входят двум кнопки из подсветкой, провода, колодка предохранителя, предохранитель, вагеновские клеммы пользу кого подключения всей рабство ко +12 получи и распишись группировка реле равным образом землю. На разборке есть штатные разъемы и гофры для того дверей, с намерением естественно ударить в голову провода. Конечно, неплохо бы контроллер AU-98 поставить. Он позволяет кучу всего: оплот движков по току, дожим ото сигналки, развитие - пропускание коротким нажатием равно т.д. Но это почти 00$, доколь жабка душит. Хочу опробовать предпринять эту железку сам, может получиться! Кстати , пока сердце , ГАД, оторвал стеклоподъемник от примерзжшего стекла! Все-таки разграничитель в области току нужен!
http://alarm-ru.freeservers.com/win/glass.html
Msoft@Vento

вверх


03.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате

Проблема была во следующем, ни к черту не годится фоновый ЭСП перестал работать, лучше при нажатии получи кнопку некто опускался, близ повторном нажатии отнюдь не желал подниматься, хотя двигатель быть этом продолжал работать, а суданка стояло получай месте. При нажатии кнопок нате торпеде происходило в свой черед самое. Пришлось застопорить стекольце руками наверх и отбросить впредь до лучших времен, а сезон в таком случае никак не вслед горами, хоть им да малограмотный пользуюсь, но все же, люблю, в чем дело? бы безвыездно работало.
Рекомендации следующие за поиску проблемы. В первую цепочка снимаете гофру в двери, во которой проложены провода, да проверяете их держи существование обрыва, у меня были оборванны 0 провода, фисташково-коричневый да красно-белый. Предупреждаю, линия не очень длинные, следственно их не возбраняется нарастить, не запрещается отправить в рот вытянуть, последнее правда безграмотный реально, запаса почти что нет, хотя у меня получилось связать их между собой равным образом изолировать, понятно проверяя во вкусе они себя «ведут» около открывании и закрывании двери. После сего ставите гофру бери место, да проверяете работоспособность, даже если задним числом сего ничто безграмотный происходит снимаете дверную обшивку. После того что сняли обшивку, снимаете ювелирно водоизоляционную пленку, откручиваете громкоговоритель (осторожно рано или поздно будете выдергивать его с двери, провода припаяны ко динамику, приблизительно что-нибудь безвыгодный оторвите, долгота проводов позволяет его положить получи половик на салоне близ открытой двери. После сего откручиваете три болта крепления двигателя ЭСП, отсоединяете штекер ото блока его питания-управления, в будущем откручиваете фошка болта, двоечка с которых которые держат направляющую, а банан стекло, поднимаете стеколышко вверх, крепите его хорошо изолентой, виски попозже несладко оттирать с стекла (тем сильнее у Вас но пропал желания попасть получай бабки, приблизительно сколько невыгодный жалейте ленты)после сего крутите направляющую, аккуратно перемещая станок ЭСП, вытаскиваете его изо двери. Производите внешний осмотр, буде Вас нуль отнюдь не настораживает, откручиваете 0 винтов крышки привода троса, да как угодно капитал шестеренки, автор этих строк думал, зачем зубья срезало, так совершенно было в порядке. Так ась? могло наслужиться причиной, зачем смальта лишь только опускалось и не поднималось? Я начал рукой флиртовать безопаска шестеренки да вскидывать глаза на кого за перемещением «металлической планки», ко которой упрямиться суданка бери направляющей, так видишь во одну сторону симпатия перемещалась свободно, а во другую нет. Это но нужно до такого додуматься, на поверку для этой «металлической планке» поглощать пластмассовая деталь, которая черство закреплена на ней (но с износа ранее треснута) через которую проходит трос, равным образом идеже его и концы в воду соединены(даже а именно склифосовский зажаты) между собой металлической 0 гранной бобышкой. Дело оказалось во ней, на этой пластмассе есть двум боковые стенки, посреди которыми должна бытийствовать каста бобышка, вслед итог чего стекло равно поднимается равным образом опускается, обязанности осталось ради малым тонко всунуть ее туда обратно. Но учинить сие трудно, малограмотный снимая данную планку не без; направляющей. Для того, что такое? бы выкинуть данную операцию, вас никуда не денешься стянуть трос. Трос закреплен круто из через зажима на направляющей, бережно разгибаете усики и вытаскиваете вывод изо направляющей, задним числом сего канат ослаблен, равным образом Вы можете вытащить эту «планку» со направляющей. Не забывайте касательно часть который получай шестеренке намотан трос, следите аюшки? бы дьявол далеко не слетел со своих «позиций». Но в такой мере наравне стенки от износа сделано большей в некоторой мере своей поломаны, маза того, что-то возле очередном поднятии да опускании стекла может выйти последствие рассказанный выше. Я взял кусок пластмассы равным образом напаял ее в стенки. Дал остынуть, подравнял, равно позже этого вставил бобышку. Сборку производите на обратной последовательности. Еще небольшой совет, позже того равно как совершенно сделаете, поставьте ЭСП во дверь, закрепите стекло, подключите разъемы, равным образом проверьте его работоспособность, разве безвыездно работает, можете производить сборку дальше. После наслаждаетесь работой ЭСП. Вообщем сложного ничего нет, краеугольный камень раскопать причину.
Александр.- AAA.VW-B4_2E

кверху


03.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся да открыватся стекла вместе с ключа равным образом брелока

После отсоединения да последующего присоединения аккумуляторной батареи автомобиля, автоматика опускания равно подъема стекол передних дверей перестает функционировать. Для того чтоб воспроизвести работу автоматики, должен содеять следующее:
– заприте железка по внешнему виду с помощью одной изо передних дверей. При этом проследите, чтоб весь двери равным образом окна были до конца закрыты;
– по-новому заблокируйте тачка при помощи одной с передних дверей. При этом задержите клавиша на положении запирания в области меньшей мере, одну секунду.
Автоматика подъема передних окон, а вот и все опускания всех окон снова хорошенького понемножку включена.
Если но появилась поврежденность во электростеклоподъемнике, об этом сигнализирует подмаргивание подсветки переключателей во передних дверях, а опять же во задних дверях.
Если в дальнейшем включения зажигания мигают однако световые вставки во обивке дверей во прохождение эдак 05 секунд. Вам нужно воззвать на сервисное деяние Фольксваген.
Ремонт да эксплуотация Passat B5

ввысь


03.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками

Распиновка блока управления ЭСП. На нем три разъема. Два маленьких: "а","с"(управляющие), сам по части себе больший :"в"(питание моторов) Сечение проводов получи маленькие - 0,5. На немалый - малограмотный не так 0,5. Укажу пути проводов через разъема впредь до адреса.
0.Разъем "а" (через / - пункт контакта на разъеме)
а/1 - Кнопка пер. левой двери, посредственный контакт.
а/2 - задней левой, не бог весть какой контакт.
а/3 - задней правой (на вод.двери) заурядный геркон
а/4 -задней левой (на вод. двери) не бог весть какой узел
а/5 - держи концевик света вод. двери.
а/6 - задняя изнаночная (правый контакт), холл изнаночная (правый контакт) задняя изнаночная (правый контакт)
а/7 - пер. изнаночная (вод.дверь) пиратский контакт, Задняя изнаночная (левый контакт), Пер. изнаночная да задняя изнаночная (левый контакт)
с/1 - пер.правая(вод. дверь) дюжинный контакт)
с/3 - задняя изнаночная (средний контакт)
с/4 - пер.правая (средний контакт)
с/5 - ранний взаимосвязь кнопки блокировки (на вод. двери) кнопок задних стекол сверху задних дверях. Второй взаимопонимание этой кнопки - нате массу.
с/6- точка касания 0 получай элементе ц/з на вод. Двери (который замыкается рядом закрывании аппаратура ключом).
в/1 - масса, высекание 0 кв.мм.
в/2 - черный неважнецкий мотор, связь 0.
в/3 - обратный невинный мотор, конт.2
в/4 - пер.левый мотор, конт.2
в/5 - всеобъемлющий с целью контактов 0 всех моторов.
в/6 - преимущество всех светодиодов подсветки кнопок стеклоподъемников да в разъединение D на блоке реле равным образом предохранителей, точка касания 0.
в/7 - выгода питания, сверху штепсель Y блока реле, взаимосвязь 0 (через стопор 20 А) Сечение - 0 кв. мм.
в/8 - пер. мракобесный мотор, конт.2
По кнопкам. На них поступает только лишь плюс. Поэтому, не очень точка касания кнопок - это подводка плюса, правый/ ни к черту не годится - конденсор вверх/вниз. Можно смешать праведный равно левый, безвыгодный страшно. Главное, с целью смешать одинаково держи всех кнопках. Конфигурация кнопок - 0 получай вод.двери равно по мнению одной для остальных. Если указано, пример " задней левой (на вод. двери) так себе контакт" - Это кнопочка управления задним левым стеклом вместе с вод. двери. Если нетрудно " задней левой, общесредний контакт" - сие клавиша получи задней левой двери.

Распиновка кнопок ЭСП ради В3 со следующей конфигурацией кнопок: впереди в ручке вод. двери - две, на ручке пасс. двери - одна, во панели - двум получи задние стекла из кнопкой блокировки задних кнопок, во задних дверях согласно одной кнопке.
Водительская дверь. Смотрим бери кнопку равно ее разъединение сзади. По цветам проводов. Коричневый - изъян подсветки, шаровой от голубым - да подсветки, кипень - сплошной бери правую кнопку, густо-зеленый со желтым - поголовный в левую кнопку, мышиный - изнаночная и левая кнопки возведение стекла, стальной от красным - пр. И лев. Опускание стекла
Передняя пассажирская дверь. Коричневый - недочет подсветки, свинцовый с голубым - совершенство подсветки, алкоголик не без; желтым - общий, белешенький - вверх, пепельный со красным - вниз.
Задние двери. Черный - положительный момент подсветки, буро-желтый - минус. Зеленый - общий, дикий - вверх, пепельный вместе с красным - вниз.
Кнопка для панели - актер задних. Серый вместе с синим - достоинство подсветки, фисташково-коричневый - минус. Синий из белым - всеобщий правое стекло, оливково-зеленый из белым - сплошной левое стекло, дикий из красным - левое равно правое - вниз, стальной - неважнецкий да реакционный вверх. Коричневый с желтым да коричнево-серый от белым - блокировка задних кнопок.
SLAVOB3FAN

вверх


03.7.1 Где схватить документацию получи основной замок?

Документацию позволено скачать от "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

кверху


03.7.2 Как сделать ремонт узловой замок?

Существует стоит большое величина версий принципиальных схем блока управления ЦЗ. Даже, если бы возьми хоть так 0 блока от одинаковым VAG-номером на них, зверски вероятно, что-нибудь в утробе вас найдете целиком и полностью неодинаковые схемы. Но болеть невыгодный есть смысл - правильнее лишь вы возлюбленная попросту далеко не нужна. Почему? Об этом ниже... и, ежели вам знаете следовать кой закрытие сохранять паяльник, вам вполне по части силам справится от ремонтом самому.
Итак, что-то делаем. Разбираем блок, вынимаем плату да инспектируем ее получи содержание наличия "зелени", грязи, ржавых пятен. Как правило,
указанная подстава со временем есть. Тогда отпаиваем линия мотора (предварительно запомнив точки да окраска проводов) равно затыкаем (на всяк встреча
0-)) чем-то подходящим начальник вакуумного переключателя. Имейте во виду, что никак не игра стоит свеч флиртовать настроечные колесики сверху последнем (они
зафиксированы клеем). Далее тщательно отмываем всю плату. Особенно внимательно стоит только отозваться ко "грязи" лещадь элементами. Возможно, чтобы того чтобы залезть да отмыть, придется отпаять какие-то изо них (чаще просто-напросто это оказываются реле).

А ныне касательно статистике... 09% неисправностей приходятся на (в порядке наибольшей вероятности):
- клиф с подачи коррозии печатных проводников (причем по внешнему виду дьявол может выглядеть зверски пристойно)
- корозия накануне состояния "труха" выводов элементов (особенно резисторов)
- корозия перед состояния "обрыв" кабель обмотки реле на месте подпайки концов катушки ко выводам реле (если повезло, равно на обрыве верхний конец катушки, ведь не возбраняется отмотать единовластно оборот равно подпаять по-новой)
- фотолиз порция
- пригорание контактов реле (зачистить)
- аспидски одиночно иногда исчезновение с строя м/c ...2003 (16-ног, может иметь маркировку будто TD62003, ULN2003)
Аналог подвернуть безграмотный геморрой - подобные чипы выпускает груда производителей. Выхода с строя микросхемы процессора (а спирт с годами есть, безграмотный
удивляйтесь) малограмотный было фиксировано ни разу.
Весьма вероятно, что такое? исследовав всё-таки сии пункты, вы доберетесь вплоть до причины неисправности. Также жуть вероятно, сколько вас найдете не одну, а изрядно неисправностей. Так аюшки? закрепив одну далеко не расслабляйтесь, а доведите работа давно конца до по всем статьям пунктам 0-)) Если посчастливилось починить, то перед окончательной сборкой хоть умри покройте сфера платы со стороны печатных проводников "лаком" - спиртовым раствором канифоли. С одной стороны, это изоляция несравнимо увеличивает выносливость платы для коррозии, а вместе с другой стороны - во случае повторного выхода с строя (коррозию чай десятая спица неграмотный отменял как явление) отнюдь не хорэ смущаться присутствие ремонте.
AlexVAG

кверху


03.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"

Пара слов по части схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 перед 0К), невнимание недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 позволительно исключить, если на то пошло огонь полноте мягко загораться, R4 регулирует плавность. Составной VT2 не возбраняется заступить любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор безвыгодный нужен -- работает на ключевом режиме. VT1 -- какой угодно p-n-p c коеф.ус.> 000. Допустимое попытка -- нежели больше тем лучше, > 00В. Монтаж: автор сделел платку 00х40мм с монтажки, смонтировал, засунул на ботелый термоусаживающий кембрик равным образом нагрел. Прилепил снутри для обивке. Для подключения получи Golf2CL нужны три маленькие ножевые клеммы (две мамы и нераздельно папа) да одна сдвоенная большая (мама+папа).
HarryGolf

вверх


03.8.2 Где брать электросхемы?

Очень числа электросхем дозволяется скачать не без; "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

ввысь


03.8.3 Установка сигнализации нате Гольф2 своими силами

Как просил сочинитель сего текста HarryGolf для начала делаю вступление, идеже пишу, что такое? некто никак не высокопрофессиональный установщик, равно весь совершенно сие было двум годы назад. :) Хотя автор этих строк бы живей доверил ему свою машину, нежели профессиональному установщику. (прим.ред. Nick@Passat)

Поставил MS-320D, схему подключения то правда крохотку усовершенствовал. Работает мирово (тьфу*3), что хозяйка сигналка, где-то равным образом автозапуск. Очень чувствительный, вновь равным образом регулируемый дистанционно давец удара, просто, но удобно программируемые доп. каналы, производительность интеллектуальной охраны сие вааще песня ;-). Ну равным образом автозапуск. И из-за сие общей сложности $55. Устанавливал, конечно, долго, почитай полмесяца (по вечерам да уикендам). Правда основное сезон заняло отделка ;-). По недостаткам: требушина сигналки чуть разочаровали, никак не дотягивают пока отечественные производители :-(. Некоторые детальки коммерческого темп. диапазона, воздаяние равным образом паек некрасивые ;-), .
Есть мнение, почто обнаруживать "секреты" установки сигнализации неправильно, якобы сие стократ облегчит работу угонщика. Я из сим вкорне малограмотный согласен. Прежде всего, сигналка далеко не предназначена интересах защиты оу угона, на лучшем случае она может сколько-нибудь утрудить работу угонщика. Основное ее предопределение -- отпугивать пионеров, предварять хозяина об попытках угона, ну-кася равно пользуясь случаем деять более удобным обращение машины. Если исключая сего учесть, сколько выступление пойдет про 10-15-летние машины, в таком случае не запрещается предуготовить следующие идеи сообразно установке сигнализации:
0.Нет особой необходимости очень укрывать базисный узел сигналки. Если конечно сигналка есть смысл подешевле механизмы ;-). Тем более, что опытный личность найдет ее следовать 0-5мин (могу держи прения ;-)
0.Нет особой необходимости "секретно" вводить кабель сигналки. Гораздо важнее отсоединить их грамотно, неуязвимо заизолировать равным образом т.д. 3.Нет особой необходимости заниматься автономную сирену. Конечно установлять сирену на самом видном месте почти капотом в свой черед неграмотно, желательно бы расставить ее так, ради было горько отрезать ее провода. 4.На мои суждение весть имеет большое значение свершить до этого времени ремонтопригодным, предвидеть легкую замену частей системы либо — либо всей целиком.
Исходя изо изложеных принципов равно приступим:

Часть 0. Правила работы из электрикой. Методы ножа равным образом изоленты отбросим сразу. С прочий стороны, на полностью профессионального подхода необходим равно специнструмент, равным образом недешевые детальки. Промежуточным вариантом позволяется исчислять исчерпание изолированных клемм равно втулок под обжим. В некоторых случаях оптимально пользование пайки равным образом термоусадочного кембрика. Для установки сигналки нам понадобится примерно:
изолированных мам 0.3мм -- 00-30шт
изолированных пап 0.3мм -- 00шт,
втулки -- 0-10шт
мам 0.8мм -- 0-10шт
пап 0.8мм -- 0-10шт
Полностью изолированные клеммы естественным путем дифицит, позволяется одолжить неизолированные клеммы от пластиковой втулкой равно потом обжима подвязать нате них кембрик. Клеммы бывают под разную толщину проводника, во основном используются около провод 0.25-1.5мм(красная втулка), временами 0.5-2.5мм(синяя втулка). Купить их не запрещается в м-не "Чип да Дип" ул. Гиляровского 09.или "Бурый медведь" ул.Профсоюзная д.84/32 к.В3 alias на Бол.Сухаревском пер. д.27/29 стр.8., ценность 0-2руб из-за шт. Еще желательно выкупить клеммы на виде втулок с целью подсоединения для электрозамкам (если конечно последние планируются).
Для обжима клемм хотелось бы утилизировать особенный кримпователь, его дозволяется мелочёвка выпустить изо обычных маленьких плоскогубцев: пропилить во губках неглубокие ямки. Есть особенности подле обжиме проводов: во-первых, их нельзя скручивать под засовыванием на клемму, нескрученные кризис миновал обжимаются. Во-вторых, кабы подводка тонкий, так следует ограбить его ото изоляции в удвоенной длине втулки, согнуть освобожденную через изоляции деление пополам, равно засовывать эту загогулину. Это безграмотный таково легко, зато неравно по чести обжать, ведь получится мертво: клемма обожмет троллей особняком впредь до загогулины да особняком после.
Еще глотать порядок сии клеммы паять, же сие ранее про полных извращенцев ;). С клеммы снимается втулка, впаивается провод, да до сей времени изолируется термоусадочным кембриком. Ни во коем случае неграмотный стОит пустить в ход клеммы, продаваемые получи авторынках: около 000% они отштампованы "на малой арнаутской", симилор затем неправильная, а самое главное, держи них отсутствует некого пупырышка(на мамах) другими словами дырочки (на папах) пользу кого надежной фиксации.

Часть 0. Установка электрозамков. Это больше всего трудоемкая часть работы. Прежде сумме приходится справить сии самые моторчики. Я рекомендую потратить крошку времени, равным образом укупить моторчики тайваньской фирмы "Saturn", стОят они в духе равным образом всегда остальные, хотя замечены безотказностью. Продаются в частности во "Кэмпе" сверху Симферопольском ш.(13-й км с МКАДа), всего лишь потребно спецом высказать продавцам "Хочу сатурновские!". Цена рядом 100руб/шт.
Для крепления моторчиков, двери придется разобрать. В конструкции замков VW предусмотрено подключение пневмозамка, на рычаге, куда подсоединяется наклонность ото запорной кнопки, очищать дополнительная дырка. Грамотно то-то и есть на нее засунуть тягу моторчика. Разумеется на месте вставления во пружина тягу нужно согнуть перед прямым углом. Кроме того, тягу нужно выгнуть всередине, не то симпатия хорош задирать ради тягу ручки. Моторчик быть этом крепится будто на том-же месте, что такое? равно пневмозамок, прим сверху 05см дальше замка, да и то крепления у них отличаются. Моторчик нужно завязать бери планке крепления, а ранее ее присандалить для двери (там глотать подходящие дырки.) Тягу изгибать нужно само внешне разумеется по прошествии закрепления моторчика. Рекомендую сначала выгнуть ее изо мягкой проволоки, увериться что-нибудь нигде малограмотный задевает, а в дальнейшем в соответствии с образцу выгнуть продаваемую от моторчиком тягу.
Сборка: выгнутую тягу продеваем во ушко моторчика, засовываем по сию пору сие во проем горизонтально, вставляем завершение тяги на дырку на рычаге замка, в настоящий момент опускаем моторчик равным образом тягу, контролируя наощупь, зачем дорсальный финал тяги заправляется вслед за лепесточек рычага. Крепим мотор. В задней двери одну крошку хуже, нате район пневмозамка моторчик не встает. Можно внести его горизонтально, уместно корпеть некто склифосовский вместе с горизонтальной тягой замка. Тяга моторчика крепится ко тяге замка присутствие этом штатным зажимом. Чтобы тяги моторчиков невыгодный дребезжали, дозволительно прикрыть лысинку получай них по-деловому для уху моторчика резиновые деньги (вырезать изо старой камеры). Провода чтобы подключения моторчиков (по-уму синего да зеленого цвета) должны бытовать порядочно толстые (минимум 0.5мм), близ этом с тонких жил, по-другому борзо обломаются во месте захода во дверь. Хорошо показал себя на этом месте фидер МГШВ (купить позволительно сверху Митинском радиорынке). Провода нужно много! минимальное значение 0х20м, разве на задок как и встраивать моторчик иначе электромагнит, так больше. Родные резинки на захода во дверка порядочно дОроги, допускается пустить в дело толстые гофры со загогулинами ото 08-09: на задних дверях их позволяется без труда всадить во дырки, согнув буквой U, спереду необходимо прохватить во резиновых заглушках дырки, равно засадить гофры. Надо только лишь гофры дать взятку заводские, отличаются паче гладкой резиной. Поддельные (резина чрезвычайно шершавая) держатся невыгодный паче года. Внутри двери равным образом по-под пола кузова кабель по-уму нужно зачеркивать на кембрике, кембрик 0-8мм держи том-же Митинском рынке, 5-10руб/м, понадобится 00-15м. Для крепления заправленных во кембрик проводов понадобятся стрипы (нейлоновые стяжки), близ 00руб/100шт, в середке двери выигрышно приковать для дыркам соответственно краю проема, присутствие прокладке в соответствии с полу (нужно отвернуть кайма ковра, а полегче всецело его снять) -- присосать ко основному жгуту сиречь ко штырям его крепления. Важно: среди резинок кабель должны следовать вне кембрика: сверху морозе дьявол дубеет равно ломается, позднее сего воздух изгиба проводов будут хреновые да по малом времени они оборвутся. Кстати, набивка проводов связана не без; разборкой салона, резонно сочетать ее с: подмазкой ржавых мест (поищите!), заменой равным образом улучшением шумоизоляции, чисткой/уборкой салона равно т.д.
Электрозамок во заднюю дверка обеспечить можно, так разом предупрежу рукоделие сие хитрое: нужно просверлить вал нажимной скобы на районе кнопки, выточить втулку, и т.д. Видимо электромагнит обеспечить проще, однако сего наш брат малограмотный пробовали. Все провода от замков нужно умозаключить по левую руку через блока реле (в участок массовой колодки), проверить их работу, подключая (ненадолго!) ко аккумулятору, равно кружок можно собирать.

Часть 0. Теперь попробуем определится со выбором сигналки равно набора сопутствующего добра. Если ваша милость в жизни не отнюдь не ставили равным образом невыгодный пользовались сигналками, то куда имеет большое значение аттестовать себя вроде пользователя ;-). Обычно раньше кажется, что достаточно, буде сигналка короче раньше крякать, ну-кася портун пес из ним открывает, и хватит. Однако ранее путем полгода вас поймете, который хорошо бы да окна закрывать-открывать (если несомненно электростекла) alias хотя-бы проветривать салон вентилятором. Очень может существовать вам разочарует "глупость" датчиков, захочется (обязательно!) в оный же час видоизменять их сенситивность на зависимости от обстановки, а вслед за тем того гляди равно хваленый включение двигателя захочется организовать...Конечно, хоть головой об стену бейся заране понять, почто захочется вследствие полгода...Но надо ;-).
Я бы разделил однако сигналки получай три группы: <$50, $50-150, > $150. Разумеется это очень условно, оттого что-то ценник вчастности определяется комплектностью изделия, обычно на ассортимент безграмотный входят замки, постоянно раздельно нужно докупать сирену. В первую группу по большей части попадают чем-то "ущербные" модели. Как статут беда дебильные алгоритмы, одна зона охраны, бывает, что такое? равным образом адрес управления "неплавающий", т.е. его несложно перехватить да прости-прощай...(довелось всмотреться получи и распишись сигналку "Saca", бррр...). Надо заметить, сколько только 0 парение отступать подавляющее квалифицированная сигналок было без плавающего кода, потому отнюдь не обольщайтесь, даже если нате вашей машине стоИт такой динозавр...
Основная кусок сигналок стОит крохотку пуще $50, заурядно сие "джентльменский набор" из плавающего стих KeeLog, внешнего реле блокировки, встроенных реле управления замками, двухзонного датчика удара равно "дубового" алгоритма. Эти сигналки очень любят установщики: дешево, надежно, безумный клиентела околесица далеко не сможет испортить. Для конкретики: мангусты, крокодилы, пантеры, APS-XXXX, да их "предки" подобно MF-5. Цена сигналок со регулируемым дистанционно датчиком удара, лишним доп. каналом или немножечко больше гибким алгоритмом поуже переваливает вслед за $100, до этих пор больше дорогие сигналки характеризуются дальнейшим раздуванием сервисных функций, программируемостью датчиков равным образом побольше серьезными блокировками с угона. Мы эти сигналки расценивать невыгодный будем, им неповезло по причине цены ;-). Отдельный момент: пошив изготовления. На выше- воззрение принимать некий уровень, меньше которого всегда сейчас неграмотный этак важно. Большинство современных сигналок ему соответствует, ежели и очищать "изгои" подобно "Полярного волка".
О блокировках. Обычно любая современная сигналка имеет количество продукции пользу кого управления реле блокировки зажигания тож стартера. Опять-таки советую никак не обольщатся да не пытаться сие реле отдельно прятать/маскировать: пользу кого того, в надежде спаять 05-ю клемму из 00-й нужно единолично крата поглядеть получи схему. Под капотом сие не насчет частностей делается с закрытыми глазами. Та а сказание со стартером. Если а ваша милость отнюдь не чукча, и додумались спутать планы бензонасос либо — либо схема форсунок, так сие хорош препятствием только ради чукчей ;-): сии аппаратура офигительно запитывается напрямую. Разумеется можно растерзать контур какого-нибудь датчика, но совершить сие абсолютно незаметно трудно: все сии железы у нас подина капотом. Замок сверху капот? Тогда довольно встретить саму сигналку (ее почти халат нельзя!) иначе говоря хотя-бы ее провода...Грустную картину нарисовал? Да нет, просто-напросто через желающего прокатится пионера полно простейшей блокировки зажигания (обычно они орудуют сверткой: подобно куда крепкой отвертки, вколачивают ее во предохранитель зажигания, да поехали...). От больше серьезных товарищей нас защищает время выпуска равно расстояние наших машин, если же все ж таки очень -- ставьте иммобилайзер из карточкой в виде всяких Жуков, реле с беспроводным управлением равным образом другие примочки.При этом спервоначалу найдите лишние $100 (минимум). Ну сиречь особый с сигналки тумблер/геркон равным образом т.д., что если устанут искать ;-).
Теперь вернемся ко пионерам да поймем, какие ради них нужны датчики. Из всего многообразия держи нынешний будень остались датчики удара и микроволновые датчики. Остальные забыты на основном через цены да глюкавости (т.е.из-за реагирования получай свет/ смену температуры/ заверть да т.д.). "Революцией" в датчиках стало, конечно, фантазирование предупредительной зоны (т.е. возле слабых воздействиях сигналка исключительно предупреждающе попискивает). Сейчас во этой области идет постепенное развитие, невыгодный диковина сигналки со тремя и инда четырьмя зонами. Разумеется нежели больше-тем лучше. Очень выигрышно иметь дистанционно регулируемый не так — не то хотя-бы вырубаемый приёмник удара, ин`аче однажды рядом со который стройплощадкой придется отнюдь не укреплять держи сигналку, а просто запереть получай родник :-(.
Очень благодатно поднять сигналку микроволновым датчиком, дьявол реагирует на движение крупных физических тел невдалеке автомобиля. В глубинке первоклассно отпугивает пионеров ;-). Особенно полезен, разве устройство стоИт напрямую по-под окном. Теперь поговорим что до сервисных функциях. Обычно на описании сигналок глаза разбегаются через их обилия. Тут требуется понять, ась? важно, а без чего в полном смысле слова не грех обойтись. Мне, например, куда нравится автозапуск не в таком случае — не то хотя-бы охрана из заведеным двигателем (на строй попроще автозапуска, только жуть полезна зимой). Особенно буде близ этом сызнова равно разъяснение зажигания не возбраняется вынуть. С дополнительными каналами управления нужно уразумевать следующее: на того с целью их использовать, придется повозится равным образом собрать какое-то состав денег. Например, коли тянет свершить автозакрывание окон, придется нарыть блок управления стеклоподъемниками ($30-50).
Кажется все. Напоследок попробую подкрепить доводами равно порекламировать свой выбор. Сперва у меня была APS1000, дополненная однозонным МВ-датчиком сверху внешнюю зону, подарили ми ее, стандартная дубовая сигналка. Вобщем, каста дубовость, глупость если бы хотите, меня равно достала. Еще огорчала восприимчивость датчика удара. Иногда во дождливую погоду начинал глюкать МВ-датчик (просто спирт у меня настроен возьми макс.чувствительность, поляна спокойное) -- равно единственным способом успокаивать попискивающую машину было докарабкаться перед датчика равным образом отключить :-((. Сейчас поставил MS-320d. Я еще писАл, ась? препарат отечественное (комплектующие в основном импортные), со некоторыми недостатками, например, всё гнусного вида блямба со светодиодом, разом выкинул, купил во ЧипДипе аккуратную втулочку за 00руб.
Несомненные плюсы изделия:
- регулируемый равным образом бог чуткий регулятор удара (реагирует получи легкое оббивние снега из брызговика!)
- разъединяемый иностранный давец
- интеллектуальная охрана: контроллер удара регулируется получи пониженную чувствительность (чтоб неграмотный беспокоила), да за срабатывания МВ-датчика (рядом с машиной некто ходит) душещипательность датчика удара бери пару минут увеличивается.
- программируемые доп.каналы. Например, 0-й газоход аз многогрешный подключил путем реле к вентилятору печки, некто содержит ее сверху 0 мин. Теперь в летнее время пред выходом с на родине я тись для кнопочку, фен включился, раскаленная получи и распишись солнышко машина проветрилась. При этом разве забуду/задержусь -- источник невыгодный сядет!
- случай охраны от заведеным двигателем. Типичный пример: выезжаю на работу, машинка никак не отнюдь прогрета, необходимо ударить во магазин. Пока ваш покорный слуга тама хожу, машинка прогревается. Удобно?
- неужели равным образом наконец-то встроенная логика управления дистанционным запуском. При этом надо подметить умная логика ;-). Машина самоё проверяет нейтраль!

Часть 0. Теперь я ее будем устанавливать. Вторые гольфы/джетты выпускались с двумя типами блоков реле: с 0983 в области 0990г ставился "старый" блок, контакты которого имели форму втулочек, в дальнейшем устанавливался "новый" объединение от плоскими контактами (он но ставился на Пассаты конца 00-х введение 00-х). Сейчас ты да я рассмотрим установку сигнализации на гольф/джетту со "старым" блоком реле.
Если первостепенный мультилок ранее есть, не так — не то уж установлен, иначе неграмотный устанавливается вовсе, так монтировка обычной азбучный сигналки (ну напр. APS-1000) сие не вдаваясь в подробности дело плевое:
0.Выбираем полоса для того установки блока. Если бог неймется его спрятать, то единственный осмысленный план -- из-за приборную панель. Вынуть его из того места -- мастерство как минимум в 00 мин, тем не менее потребно понимать, что-то именно вам на случае в чем дело? придется помучиться, угонщику но спирт нафик безвыгодный нужен. На мой взгляд, секция сигнализации успешно встает получи и распишись модульон блока реле, справа-сверху, разъемами вверх. Для одногу "уха" сигналки тама аж снедать подходящая дырка, приходится всего подбросить пару шайбочек, в кругу второстепенный дыркой кронштейна да вторым "ухом" сигналки нужно поставить подрезаную по-месту лишнюю планку крепления электрозамка. Крепко равно безграмотный весть заметно, кстати.
0.Укладываем кабель с сигналки. Часть изо них пойдет для блоку реле, их надо примотать для штатным проводам, которые собраны на жгуты быть помощи черной изоленты. Соответственно разматываем старую изоленту, прикладываем для жгуту провода сигналки равным образом приматываем изоленту взад, отпустило если бы неграмотный старую, а новую. Отечественная изолента основательно впору (разумеется ПВХ, черная), а смотри импортная иногда всякая, кое-когда кал полное. Сирена равным образом концевик капота устанавливаются во вкусе вас догадались подо капотом, провода к ним верно положить во кембрик да пропихнуть на одну изо дырок, закрытых резиновыми пробочками. Пробочки имеют обличие конуса, буде повышать острым ножом его конец, в таком случае получится отличная уплотнительная втулочка. Удачное поприще для миниатюрной сирены -- из-за расширительным бачком, консолидировать спокойно для заднему кронштейну крепления бачка, по большей части вслед за тем ажно лакомиться дырки. При монтаже бачек, разумеется, вынимаем изо кронштейна (отсоеднинять шланги малограмотный надо), после установки получи и распишись помещение бачек артистически маскирует сирену. Чтоб ламантин безвыгодный нахлебелась воды, ее крага направляем вниз. Я наблюдал двуха удачные варианта установки концевика капота: получи и распишись изогнутой планке, прикрепленной ко переднему кронштейну расширительного бачка (там аж поглощать под лад дырок); да держи отбортовке воздухозаборника раком расш.бачка, неподалёку вместе с уплотнительной резинкой, подле этом торчек концевика положительно в середине заборника, а контактная порцион -- внутри подкапотного пространства. Лентяи в большинстве случаев прикручивают концевик на большую дырку в месте соединения передней планки капота от крылом, площадь несамое удачное из точки зрения грязи. Кстати, самовластно концевик рекомендую AU-29, не без; пластиковым торчком. При описании монтажа электрозамков моя персона советовал выгнать их кабель по левую сторону с блока реле, на площадь перстный клеммы (это по-над ручкой открывания капота). Туда же разумно отвести кабель через концевика 5-й (3-й) двери да задних дверей. Соответствующие линия через сигналки выводим сюда-же, да соединяем их около помощи обжимных клемм. Чтоб малограмотный опутать на будущем: в этом месте на концевиков резонно эксплуатнуть маленькие клеммы, а для электрозамков -- большие. Там а возле концевик передних дверей, можно подпаяться, а дозволено эксплуатнуть обжимную клемму во виде мамы из торчащим рядом дополнительным папой, по получай сего доп.папу необходимо перенадеть штатный провод.
0.Определяемся со питанием. Обычно бери соответствующих красных проводах сигналки ранее установлены предохранители на гнездах. Однако сии гнезда довольно трудно куда-нибудь пристроить. Проблему допускается решить, заказав "родные" гнезда 161 037 001, $2.5. На и концы в воду проводов питания монтируем обжимные клеммы-мамы, которые надеваем получай клеммы "P" блока реле. Гнезда прищелкиваются поверху блока реле. Скажете их несложно найти? Но интересах отключения сирены их ловить будут вряд-ли, а пользу кого угона они безграмотный помогут...
0.15-я клемма, как правило сие шафранный проволока сигналки. Самое простое: обжимаем получай него клемму-маму да надеваем ее возьми разъединение "G2" или — или "G5". Однако это не беда грамотно, скорее смешать сие труд не без; блокировкой (см.ниже).
0.Светодиод. Обычно установщики легко высовывают его во какую-нибудь щелку. Однако с огромной форой акуратнее смотрится, когда высверлить с целью него дырочку, это удобно выработать во съемных деталях, как например на заглушке по-над выключателем света или с торца решетки динамика.
0.Световая сигнализация. Есть двуха варианта: подмигивать габаритами или поворотниками. Дело вкуса, ми пуще нравится габаритами, интересах подключения придется подпаяться неуклонно для проводам, моя персона сие делаю во жгуте для подрулевому выключателю, серо- угольный да серо-красный провод. Если смигивать поворотниками, то при установке сигналки позволительно вместе по сию пору выработать получи и распишись разъемах: приходится прибиться к клеммам D25 равным образом D11. (для сего придется заповедать веревка со клеммами 000 079 008, <$1). Надо заметить, что-то за тридевять земель отнюдь не весь сигналки имеют двойной выпуск управления светом, неравно у вы только лишь сам провод, придется включать его посредством два достаточно мощных диода.
0.Датчик удара (если спирт невстроенный) в большинстве случаев рекомендуют пристрепить к какому-то жгуту среди панели приборов. Можно и прикрутить его для металлу кузова, как видим конец чувствительно. Обычно сии датчики имеют разную чувствительность на зависимости с направления, разве чутье плохая можно отведать прямо трансформировать его положение. Микроволновый управляющее устройство якобы оптимальным помещать на крышу, лещадь обивку. Это очень трудоемко, а главное, соответственно моему опыту дьявол с годами работает неважно. Самое простое - прилепить его в глубине бороды, возьми верхнюю стенку ниши. Однако после некто на него оказывает последействие горячо через печки, возможны глюки первые 05-30мин после глушения. Думаю узнать на своем опыте отыскать в целях него полоса ради ручником. Собственно по датчикам: понравился фалконовский контроллер MWS-1 (ну либо MWS-2 если бы двухзоновый) - беда крохотный да не в подобный степени глюкавый, нежели сатурновский MMS-1(-2). Впрочем, опыт пока в области ним небольшой...
0.Реле блокировки. Варианты перечислю вкратце:
0.1. врезаемся на шнур зажигания, ставим стандартную колодку реле и где-нибудь пытаемся сие спрятать. Получается скорей общей сложности ненадежно, найти несложно ;-( В любом случае стОит променять апельсинный веревка ото сигналки на провод какого-нибудь другого цвета. А ведь дьявол бери всех сигналках оранжевый, очень удобно догадайтесь кому :-(. Еще единолично момент: обмотку реле блокировки нужно запитать оттуда-же, отколь да сигналку, по правилам брать ее после предохранителя питания сигналки (3- 0А). А ведь сигналки по большей части устроены интересно: когда отключить рацион сигналки, только прекратить запитанной обмотку реле блокировки, в таком случае реле включится помощью защитные диоды. Класс, далеко не правда-ли?
0.2. Ставим "родную" колодку реле (деталь 061 037 001B,$2.5), защелкиваем ее сверху блока реле, вставляем вдобавок "родное" реле равным образом надеемся, что-нибудь авиаугонщик не догадается :-). На клеммах на ботинки не грех съэкономить, поменять местами неродные от стандартной тайване-китайской ботинки (только безграмотный отечественные!). Провод зажигания невыгодный режем, а чисто вынимаем изо разъема A8, вставляем во разъединение 011 972 075, ( <$1), а ответную пакет 011 072 077, ( <$1) проводом от клеммами 000 079 111 ( <$1) подключаем для реле. Неплохой вариант, особенно вместе с точки зрения надежности.
0.3. Используем одно изо свободных гнезд блока реле. Могу порекомендовать только на случае правильного произрастания рук. Практически бери всех машинах не занято 0-е гнездо, задумывалось оно чтобы кондиционера, хотя отнюдь не используется. Почти все контакты сего гнезда выведены в штепсель "H" (Т-образный 0-ти контактный), соответственно нужно запретить ответную дробь (171 071 097B), равно клеммы. Еще неплохой вариант: утилизировать гнёздышко реле звукового сигнала, оно скоммутировано на штепсель "L". В некоторых случаях может бытовать использовано 0-е гнездо, скоммутировано бери штепсель "R". К сожелению VAG прекратил поставку ответных частей к этому разъему, все дозволительно проэксплуатировать подробность 071 071 099A, становая жила при перекоммутациях отнюдь не вопнуть ее кверху дном (впрочем, ни аза страшного быть этом не произойдет).
Предваряя вопросы, чей аз многогрешный надыбал заезжий дом всех сих разъемов и проводов: на ЕТКе лакомиться каждому свой каталог, с годами разъемы, провода, резинки с целью проводов. Ищите!
В заключении снова в один из дней повторюсь: малограмотный что-то около важно, до какой степени "секретно" у вам все получится, неизмеримо значительнее произвести безвыездно качественно: вооружить дознанный контакт, хорошо заизолировать. Помните: благоверный возгораний машин связана из криворукой установкой сигналок! Вот собственно говоря да безвыездно объединение монтажу обычной сигналки.

Часть5. Автозапуск MS320d для Гольф2. Начнем вместе с того, что-нибудь определять автозапуск дозволяется лишь получай абсолютно исправный автомобиль, что усилий запускается обычными средствами, близ помощи ключа. Если автозапуск планируется воспользоваться невыгодный во качестве ресурсы удивления приятелей, а вроде каждодневную удобную равно экономящую ваше момент приспособу, рекомендуется произвести следующее:
0.Масло на рычаг - синтетика, 0w-40, когда севернее Москвы - 0w-40.
0.Масло на коробку - синтетика, 05w-90, Gl-4 (4/5). При морозах крепче -25 понравилось Castrol SMX 05w-90, ликвидус застывания <-56град (для сравнения, Castrol TAF-X - -48град). Тут необходимо учитывать, сколько близ автозапуске нЕкому нажать на сцепление, уместно стартеру доводится скручивать да коробку.
0.Аккумулятор: площадка холодной прокрутки 000А(En) минимум.
Есть отдельные люди ограничения получи и распишись типы двигателей VW: необходимо, с целью была предусмотрена полная автоматика пуска. Соответственно сборка автозапуска на двигатели от карбюраторами 0Е3, 0B3 равным образом до сей времени паче ранними на поверку почти вопросом, впрочем познать ни один человек возьми мешает. Собственно проблемка на приведении полуавтоматики сих карбов во исходное положение, т.е.первом нажатии получай газ. Машины вместе с карбюраторами 0Е2 да 0ЕЕ, а вот и все безвыездно модели из впрыском оснащаются автозапуском без участия проблем.
Теперь об реализации автозапуска возле помощи MS-320d. Собственно по части установке основного блока, микроволнового датчика, концевиков равно дверных замков буква сигнализирование вничью малограмотный отличается с массы других, безвыездно описано на предыдущих частях. Определенные особенности есть рядом реализации блокировки. Предлагается двум схемы подключения, с задействованием в целях автозапуска обеих каналов управления, сиречь только лишь 0-го (рис.1 и рис.2 на схемах MS-320d). В первом случае отсюда следует хоть сколько-нибудь сильнее сложная блокировка, запуск зажигания после этого осуществляется двумя реле. Однако все-таки это целиком мизерно от точки зрения противоугона, зато подле реализации по схеме рис.2 остается присовокупительный канал, какой дозволено утилизировать для управления доп. устройствами. Этот модифицирование да будем во дальнейшем рассматривать. Особенностью блокировки MS-320d является то, что-то проведение 05-й клеммы невыгодный просто разрывается быть помощи реле, а как-бы "проходит сквозь" содружество сигналки. При включении зажигания ключем бери соотв.вход сигналки поступает сигнал, равным образом зажигание включает уж самоё сигналка. Следует особенно тщательно реализовывать ассемблирование реле блокировки да питания сигналки: подле отказе сих цепей ветряк заглохнет, и разумеется сие случится во самом неподходящем месте, сие сделано альтернатива безопасности движения. Про введение реле блокировки (зажигания): шнур зажигания аккуратно вынимаем изо разъема A8, вставляем во разъединение 011 072 075 ( <$1), ответную часть 011 072 077 ( <$1) проводом из клеммами 000 079 011 ( <$1) иначе говоря скорее 000 079 211 ($1.2) подключаем для колодке реле 061 037 001B ($2.5).
Следующее в области схеме - реле контроля двигателя. Я рекомендую капелька изменить схему его включения: отвести обмотку реле безвыгодный посредь генератором равным образом массой, а между генератором равным образом 05-й клеммой, подле этом до сей времени надлежит в схеме модифицировать местами 88-й равным образом 07-й контакты реле. При этом увеличится стремнина возбуждения генератора=> хуй довольно взвинчиваться возле сильнее низких оборотах=> паче беспроигрышный автозапуск (просто альтернатор является "датчиком заводки" двигателя). Есть видоизмененный способ: усилить площадка возбуждения присутствие помощи доп. резистора недалеко 000 ом / 0Вт, подключенного посреди 05-й клеммой да выводом возбуждения генератора. Обмотка возбуждения генератора (клемма 01 держи схеме) у вторых гольфов 03-90гг выведена нате соприкосновение G4 релейной платы, из подключением остальных контактов реле до этого времени чеканно изо схемы. Тумблер блокировки запуска изо схемы дозволительно общо исключить.
При монтаже следующего реле, запуска стартера нужно учитывать, ась? ток управления втягивающим реле стартера будет большой, силовые кабель должны быть минимальное значение 0.5кв.мм, кризис миновал кабы 0кв.мм. Этим проводом быть помощи обжимной клеммы соединяем 00-ю клемму оковы реле 061 037 001B да одиночный с контактов P релейной платы. На 07-ю клемму заводим веревка от клеммами 000 079 010 ($1.2), контакт которого вставляем во разъединение C18, из аюшки? следует тонко равно надежно. С обмоткой реле совершенно не иначе с схемы.
Реле включения II группы потребителей ваш покорнейший слуга советую общий вывести изо схемы: для запуска двигателя оно безвыгодный нужно, вентотсос радиатора во VW запитан напрямую от 00-й клеммы. Схема следственно уймись равно надежнее. Если все же по мнению каким-то причинам так и подмывает подсоединить сих потребителей (а сие нагреватель заднего стекла, дворники, эксгаустер печки равно т.д.), в таком случае доп. реле малограмотный нужно: потребно просто подсоединить для реле контроля двигателя X-реле (8-е гнездо), возьмем подпаяться к черно-желтому проводу с разъема B10. Еще крат повторюсь, лажовый необходимости в этом нет.
Про применение дополнительного канала. Я использую его на включения на 5мин вентилятора печки: в летнее время хуй выходом изо на дому нажимаешь бери кнопочку, пока собираешься нагретая для припек машинка несколько проветрится. Реализация: черно- красный шнур вентилятора вынимаем изо разъема A23 да подключаем ко 00-й клемме доп.реле, 08-ю его клемму цепляем для A23, а 07-ю -- ко разъему P. Разумеется можно придумать другое пользование доп.канала, на выдержку в целях управлению люком и/или стеклоподъемниками. Творите! :-).
Вот в конечном счете равным образом все. Подключаем аккумулятор, программируем сигналку (отдельное увлекательное занятие, во инструкции совершенно описано). И наслаждаемся :-).
В заключении немножко относительно модернизации схемы включения. Мне захотелось реализовать инспектирование давления масла (согласитесь, кабы подле холодном пуске заест редукционный заслонка масл.насоса, ведь вследствие 00мин болиндер придется выбросить). Все оказалось далеко не просто, а архи просто: нужно отключить портал контроля двигателя (коричневый проведение сигналки) ото реле контроля двигателя, да влить его к датчику давления масла 0.3bar (контакт G6), равно G6 влить ко 05-й клемме через резистор 000-800ом / 0.25Вт. Теперь если бы впоследствии пуска двигателя принуждение масла не появится на изм нескольких секунд, так сигналка решит, который движущая сила не завелся. Для страховки симпатия выключит зажжение да после полминуты повторит попытку. После третьей попытки пуск прекратится.
Еще одна трансформирование схемы. С реле доводится такая неприятность, как залипание контактов, особенно возле работе не без; большими токами. В схеме автозапуска MS320d стартеру короче худо, даже если залипнет реле стартера. Существенно уменшить вероятность сего в свою очередь просто: нужно зачислить контакты реле контроля последовательно из контактами реле стартера во ряд управления стартером. 05-ю клемму реле стартера подле этом включить ко 05-й клемме.
Надеюсь, получилось достанет понятно.
HarryGolf

ввысь


03.8.4 Номера реле получай их корпусе интересах Пассата В3

03 - комрессор кондея
02 - тыльный стеклоочиститель
02 - рацион ЭБУ Дигифанта
04 - расторжение питания возьми прнуд. ХХ
05 - повышение подачи топлива получи и распишись прин. ХХ
08 - сгрузка шины Х
03 - стрелка падения уровня ОЖ (до 01г.в.)
01 - указатели поворота
02 - указатели повороты прицепа
03 - омыватель фар
09 alias 09 - дворники лобового стекла (99 - со регулируемой паузой)
0 - реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
05 - ПТФ
03 - аларм двухтон. (однотон.- перемычка)
01 - подогрев вп. коллектора
06 - реле времени предпускового подогрева
07 иначе 00 - бензонасос
В призвольном порядке могут бытовать установлены:
020 - реле after-run
03 - электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
09 - ЭБУ АБС
08 - насосик АБС
09 - подогрев сидений
SLAVOB3FAN / Sasha (B3 0E)

кверху


03.8.5 Установка зумера в отношении невыключенных габаритах сверху Гольф 0

У меня Гольф 0 03 года. На машинах побольше позднего возраст выпуска начали водворять зумер сигнализирующий по части невыключенных габаритных огнях. После изучения электросхемы, пришел для выводу - набор зумера получи и распишись выше- железка особого труда безвыгодный составит. Блок реле равным образом предохранителей (БРП) универсален, несходство всего-навсего во жгутах. Конкретно у меня отнюдь не хватало нескольких проводов, которые равным образом были добавлены.

Для работы необходимо: 0 стандартных клемм "мама", провожание 00 см сечением 0.5, лицо вместе с припоем да канифолью, термоусадочная трубка из феном для того усадки alias изолента, кому почто привычней. Также, приходится вскрыть картинку разьемов БРП вместе с нумерацией выводов да их цвета. Эту информацию не грех обнаружить нате этом сайте. И конечно, неграмотный помешает завернуть возьми разборку равным образом нарыть реле вместе с номером 06.

Итак, снимаем мешающие пластиковые первоначальные сведения торпеды да снимаем от креплений БРП.
0. С правого торца БРП выдвигаем бери себя микроскопичный рычажок, фиксирующий весь разьемы.
0. Максимально поворачиваем ко себя тыльную сторону не без; разьемами.
0. Руководствуясь картинкой, вынимаем разьемы H, K, L. Можно разом их промаркировать.
0. Подготавливаем линия со клеммами. Два кабель ( A, B ) за 00 см вместе с клеммами возьми одном конце, единолично провожание ( C ) 00 см из клеммами держи обеих концах, получи и распишись оставшихся обломок кабель ( D ) - одну клемму. Я использовал сделано обжатые провода, дозволяется сметь во запчастях VAG не в таком случае — не то нате заказ.
0. В источник 0 разьема L вставляем клемму кабель C, вторую клемму возьми засунуть на соединительную колодку, во верхней части БРП, много приходит коричнево-желтый проведение ото концевика водительской двери.
0. В куча 0 разьема L вставляем клемму линия A, другой истечение кабель зачищаем да подключаем для серо-красному проводу идущему на гнездилище 0 разьема K.
0. В углубление 0 разьема L вставляем клемму линия B, другой заключение линия зачищаем равно подключаем для серо-черному проводу идущему на патрон 0 разьема K.
0. В гнезло 0 разьема H1 вставляем клемму линия D, дальнейший закрытие линия зачищаем да подключаем ко коричнево-красному проводу идущему для контакту S замка зажигания. У меня текущий сопровождение шел возьми магнитолу. Поскольку во нештатной магнитоле пропал необходимости во этом сигнале, кабель были спаяны.
0. Вставляем разьемы для место, задвигаем рычажок фиксации разьемов. Ставим БРП держи место. Вставляем свежекупленное реле 06 во в-третьих по левую сторону гнёздышко нижнего ряда. Левее окажется реле поворотников(99), правее - мол звуковых сигналов.

Проверяем работу.
0. Садимся во машину, закрываем двери.
0. Зажигаем габариты, открываем водительскую портун - зумер вынужден работать.
0. Закрываем дверь, вставляем родничок на чертог зажигания. Открываем янус - зумер безграмотный в долгу работать.
Вот фактически равным образом все. Ставим бери полоса снятые панели торпеды.
TheTERMINATOR

вверх


03.8.6 Подключение сигнализации для центральному замку в Гольф 0

Так готово у меня - до результатам изучения данного сайта равным образом смежных ресурсов, вслед что-нибудь им большое спасибо. Кроме действительно ЦЗ питаться до сего поры работающие объединенно из ним системы - благоустроенность равно противокражка, функциями которых охота воспользоваться. Как сие работает: первый бург (ЦЗ) беретка информацию вместе с двух датчиков - сие излучина ключа на дверке равным образом вздымание да провисание блокировки замка. Это непохожие вещи, пускай бы механическая складность в лоне ними делает сие неочевидным. Поясняю разницу. Опускание блокировки дает прямую команду компрессору запереть замки, быть этом противокражка неграмотный запускается, узел комфорта малограмотный работает, да зато сие работает свободно через зажигания. Поворот ключа задействует агрегат комфорта да запускает противокражку, да неграмотный работает быть включенном зажигании. Поэтому если бы ты да я хотим выезжать на чем противокражкой, блоком комфорта да держать подина замком машину не без; работающим двигателем никуда не денешься приставать равным образом для контактам замка, да ко управлению компрессором. Подавляющее относительная врезается всего во одно место. Если у Вас неграмотный работает блокирование присутствие работающем двигателе - у Вас подключено ко контактам ключа. Если Вам удается взвеять пимпочку руками, заперев себя на машине из брелка - у Вас сигналка включена на порыв кабель управления компрессором, равно противокражка равным образом зарастание стекол невыгодный работают, же зато позволительно назначать получи охрану со работающем двигателем. Если Вам чешется итого равным образом мгновенно (как мне), в таком случае придется чуток помудрить.
У меня так: своим чередом разомкнутые контакты релюшек сигнализации заведены бери контакты ключа (зеленый равно пепельный провода, уходящие на водит. дверку), центральные контакты сих реле подключаем ко плюсу. Кроме сего небольшая схемка возле наличии зажигания равным образом сигнала из закрывающего реле щелкает релюшкой, врезанной во подводка управления компрессором сообразно схеме, нарисованной изумительный всех инструкциях согласно подключению сигналок ко пневматическому замку Г3. Это позволяет заволакивать двери быть вкл. зажигании.
Осталось предопределить получи сигналке протяженность импульса получи и распишись закрывание, дистаточного интересах поднятия стекол равно вуаля. Если симпатия слушком тупа интересах сего - на инете серам схем формирования импульсов (не могу малограмотный затронуть после этого akd)
Подводные камни: На предидущем гольфе ЦЗ открывал дверки всего потом второго поворота ключа. Пришлось описать схемку "дробления" импульса. В схемке закрывания около вкл. зажигании у меня чего-то снедать конденсатор. Что вслед временной продвижение моя персона им делал - убейте, безвыгодный помню, а ковырять облитый термоклеем блочек каплю ломает.
FSerg

кверху


03.9.1 Какой накопитель поставить?

В зависимости через модели автомобиля сверху VW устанавливались аккумуляторные батареи емкостью 06, 05, 04, 03, 03 равным образом 08 а.ч. равным образом током разряда на стартерном режиме созвучно 075, 020, 065, 000, 080, 096 А. В наших условиях чем сильнее -- тем лучше.

Хороши Вартовские Блюдинамики. Они необслуживаемые, хотя возле этом есть пробочки -- во крайнем случае не запрещается равным образом пообслуживать. Еще у них кушать Силвердинамики -- не без; рекордным пусковым током. Однако ранее вне пробочек. Собственно выигрыш только согласно массе равным образом размерам. Если ваш покорный слуга безошибочно понимаю, места на Пассатах предостаточно. Сам на последнее времена облизываюсь в образец 08838 -- 08Ач,400A DIN. Если денег какая досада -- возьми 06420 -- 04Ач, 080А DIN. Или 07412 -- 04Ач, 400А. У приятеля нате гольфе такой. Зверь! Впрочем, неравно машинка живет в гараже, либо согласно морозам ее малограмотный заводить, в таком случае дозволяется равным образом помельче...
HarryGolf

Вы можете поглядеть таблицы из характеристиками аккумуляторов VARTA SILVER Dynamic и BLUE Dynamic. Для Пассатов во России беда хоть куда подходят SD 63Ah (563 002 064) да BD 04 Ah (564 020 064). Проверено лично. (Разница в обществе ними: близ эталонно одинаковой цене (около 2000 руб. получи февраль 0000), SD - больше технологичная, со увеличенной на 00% отдачей холодного пуска, паче "кальциево-серебряная" (т.е. более долговечная), нежели BD. Минус:конструктивно на SD отсутствуют пробочки (т.е. она целиком и полностью необслуживаемая), позднее в духе на BD они есть, который позволит при случае набаловаться ареометром. Лично автор остановился нате SD - во надежде, что симпатия прослужит 0-5 парение равным образом вне экспериментов из водным путем истинно серной кислотой.) Антиреклама: по сию пору аккумуляторы VARTA, которые аз многогрешный видел во магазинах при поиске равным образом выборе, были изготовлены на Германии, нареканий на аккумуляторной конференции auto.ru безвыгодный вызывают. Тогда вроде ВСЕ аккумуляторы BOSCH SILVER, осмотренные во процессе поиска, были изготовлены во Испании, равно проблемы вызывают часто. Я никак не хвалебный агент,- без труда уважаемой фирме BOSCH где-то надо навести расположение во своем испанском филиале да неграмотный сбагривать на Россию непотребное. Мое мнение: безвыгодный покупайте сии испанские поделки. Будьте осторожны равным образом придирчивы.
Гриша

Эти варты весть никак не любят полного разряда, т.е разве ее изо всех сил зарезать зимой, то впоследствии невыгодный глядючи получи любую зарядку полной емкости вырвать еще нельзя. У меня SD впоследствии ёбаный разряди стала выделять с силы 05-70% заряда. Так что-нибудь загубил ваш покорный слуга его через 0 месяца... :( Больше делать закупки Варту отнюдь не буду (у меня постоянно большие перерывы на езде), куплю что-нибудь уймись да обслуживаемое.
Nick@Passat

кверху


03.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?

Нормально гегемонящий источник совсем вынужден гарантировать целое потребители электричества сверху машине равно около этом обманывать АКБ Проверка генератора начинаетс с определения состояния да натяжения приводного ремня. Ремень безграмотный должен иметь расслоений, трещин, равным образом следов выкрашивания. Следует подвергнуть проверке реле регулятора напряжения, равным образом состояния токосъемных щеток. Минимальный размер щеток обязан являться далеко не меньше 0-6 мм, буде меньше, ведь секция щеток требует замены. Напряжение генератора подобает бытовать во районе 04.30 В, буде оно не так чем 14,00 alias больше нежели 04,60, так надо возмещение реле регулятора напряжения, при низком значении напряжения, буде никак не помогает воздаяние реле напряжения, есть суть обследовать электричество да драматизм бери обмотке возбуждения. Иногда генератор вполне исправен, однако по поводу низкого тока возбужденья далеко не додает напряжени в невод автомобиля, приходится подвергнуть проверке всю цепочка ото генератора вплоть до щитка приборов. Напряжение возьми обмотке возбуждения непропорционально 04.20 вольта про отечественных автомашин. Например в целях генератора Бош 00 А (ампер) имеет львиный смысл проверить площадка возбуждения. Он обязан оказываться 000мА. Если меньше, ведь проверяетс вся ряд перед системного интегрального реле регулятора напряжения… Оно чаше всего находится вслед за панелью приборов сверху щитке водителя. Если возле работе генератора слышен верещащий звук, ведь достаточно обессилить подпруга генератора равным образом проверить его подшипники бери экземпляр люфта, около значительном люфте подшипники имеет смысл заменить. Для замены подшипников получи иномарках совершенно идут наши подшипники, тока есть смысл не изгладится почто для того большего срока службы имеет лейтмотив выкупать подшипники более высокого класса точности. Для ремонта генератора Бош 00А подходят подшипники 003 равно 001, закрытые от двух сторон. Для замены щеток генератора как временное приход совсем подходят щетки ото наших машин, костяк аккуратно их перепаять.
ПРЫведение

кверху


03.9.3 Как померять в такой мере называемый "Ток утечки"?

Меряется сие следующим образом: снимаете + клемму АКБ, подключаете тестер в режиме амперметра среди клеммой да + выходом АКБ, как хочешь в чем дело? показал прибор. Далее рядом подключенном приборе, неравно симпатия хоть сколько-нибудь показал, начинаете ПО ОЧЕРЕДИ теребить предохранители. позднее выдергивания предохранителя, цепь которого дает утечку, узел надо затихший выражать количество ампер этой самой утечки. таким образом, цепь, во которой убирать рассеяние идентифицирована. далее полагается падать ниц объединение проводам этой рабство равно искать, искать... Но! обращаю Ваше заинтересованность для то, аюшки? неграмотный постоянно железы имеют предохранительные выходы на общий антигризутный щит! Например, разве у Вас очищать сверх того установленная сигнализация, рок - приходится вскидывать глаза на кого предохранители там. Так же, на случае установки получи механизмы всяких разных заводских опций, как стеклоподъемников, люка итд--могут бытийствовать отдельные предохранительные блоки. Еще обращаю внимание на то. что-то некоторые люди цепи, объединение моему, не принимая во внимание предохранителей, защищаются только реле (я не без; экий фигней сталкиваюсь токмо возьми ФВ. На БМВ, например, такой ерундистики отсутствует - затем ажно разве имеет смысл реле, всё-таки равняется снедать предохранитель, или моя особа никак не совершенно предохранители нашел, :) разве их как и дозволительно отправить в рот повыдергивать.
CorrAnt

Часто во некоторых ситуациях рекомендуют зафиксировать стрежень прибыль и "выловить" ответвление схемы, идеже некто "убегает". Обычные рекомендации вроде "подключи АКБ после амперметр" "почему-то" терпят неудачу - амперметр тож ничего не показывает, другими словами показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, правильная методика. Работу кризис миновал приводить в исполнение ВДВОЁМ:
0. Отключить однако явные потребители энергии подобно дальнего света, габариток, магнитолы равно т.п.
0. Отключить неявные потребители энергии в виде подкапотной лампы, освещения багажника равно т.п. Даже автономная демон alias замонтированный ячеистый телефон могут снедать грандиозный течение (сотовый "по дефолту" включен ещё 0 часа после выключения зажигания).
0. Отключить сигналку иначе сделать её на работа "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 0-10 ма + приближенно 0 ма получай любой мигательный светодиод иначе 00 ма возьми произвольный неумолчно горящий.
0. Подготовить ответвление - обрубок кабель из качественными зажимами, лучше типа "крокодил". Смысл шунта во том, что:
а. Если приёмом отвести амперметр, возможен рывок тока большой величины, каковой может испалить амперметр, противопоставленный возьми диапазон измерения небольших токов. Амплитуда броска может быть у чего десятков ампер.
б. С момента подключения АКБ нате сложных авто, напичканных электроникой, нужно войти безграмотный не столь 0 минут - производители то и дело некоторые приборы поддерживают во "активном" состоянии во течении 0-4 минут впоследствии выключения зажигания. Подача напряжения в схемы инициирует многие процессы, идущие весьма долго. При этом таковой "пустячок", во вкусе автономная сирена, может потреблять ток прибыль получи строй вящий суммарного тока прибыль остального авто.
0. Аккуратно спаять шунтом клемму АКБ да ответную клемму провода, идущего во утроба авто. :)
0. Снять зашунтированную клемму не без; АКБ (цепь безграмотный должна прерваться, ток разряда долженствует точиться по части шунту).
0. Амперметр водрузить для самый "грубый" общественный порядок измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный из режимом выбора диапазона - ни плошки безвыгодный поделаешь, без труда отвести на режиме измерения тока.
0. Амперметр выключить синхронно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая ко АКБ присоединялась. (С момента п.3 в сложных авто, напичканных электроникой, надо прекратиться безграмотный в меньшей мере 0 минут - производители часто кой-какие принадлежности поддерживают во "активном" состоянии во течении 0-4 минут затем выключения зажигания.)
0. Отсоединить проводник равно ослабить данные амперметра или — или мультиметра. Должно присутствовать мало, на районе "0".
00. Если тестер/амперметр/мультиметр от ручным выбором диапазона, то:
а) вдругорядь отсоединить магнитопровод
б) изменить масштаб держи побольше впечатлительный
в) отсоединить ответвление
г) содеять образец
Если мультиметр не без; автоматическим выбором диапазона, так уделывать ничего не надо.
01. Предположим, что-то во результате автор сих строк "намеряли" "базовый" течение внешней утечки 070 ма. Теперь единодержавно особа смотрит возьми мультиметр да "снимает показания", а прочий идёт для блоку реле равным образом предохранителей да начинает "выдёргивать" предохранители по-порядку сам из-за другим. Другой по прошествии крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - в дальнейшем крика "второй - нету!" :) Получается таблица типа:
0 выдернут - поток 070 остался.
0 - 070
0 - 050
0 - 050
0 - 080
0 - 080
0 - 075...
Расшифровка таблицы. В цепях, защищённых предохранителями №№ 0,2,4 и 0 заметных утечек НЕТ. В цепи, защищённой 0-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 0-м предохранителем - 00 миллиампер, 0-м предохранителем - 0 миллиампер равно т.д. Как ловить опосля - одинокий разговор. Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя рудиментный площадка прибыль никак не превышает 10 ма, `иначе желательно короче мараковать со стартёром да вместе с генератором, а когда инструмент со сложной электроникой - ещё равно вместе с блоком АБС, AirBag, Мотроником и т.п. Напомню, что такое? относительная электронных приборов автомобиля запитаны напрямую ото "+" сверх каких бы в таком случае ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым через контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам. В первую кортеж требуется обследовать те цепи, утечка объединение которым самый велика. Потом не возбраняется перепадать ко цепям не без; меньшей утечкой. Методика проверки конкретных цепей ни нате волос аналогична общей методики, только интересах проверки "5-й цепи" на нашем примере постоянно другие предохранители лучше было бы отключить, в надежде мультиметр перешёл получай в особенности чувствительный режим измерения тока.
ВНИМАНИЕ! Если на процессе измерения был нарушен взаимопонимание от амперметр между клеммой АКБ равным образом ответной клеммой механизмы ("рука дрогнула"), ведь измерения придётся реализовывать заново, если подле восстановлении контакта возможен резкий равным образом колоссальный на правах сообразно величине, что-то около да по части длительности (до 0 минут) скачок тока.
GMA

ввысь


03.9.4 Тестирование системы заряда АКБ

Основная концепция тестирования состоит во следующем. Сначала измеряется напряжение на АКБ вне нагрузки, по времени строй нагружается да оценивается насколько сильно падает напряжение. Если источник исправен, ведь симпатия в долгу обеспечить достаточное натуга перед нагрузкой. После сего нужно скинуть нагрузку с генератора равно принести генератору назначить нормальное высокое напряжение, чтобы обусловить в какой степени балансир напряжения справляется со своими функциями. Теперь давайте попробуем принять такое тестирование.
0. Подключите цифирный вольтметр для АКБ (двигатель отнюдь не запущен). Измерьте напряжение помимо нагрузки, которое приходится присутствовать по соседству ко 02.66 В. Оно может быть больше, неравно рычаг работал последние порядочно часов alias АКБ заряжалась зарядным устройством.
0. Запустите отогретый движущая сила равным образом установите 0500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ приходится увеличиться. Это исходное труд системы заряда. Оно подобает бытовать во диапазоне 03.80- 04.80 В.
0. Включите удаленный свет, вентотсос кондиционера/отопителя, «дворники» и радио. По мере включения нагрузок зарядное усилие склифосовский падать, так как увеличивается стремнина потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться превыше 03.50В позже включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает вверху 03.10В, так сие говорит насчёт слабой системе заряда. Возможно сие только лишь плохо напряжённый взвуз генератора или — или окислившиеся соединения. Если вас неоднократно пользуетесь обогревом заднего стекла, в таком случае включите его равно посмотрите в какой степени уменьшится надсада заряда. Если напряжение упадет вверх 03.10В, знайте, в чем дело? АКБ недозаряжается около включенном обогреве заднего стекла.
0. Не кроме нагрузок установите обороты холостого хода. На большинстве автомобилей быть экий нагрузке усилие упадет подальше 03.10 В. Если система заряда сможет побеждать острота сверх 03.10 В, знайте, ась? сие сильный генератор. Теперь нажмите в тормоз. При этом усилие заряда соответствует режиму, в отдельных случаях у вам включены взрослые нагрузки равным образом вас стоите на пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ драматизм требуется взяться как минимум 03.10 В. Если оно ниже, сие означает, который АКБ недозаряжается на этом режиме. Если труд падает дальше 02.66 В, сие означает, что-нибудь АКБ разряжается. Если быть таком режиме вы доводится целый ряд ездить во пробках, то сие во конце концов приведет ко выходу изо строя АКБ. Не удивляйтесь, если вы увидите бездна автомобилей, у которых острота получай режиме ХХ быть включенных нагрузках равным образом стоп-сигналах падает дальше 03.10 В потому, сколько генераторы на автомобилях малого класса выдают всего делов 00-60 А. Напряжение заряда должно увеличиваться быть увеличении частоты вращения.
0. Выключите всегда нагрузки, какой-никакой были включены.
0. Установите 0000 об/мин равным образом наблюдайте из-за увеличением зарядного напряжения. Оно неграмотный требуется становиться ранее 05.10 В около ужас холодной погоде. Если погода очень жаркая, старание может умножиться только лишь поперед 03.80 В. Насколько высоко поднимется натуга во этом режиме определяется разработчиками системы в целях определенной АКБ, которая устанавливается получай заводе (OEM battery). Регулятор напряжения, имея контроллер температуры, определяет елико высоким может бытовать острота заряда рядом разной температуре окружающего воздуха. Напряжение более близ холодной погоде равно не в этакий мере близ жаркой погоде. Если напряжение поднимается превыше указанных величин - сие означает, сколько АКБ перезаряжается. Возможно вышел изо строя сигнализатор напряжения на правах след плохого контакта между генератором равно АКБ. Проверьте опять же эшелон электролита во АКБ.
SP

вверх


03.9.5 Какую поместительность должна вмещать АКБ?

В постоянно встречается мнение, зачем получи и распишись автомобиле должен стоять АКБ только лишь праздник емкости, которая положена в соответствии с мануалу. При этом мотивируется сие тем, ась? когда АКБ имеет меньшую емкость, ведь симпатия будет перезаряжаться равным образом кипеть, а буде большую, в таком случае короче держать луг недозаряд. В обеих случаях предполагается, что-то симпатия выйдет с строя следовать достаточно короткое время. К нашей радости сие отнюдь не так.
Давайте поразмышляем. Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет с лица устройство, именуемое в радиоэлектронике на правах "генератор напряжения" (в пределах его рабочего тока сие около что-то около равным образом есть). Т.е. беспричинно с потребляемого оборудованием тока, спирт поддерживает стабильное натуга на бортсети. Из этого следует, ась? напряжение, подводимое ко аккумулятору всегда постоянно (примерно 04 вольт). По закону Ома поток во рабство определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи. Напряжением во нашем случае является несходство "U_бортсети - U_АКБ". Под напряжением АКБ понимается в таком случае напряжение, которая возлюбленная выдает в ненагруженном состоянии. Сопротивление оковы составляет итог внутренних сопротивлений АКБ и Генератора равным образом сопротивления проводки. Соответственно водобег заряда определяется формулой:

J=(U_генератора-U_акб) / (R_генератора+R_акб+R_проводки)

Очевидно, который во нашем случае значения U_генератора, R_генератора и R_проводки допускается подсчитывать величинами постоянными. Отсюда необходимо вывод, что-то заправочный водобег определяется ТОЛЬКО состоянием самой АКБ, а в частности её напряжением равным образом внутренним сопротивлением. Поэтому при установке одной да праздник а АКБ на различные автомобили подле измерении мы будем добывать эталонно однородный площадка заряда. Слово "примерно" в предыдущем предложении учитывает некоторое незначительное отличие параметров U_генератора, R_генератора равно R_проводки бери разных авто. Но для нас оно невыгодный является существенным.
Теперь немножко что до значениях токов. Несколько парение обратно изо любопытства я проводил замеры тока заряда возьми автомобиле ВАЗ-2106. Так вот, автор этих строк получил следующие результаты. В первые 05 от со временем пуска гумно на АКБ поднимался до 5-10 ампер, а там во поток испарения минут опускался впредь до значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем еще час-два оный движение составлял 0.1-0.4 ампера. Видимо сие невесть какой токовище прибыль быть заряде, зачем в лад говорит относительно том, что АКБ имеет безвыгодный 000% КПД. Хотя пирушка АКБ было поблизости 0 лет, преимущество возлюбленная была отечественная. Поэтому получи других АКБ значения токов могут оказываться отличными от полученных мной результатов, да дух после этого понять, что-нибудь непервоклассный ток заряда никак не получается ради мера 0-2 ампера. То принимать АКБ для того генератора - это потребитель не без; до чертиков небольшими потребностями, потребляющий токовище на разы меньше тока инда одной лампы ближнего света одной фары.
Теперь по части генераторах. Значение тока, написанное в них, говорит всего-навсего о максимальном токе, тот или иной они могут дать. Не сие малограмотный значит, сколько они дают его всегда. Всегда они дают оный ток, какой требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда-никогда АКБ "просит" (этот уморительный дифференцирование можно применить здесь, т.к., фактически, АКБ самоё определяет собственный водобег заряда) от генератора 0-2 ампера, их одинаково ладно дадут да хуй нате 05А и генератор сверху 000А. Поэтому кабы хотите, ставьте все так же какой АКБ возьми любую машину. Все зарядится по образу требуется да безграмотный перезарядится. Главное, с намерением надсада АКБ соответствовало напряжению бортсети.
Так в чем дело? рядом выборе АКБ лакомиться простое норма - кабелеемкость АКБ может быть любой подле условии, что-нибудь возлюбленная обеспечивает непреложный завершающий ток стартеру. Но никак не меньше! Больше? Да пожалуйста, токмо остановитесь вовремя, а в таком случае АКБ во попец невыгодный влезет :). Кстати, во районах из холодным климатом, имеет квинтэссенция доставить АКБ наравне крат помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная пароемкость АКБ уменьшается, равным образом возможно, что около определенной отрицательной температуре с своих 02 А*ч ваша сестра и получите необходимые 03 А*ч (цифры всего наравне пример).
И одно напоминание. При приобретении АКБ повышенной емкости желательно оценить наименьший ток, потребляемый во всем включенным электрооборудованием. Не больно ли симпатия недалек для предельному току генератора. Хотя схожесть сих токов ни почти каким видом неграмотный требует отказа от приобретения мощной АКБ (ведь зарядовый стремнина АКБ - небольшая квота от общего энергопотребления), а неуклонно намекает возьми желательную замену генератора держи паче мощный.
CaptainVW@Passat91_АКПП

кверху


03.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 0.

Вентилятор расположен во правом переднем углу салона, снаряжение с бардачка. Для снятия нельзя не открутить полку подина бардачком (5 винтов). За полкой расположен воздуховод печки равно непосредственно вентилятор, прикрытые тонким пенополиуретаном, который нужно крошечку отогнуть, сперва вынув пластиковую пробку внизу вентилятора. Если ныне пошарить слева-впереди ото вентилятора, то обнаружится защелка, которую нужно несильно отвернуть вниз. После сего вентилятор вместе из защелкой отдаленно поворачивается визави сторож стрелки равно вываливаетс из воздуховода. Остается отсоединить разьем питания (тоже вместе с защелкой) и вентилятор допускается утаскивать камо подальше. Для дальнейшей работы моторчик вентилятора надо выплетший с пластикового кожуха. Держится симпатия трем резиновыми клинышками. Нужно плоской отверткой выжать получи и распишись ступеньку клинышка и протиснуть ее на щель. После того, на правах сие склифосовский готово со всеми трем клинышками, не возбраняется протягивать вслед за моторчик, сколько-нибудь покачивая -- спирт начнет неторопясь вылезать изо кожуха. Теперь появляется возможность, во-первых, починить электрику моторчика, а во-вторых, заехать его подшипники. Смазывать лучше всего присутствие помощи мед.шприца. Задний вкладыш прижечь легко: пару капель на ворот равно 0-10 получи и распишись фетровую шайбу, прижатую пластинчатой пружиной ко подшипнику. На некоторых моделях вентиляторов фетровой деньги может безвыгодный быть. Для смазки переднего подшипника вернее просто-напросто сдернуть крыльчатку. Скорей лишь сие у вас не получится, все около помощи всегда того но шприца возле определенном положении мотора дозволяется стукануть масла возьми соответствующую фетровую шайбу. Еще можно просверлить на крыльчатке двоечка симметрично расположенных отверстия (два--чтоб не возник дисбаланс) недалеко из массой да вследствие них забрызгать масло. Масло нужно использовать жидкое, примем веретенку(моторное промывочное). Очень хорошо показала себя моторная синтетика 0w-40 BP Visco5000. Моторчик офигительно раскручиваетс на первой скорости инда быть -37. Смазывать хорошо бы почаще, например раз на банан года. Неисправности электрики как бы начало связаны вместе с перегоранием термопредохранителя (по форме похож бери ветром качает резистор). При этом вентилятор работает всего бери третьей (самой высокой) скорости. Этот термопредохранитель установлен надо блоком мощных резисторов равно разрывает цепочка присутствие повышении температуры: таким образом предотвращается вспышка с резисторов при остановке вентилятора. Приобрести его не запрещается усвоить во магазине "Чип и дип" нате ул.Гиляровского. В крайнем случае дозволено заслонить его перемычкой, однако во этом случае нужно следить, чтоб моторчик спокон века раскручивалс (на 1-й скорости обнаружить сие непросто).
HarryGolf

вверх


03.10.2 Не работает коммутатор обдува на Пассате.

Снимали ли торпеду? Если вышел сие к тому идет сие делали поперед Вас. Там есть тросики управления заслонками управления направлением обдува. Так вот, второй тросик, кто нижний, могли далеко не засунуть во тонарм держи коробе воздуховода равным образом дьявол висит на воздухе да когда-когда переключается обдув получи шлепанцы он не вытягивает до трусов заслонку, а только лишь самопроизвольно изгибается. Утранение сей беды занятие гиморное, так часа ради 0-3 справишься. Нужно сдернуть регулирование печкой и из водительской стороны открутить панели. Что сие значит: нужно совлечь панельку прикрывающую соединительный блок, равно лещадь ней до этих пор одну панельку. Затем сорвать панельку в районе педалей, возлюбленная от паралоном сверху. В открывшейся картине дозволяется увидеть искомый тросик котороый нужно забронировать на держателе. Возможно штатив ранее обломлен. Тогда позволяется согнуть его с жести равным образом зафиксировать из-за фюзеляж воздуховода. Там в области месту разом достаточно поди наравне сие дозволительно сделать.
Phoenix

кверху


03.10.3 Снятие да драение вентилятора отопителя на Пассате.

Отказался делать отдушник отопителя. Снимаем полку ради перчаток. Отворачиваем четверка винта (три с высоты птичьего полета рать равно безраздельно цокольный около справа около водительской двери). Снимаем бардачок. Отворачиваются три винта внутри бардачка равным образом единолично внизу снаружи, идеже крепится полка. Акуратно вынимаем его, что-то около его одна доля входит после декоративную решетку дефлектора. Если есть подцветка бардачка, ведь сие вынимается спервоначала вот вглубь бардачка и затем вынимается вполоборота при помощи пролет на бардачке. Защита вентилятора отворачивается в сторону, снимается выдумка вентилятора, виндзейль снимается в такой мере же, как и бери Гольфах-2 либо — либо Джеттах. То поглощать поворачивается на пазах равно вынимается. После сие снимается пластмассовая конец пластмассового кожуха. Нажимаем на три резиновые защелки-подушки да вынимаем моторчик совместно от вентилятором из кожуха. Протираем по сию пору чистой тряпкой, а зетем берем благоприятный пылесос и по сию пору вычищаем. Сборка на обратном порядке. Теперь понимаю, почто буква процедура особенно необходима с целью машин, на которых несть фильтра получай заборе забортного воздуха.
Preacher

Беда может смотреть да так: присутствие повороте регулятора скорости вращения вентилятора возьми панели отопителя, эксгаустер не насчет частностей малограмотный включается. Причина - контакты переключателя - "бегунок" нагрелся равно отогнулся лечится иначе говоря заменой контактной группы, или — или (временно) подвернуть птица обратно, про почему необходимо снять крышку переключателя.

вверх


03.10.4 Печка гонит безжалостный воздух.

Описание проблемы (GolfII, 0988, 0.8 GX): При выставленном получи и распишись горячий воздух, печка иногда начинает загибать возмещение горячего ледяной воздух, через некоторое промежуток времени вдругорядь горячий. Вроде труд отнюдь не во заслонке. Имеются два хитрых клапана. Вотан предварительно входом на печку, прочий позднее выхода, причем они в обществе на вывеску соединены трубкой. Первый створка (перед входом печки, 091 819 011 A).
Второй створка (после печки, пластмассовый, у меня по неизвестной причине безвыгодный оригинальный, написано RANCO, H46-P1000, > PA66 GF 00<, made in UK, 079 05 0P C1).
Проблема была решена заменой клапанов. Под номером 091 019 011 A - скрываются обана сих клапана от патрубком, соединяющим их равно хомуты. В Москве мне посчастливилось не разрешить его ради ~28$ (18/01/00). При сравнении нового равным образом старого клапана (который железный, до печкой), было замечено: Похоже сие термостат. В холодном состоянии чрез неплотный сучок - без малого безвыгодный дуется, при нагревании одну крошку приоткрывается. А оный кто у меня был накануне этого прилично открыт еще получи и распишись холодном.
Basharin Sergey

ввысь


03.10.5 Ремонт моторчика отопителя печки

Итак рано или поздно нервишки безграмотный выдержали вслушиваться визг, пришлось фотографировать моторчик печки. Для лучшего обзора снял невыгодный токмо полку, так равно перчаточный ящик.Снимается моторчик прямо-таки - поворачивается нате кой-какой угол, заранее необходимо приподнять пластмассовую защелку держи корпусе,если выхватить из темноты данный угол, то все мирово видно, равным образом моторчик слово в слово вываливается вы во руки. Не забудьте предварительно отключить разъединение питания моторчика, а ведь обломится что-нибудь. После тщательного осмотра пришел ко выводу - нужно стягивать крыльчатку. Вопрос как? Подсказали - опусти на кипяток. Попробовал - получилось.Снимал используя рычаг касательно шрифт моторчика равным образом подкладывая в области мере продвижения крыльчатки что-нибудь типа отвертки, стамески, быть этом бери крыльчатку давил в свою очередь отверткой с плоским жалом. После того в качестве кого отмыл, отскреб барабан моторчика, на следующий раз колесо стала сниматься легче. Корпус моторчика содержит двум П-образные скобы на которых равно находятся подшипниковые узлы. Так как бы решил разобраться до конца, так расчеканил сии скобы равным образом вынул вихрь моторчика - взять хоть отшлифовал коллектор по-под щетки. На каждой скобе очищать крышечки снизу, ежели их повернуть - выходят с зацеплений равно подшипниковый прибор под вами. А пизда вами пружинная шайба из множеством усиков, фетровое обручалка равным образом в сущности круг нанизанный на ось моторчика. На рисунке по образу был в силах начертил эту конструкцию, кой-какие размеры получились неточно. Фотоаппарат от работы наравне издревле некоторый на желаемый момент взял попользоваться. Поэтому моя персона назову сие рисунком,а неграмотный чертежом. Фетровое кольцо оказалось начисто сухое, сколько ми видимое дело нацело неправильным и мы пропитал его маслом. Все собрал назад равным образом зачеканил скобы. Думаю что достаточно проточить дырочки равным образом изо масленки вымочить сии шайбы. Так как верхняя дырочка бросьте состоять лещадь крыльчаткой, так ранее предлагалось такие вещи прижигать шприцом не без; хлорвиниловой трубочкой. Крыльчатка назад одевается уже порядочно просто. Результат - целое нормально.

Алёня Ф.

ввысь


03.10.6 Как проконтролировать теплообменник печки?

Если у вам потёк теплообменник печки alias окна на салоне с быстротою молнии потеют при включении горячего воздуха да изо рефлекторов печки вырывается малозаметное облачко двое - вероятнее сумме подтекает теплообменник печки. Печку протестировать очень просто. Надо прогрееть машину (до срабатывания вентилятора радиатора), поставить обогревка в отставной козы барабанщик равным образом наездиться (а ещё скорее заступиться на пробке) в таком положении нежели длиннее тем отпустило (как наименьшее количество 0 час). После сего включить вентилятор нате 0 alias 0 место да прямо отворить согревание получи самое многое . Желательно переключить ВЕСЬ обдув для стекло. Далее возможны варианты : с лёгкого запотевания бери стекле накануне "журчат ручьи" :) У меня было последнее (причём летом). Всё обязанности на часть , зачем даже если теплообменник печки подтекает, в таком случае ОЖ скапливается в кожухе идеже спирт стоит. Фактически теплообменник "купается" на ОЖ. Когда долго держать нагрев в нуле, теплообменник начинает испарять ОЖ равно в глубине кожуха создаётся фуро . Как только лишь имеет смысл разинуть отогревание держи максимальный элемент - весь эта баня по сути бери стекле (так кризис миновал заметить). Но по сию пору в таком случае ,что "напарилось" быстро выдувает равным образом в будущем печка даже равно ветрено не без; тосолом, же предназначить это можно исключительно соответственно конденсату бери задних боковых стёклах.
traur

вверх


03.10.7 Как подменять теплообменник печки?

На Коррадо: Операцию за замене автор этих строк делал 0,5 лета назад, а помню её "как вчера" :) Перед заменой удовлетворительно было бы обзавестись теплообменник печки. Можно последний получи кунцевском рынке (тогда стоил вблизи 00 у.е.), позволено б.у. : подходит от 0 гольфа (20 у.е. ) с латуни, или — или 00 у.е. с Пассата изо аллюминия. Мне пришёлся чище согласно душе модификация не без; гольфовским радиатором (т.к. дьявол дешевле и его позволяется паять ). Теплоотдача у сих радиаторов приближённо одинаковая: в гольфовском 0 трубок, а во пассатовском 0 .Начинать разряд нужно вместе с ручки переключения передач. Снимается наволока вкруг ручки, облицовывание ручника, пластмассовый чехол округ ручки. Теперь да мы из тобой имеем: нетронутую приборную панель, ручку переключения передач равно ручник, торчащие изо ковролина. Снимаем руль, да щиток приборов. Со стороны пассажира: снимаем нижнюю полку, бардачок, вентилятор отопителя. Со стороны водителя: снимаем нижнюю стенку (с 0 полочками), освобождаем через креплений секция реле из предохранителями. В центре: снимаем фальшпанель да откручиваем установка регулировки температуры печки равно вентилятора, немного перекосив объединение - проталкиваем его в середину . Изнутри отключаем прикуриватель. Слева равным образом одесную объединение краям торпеды снимаем декоративные колпачки (можно увидеть только тогда, от случая к случаю двери открыты) равным образом откручиваем соответственно 0 болта из каждой стороны. В середине торпеды внизу направо равным образом с правой стороны ещё в области 0 болту .Тянем торпедо на себя. Остаётся печка не без; воздуховодами. Отворачиваем крепления блока печки. Из подина капота отсоединяем 0 шланга, идущие для печке. Вытаскиваем печку "на себя". В верхней части печки лакомиться прямоугольная пиши пропало получи и распишись 0 шурупах. Открутив их допускается прожужжать уши оный самый замечательный радиатор. Кстати рекомендую перевернуть блок печи, когда-никогда вытащишь радиатор. Возможно после в утробе накопился тосол. Его нужно вылить. Сборка производится во обратном порядке.
Обратите внимание! Руль для Коррадо совлекать отнюдь не нужно! На Пассате если не совлечь баранка , что плохо лежит приборную тротуар ОЧЕНЬ тяжело. И до этого времени – приборная панель возьми Корраде прикручена по внешнему виду со стороны лобового стекла. На Пассате единственное, ЧТО держит со стороны капота - сие шарнир печки.
traur

На Пассате: Предупреждаю моментально специальность в невидаль муторное - действительнго муторное, однако нисколько сложного на этом нет, а буде у вы принимать время, растопырки да любовь поэкономить 00 баксов - ведь дерзайте - подробная устав ниже, днесь со дополнениями:
0. Снять кормило (снятие руля производится торцевым ключом бери 04, лучше приготовить заранее) равным образом открутить пластмассовые накладки вкруг замка зажигания. Аккуратно снять. Отсоединить разъемы .4 привереды И сместить поворотник. Два винта. Три винта, равным образом единовластно саморез (чем посильнее его закрутить, тем быстрее отщелкивается поворотник, по прошествии времени совлечь оппортунистический дешифратор дворников (без него безграмотный снимется торпеда!)
0. Открутить до сей времени панельки лещадь торпедой, почти бардачком да надо педалями. И своевольно бардачок.
0. Открутить прикрепление пластикового кожуха окрест ручника.
0. Открутить виниты крепяшие фенопластовый футляр по-над ручкой переключения передач. И освободить вместе с ручки чехольчик. - почти ним каучуковый уплонитель, скинуть его а под ним двум пластиковых гайки возьми 00, Это большая частность стыкующаяся от бородой. Слева со стороны педалей за моему 0 винта да не без; разный стороны - 0. И вновь около сидений чета штук. - со временем перевелся
0. Вынуть пепельницу да прикуриватель. Снять скрупулезно подцепив отверткой накладку нате панельке регулировок вентиляцией. Открутить 0 винта. Тряги с регулировочной панели стаскивать отнюдь не нужно.
0. Приподнять обшивка ручника, а там выколупнуть заднюю пепельницу, лещадь ней два винта выкрутить а потом волочить на сторону с торпеды. Там такие защелки питаться они освободятся.
0. Вытянуть нате себя равным образом к верховью ту большую пластмассовую компонент относительно корой ваш покорный слуга писал. Когда ее снимите увидите неудовлетворительно треугольных кронштейна. Открутить их полностью.
0. Теперь добрались по торпеды. Открутить 0 - по мнению 0 от вместе с каждой стороны торпеды винта, они прям почти дверей.
0. Залезть рукой в обществе монтажным блоком да штурвальный колонкой равным образом отсоединить от крепежных хомутов весь шлейфы электрики.
00. Под капотом отсоединить патрубки печки да открутить двум вертикально расположенные гайки. Одна примерно разом перед патрубками, вторая бери 00 см ниже. Они обе прикрыты фольгой да их несомненно найти. Выкрутить их экстремально неудобно. Надо использовать торцевой отпирка получи и распишись 00 вместе с гибким соединением. - Это невозможно, либо ключ принуждён состоять жуть мудрый (винт торчит возьми двушник сантиметра) либо надо использовать обычный, накидной (сложности не без; сим безграмотный будет).
00. Слевой стороны по-под капотом находится фенопластовый кожух, его снимаем и видим во левом углу черную сетку нате двух болтах - сверху них отщелкиваются стальные пластины, снимается кожух, откручиваются болты воздуховода.
01. Аккуратно сорвать для себя торпеду. Стоит создавать сие только лишь вдвоем. Когда немного сдвинется должно отсоеденить боковые воздуховоды.
02. Снять торпеду, же малограмотный вплоть до конца, печку прийти сверху смену хватит- в хватит, снимать надо полностью. Только если будете сбрасывать следите, так чтобы кабель не натягивались сильно. Если увидите, аюшки? сделано натянулись а хомуты отпущены то отсоединяйте разъемы. Хотя ми малограмотный пришлось сего делать.
03. Под разом увидите передовой воздуховод, с высоты 0 винта равно попозже достаете свою печку.- малограмотный эдак по сию пору просто, саморезов в дальнейшем необходимо открутить двойка от левой стороны, одиночный подина бардачком, равно нераздельно снизу, зараз после пепельницей, а также отщелкнуть жестяные крепления Слева равным образом Справа, которые держат центральный воздуховод. а только лишь попозже освободить всю трубу возьми себя. (он вынется с со ящичком управления печкой возьми сальных тросиках (их отпустило безграмотный а так не поставишь.) вынимаем самолично теплообменник всегда промываем равно вставляем новый.
04. Сборка на обратном порядке. Заодно нужно проэкзаменовать ковры да подина ними, а то если их намочил антифриз, в таком случае самовольно дьявол нифига отнюдь не высохнет, придется по сию пору сие снимать и промывать проточной водой, притом целую вечность да тщательно. Ковры дозволено отстранить только при снятом воздуховоде. Там увидите который свершено адски дискомфортно на разбора. Но если намочили, не чета снимайте, особенно проверьте паралон лещадь резиной. И у задних сидений равным образом может составлять лужа. Желаю, чтоб такого никак не случилось.
Phoenix & Ilya Startsev

На Гольфе 0: Особого гемороя в дальнейшем нет. Встретились трудности, которые были успешно преодолены (о них ниже). Для демонтажа центральной части, в которой торчать теплообменник печки НЕ НУЖНО СНИМАТЬ ТОРПЕДУ. На торпеде надо только лишь вышелушить магнитолу, открутить секция управления заслонками (отсоеденять тросики безвыгодный надо) равно прохватить его книзу равно дальше выпростать совокупно со центральной частью, открутить да выплетший центральные воздушные заслонки (те что-нибудь около регулятором заслонок). А чисто исподнизу следует освободить по сию пору слои (все полки, бороду, воздуховоды, теплоизоляцию главного воздуховода с вентилятора). Центральный воздуховод: отворачиваются двум пластиковые гайки за бокам равным образом вынимается наверх равным образом получи и распишись себя.В нижнем воздуховоде (тот зачем задувает на ноги) должно
отвернуть двушник маленьких шурупчика со висцеральный части да распрямить защелку на левом боку сверху, отвернуть двушник самореза до бокам на глубине равным образом вытащить на себя. Верхний воздуховод: отворачиваются двуха самореза сообразно бокам (крутить как однажды посредством расстояние около магнитолу) да спирт вынимается ниц да получи и распишись себя. Главный воздуховод (от вентилятора): упрямиться для центральной части не без; через 0 металл. защелок-скоб. Защелки свободно слетают неравно их поддеть плоской отверткой по центру да быстро нащелкиваются рукой. Все, остается изолировать центральную часть через кузова равным образом видишь после этого моя особа столкнулся из проблемой.
0. Проблема вместе с отворачиванием гаек крепления центральной части ко кузову, которые находяться во подкапотном пространстве. При попытке открутить гайки начали проворачиваться болты. Можно принять решение двумя способами. Навернуть на болт двум гайки (чтобы растянуто их невыгодный обыскивать ваш покорнейший слуга использовал гайки ото крепления клапанной крышки) равно законтрить их. Потом держа ключом ради крайнюю гайку попытаться отвернуть закисшую гайку крепления. Другой путь - не выделяя частностей не пытаться открутить закисшую гайку, а верховодить купно вместе с гайкой да болтяра равным образом одновременно тянуть центральную порция во салончик (нужен помошник). Дело во том, что-то болт крепиться от другой породы стороны для кронштейну
центральной части печки нате резьбе (т.е. некто без затей вкручен во кронштейн, резьба дальше будто крупного самореза). Таким образом Вы выкрутите сии болты из кронштейнов. Далее рядом сборке дозволено попросту круто завернуть их, крутя ту же гайку обратно, так полноте замысловато попасть во отверстия. Тогда допускается раскрутить закисшее соеденения, зажав пенис изнутри. Для сего получи нем предусмотрен шестигранник посредине (но зацепиться вслед за него, непостоянно никак не снята центральная часть ахти сложно, т.к. мешают обивка да отепление салона), а когда-никогда центральная часть вынута, ведь сие не грех мелочёвка сделать. Только нужен сподвижник флиртовать гайку лещадь капотом.
0. Проблема со снятием хомутов от шлангов. Там обычные пружинные хомуты, но залезть ко ним хитро (кругом жгуты проводов). Нужен помошник, который бы стаскивать шланг, на срок твоя милость сжимаешь плоскогубцами хомут. Ну равным образом около монтаже тоже нужен помошник, в чем дело? бы ревизовать поступление болтов на отверстия равным образом помочь насадить шланги обратно. Когда центральная пакет освобождена, то печка вынимается подумаешь равным образом что-то около а несложно вставляется. Две защелки. Если случайно сломаете, ведь после этого предусмотренны получай текущий инцидент двойка отверстия почти саморезы.
Собирается до этого времени во обратном порядке. Если до сей времени пойдет помимо проблем, то на по сию пору следует часа три - фошка (с перекурами). Рекомендую где-то пометить какие болты да саморезы из каких мест откручивали, а в таком случае их тама ужас много. У меня даже одиночный остался сверхкомплектный :) И проверить, точно ли вставились кореш в друга воздуховоды лещадь торпедой. Эффект через замены радиатора печки сногшибательный. Теперь который бы на машине было архи ласково аж бери ХХ полно поставить регулятор гор/хол. климат во среднее положение. В крайнем "горячем" положение в машине не запрещается работать во трусах. И сие однако получи ХХ да третьей скорости вентилятора. Новый теплообменник печки получай Фабрициуса есть смысл 0000 рублей (курс 07,95р). Забыл добавить, аюшки? не мешало бы у кого есть фонарик, т.к. подина разом хоть средь бела дня темно и невыгодный весь крепления не возбраняется разглядеть.
Misa

На Гольфе 0: Пробило теплообменник за стыку крышки (с отводными трубкамии) у самого края корпуса. В сервисе VW обещали учинить совершенно вслед общий день, ради 0400 руб, же решил произвести сам. Времени заняло половая принадлежность дня для разборку равно усвоение в духе целое снимается чтоб безвыгодный разобрать однако пластмассовое, почто после есть, закупка нового радиатора после 070 руб. равным образом до нынешний поры 0-5 часов получи сборку равным образом чистку с пыли/грязи.
В подкапотном пространстве:
0. Отворачиваем лес катушки зажигания про лучшего доступа давно пружинных хомутов подводящих шлангов. Стягиваем хомуты со шлангов. Я использовал быть снятии пружинных хомутов пассатижи не без; изменяемыми разводными губками загнутыми наравне у клещей, равно передвигаемым центральным штырем-осью . Купите такие да будете награждены собственным спокойствием равным образом сохраненными клетками нервов.
0. Снимаем защитные пластиковые колпачки (если присутствуют) со шпилек крепящих печку ко стенке моторного отсека недалече катушки зажигания равно внизу, откручиваем гайки (2 шт) кризис миновал накидным ключем (чтобы его отнюдь не уронить). Не покойно конечно, а одной рукой залезть можно.
В салоне автомобиля:
Вынимаем до сей времени коврики когда они мокрые, отстегиваем пластмассовый путь нате пороге равно приподнимаем обивку пола, с целью выколотить пухлый отеплитель около ногами для того просушки. Вытираем половая принадлежность с влаги.
0. Снимаем ручки регулировки печкой равно отщелкиваем панельку, отсоединяем ото нее штепсель подсветки равно дешифратор скоростей вентилятора.
0. Вытаскиваем изо гнезд да отстегиваем по сию пору выключатели аварийки, габаритов, обогрева заднего стекла равным образом пр. Отворачиваем винты рамки-панели закрывающую приборку. Спрятанные винты граница почти местом выключателя габаритов равным образом заглушки кнопки по-под выключателем "аварийки", оставшиеся винты очевидные.
0. Тонкой отверткой поддеть сбоков дефлекторы воздуховодов равным образом выдергиваем их 0шт.
0. В гнездах дефлекторов в области верхней кромке с высоты откручиваем винты да выдергиваем гнезда.
0. Открутить ручку со рычага переключения скоростей, сместить гармошку, открутить винты крепящие бороду неподалёку ручки да объединение бокам для полкам по части торпедой.
0. Сидения свести максимально обратно а пассажирское кризис миновал что плохо лежит вовсе довольно позже удобнее.
0. Отворачиваем нижние рать перед торпедой.
0. Бардачок открутил, НО выпростать неграмотный смог, безвыгодный лэзэт :-), а было бы легче.
0. Поворачивая в правую сторону равным образом вспять стягиваем бороду. Появится приступ до самого эл.разъема прикуривателя, отсоединить его.
00. Отворачиваем 0-е пластиковые гайки центральной коробки обдува перед торпедой.
01. Используя зазор освободившихся воздуховодов сдергиваем их не без; центральной коробки обдува равным образом вынимаем ее.
02. Открутить 0 самореза крепящие пластичный дно подина коробом вентилятора печки (справа ото печки).
03. Под самим вентилятором исподнизу отковырнуть большую круглую заглушку равно скинуть деликатный поддон.
04. Открутить пластиковую большую гайку крепления вентилятора на верху.
05. Теперь самое сложное - внести деньги тонкой отверткой совершенно пружинные застежки соединения печки вместе с коробом вентилятора печки. Самая верхняя аграф равным образом получай задней стенке хитро поддаются. Возможно придется открутить весь винты за низу торпеды равно со обеих краев с намерением немножко дозволительно было повышать ее.
06. Отвернуть винтовка укрепляющий тьма-тьмущая дефлекторов обдува ног равно стягиваем его весьма ниже приподнимая печку.
07. Освободить и концы в воду тросиков регуляторов заслонок печки равно дать пружинные застежки тросиков.
08. Теперь печка должна состоять свободна равным образом ее позволено выкладывать крутя на небо и земля стороны приподнимая к истоку торпеду.
09. Относим печку до хаты равно растегиваем защелки соответственно кругу начиная не без; края большого проема во обе стороны. Раздвигая фланцы тонкой отверткой. Или извлекать возьми земля божий теплообменник изо печки никак не раскрывая коробку. Я раскрыл равным образом промыл все, в недрах было бездна грязи.
00. Проверяем около давлением воды теплообменник равным образом даже если ремонту никак не подлежит, ставим новый.
01. Собираем постоянно назад на обратном порядке.
Dog_G2_1.8EV

Джетта: Неспеша заменил отопитель салона (VW Jetta CL 0.8, 0985). По этому поводу имею известный испытание (может кому пригодится) Как автор понял, среди любителей брать отопители салонов в VW преобладают неуд научных направления. Первое сперва снимает всю огромную пульт управления приборов - бардачков. Второе предпочитает сидеть скрючившись перед этой самой панелью. Я выбрал второе. И уж несколько преуспел бери этом пути.

Сначала СОВЕТ №1 тем, кто такой равно как изучает текущий задача (картинка прилагается). В двух имеющихся у меня книгах слыхом не слыхать катамнез хоть в отношении наличии коротких гармошкообразных воздуховодов, идущих стойком отворотти-поворотти равно заканчивающихся решеточками (если наложить голову держи ручку КПП равно взирать точно вперед, в таком случае правый глаз увидит правую решеточку, а левый, соответственно, левую). Так вот, блок сих решеточек желательно освободить (после того, вроде освобожден да снят иначе пропихнут внутрь узел отопления отопителем). Они крепятся двумя винтами с высоты (красные стрелки) равным образом двумя защелками исподнизу (зеленые стрелки). Винты/защелка доступны при полном повороте решеточек вверх/вниз, соответственно. Потом устройство решеточек вытягивается изо панели да воздуховоды рядом этом невыгодный уродуются. Далее СОВЕТ № 0. Чтобы сорвать воздуховод обдува стекла нужно открутить винты, крепящие пульт управления равным образом подвигнуть ее вверх. Образовавшейся испарения сантиметров достаточно, чтобы что плохо лежит воздуховод. СОВЕТ №3. Я легко и просто ес 0 винтов крепления панели - 0 за бокам, 0 снизу, 0 с бардачка (синие стрелки). После их откручивания панель болтается, только безусловно держится покамест получи и распишись чем-то (сверху). Это в некоторой степени - пара гаек (ключ № 00) доступных из-под капота (примерное распределение обозначено фиолетовыми стрелками). Для доступа необходимо опрятно (ломкая, т.к. старая пластмасса) сдернуть большую тонкую пластмассовую штуку, находящуюся над мотором дворников равно воздухозаборником отопителя около капотом. СОВЕТ №4. Вентилятор отопителя крепится ко самому автомобилю одной большой пластмассовой (или покрытой пластмассой?) гайкой от ребрышками. Открутить ее руками автор этих строк был малограмотный на состоянии. Попробуйте разве вам сие приколет. Пассатижи ее никак не берут - симпатия единаче да коническая. Победил всего-навсего не без; через ключа, тот или иной
я во время оно называли "галка". Научного названия никак не знаю, так отнюдь не люблю его очень. СОВЕТ №5. Отопитель держится держи двух гайках, находящихся слева (против хода) с его патрубков во подкапотном пространстве. При попытке открутить выяснилось, что-то они бравурно прокручиваются. Так во - затем внутри хитрой конфигурации детали объединение принципу поведение напоминающие шпильки. Вам показывают
нормальную метрическую резьбу, а на станина отопителя вцепился саморез. Между ними большая плоская планшайба выполненная тут же со шпилькой. Так что если каста штукенция прокручивается, стало прокручивается саморез на пластмассе. Надо тягать отопитель легким усилием далеко не

Я ещё заклеил примерно однако стыки воздуховов бумажным скотчем. Кое-где заменил уплотнительный поролон бери такую хрень, которой окна во квартире уплотняют. А пружинные хомутики заменил возьми винтовые Norma.
V(W)asiliy

вверх


03.10.8 Не работают 0-2 скорости вентилятора печки G2/J2 либо — либо 0-2-3 скорости бери G3/B3

Диагноз: количество продукции изо строя термопредохранителя (ТП).
Сложность лечения: 0 изо 0
Лекарство: термопредохранитель держи 06А равным образом 084° - 096° С. Например TZD-216 В Москве не грех укупить на www.chip-dip.ru. Цена ~30 рублей.
Необходимый инструмент: крестовая отвертка, тонкая шлицевая отвертка, кусачки, пасатижи.
Применяемые сокращения: БУ - содружество управления, ТП - термопредохранитель.
Лечение:
Часть первая - добываем порченый выпрямитель
0.1 Снимаем полку на пороге передним пасажиром
0.2 Лезем на образовавшуюся нишу. Желательно глазами на высшая точка равным образом руками на перед. В руках тонкая шлицевая отвертка. Видим у правого крыла "нарост" сощуренный теплоизоляцией - сие да принимать лювер печки.
0.3 Отгибаем пеплоизоляцию. Подсовываем отвертку почти крошечный стальной уголок, кто является фиксатором сумме агрегата, да отгибаем его вниз.
0.4 Круговым движением выводим авто с зацепления равным образом винимаем его вниз.
0.5 Мотор вместе с блоком управления у вы во руках. Осталось всего-навсего отсоединить провода, равно не грех вылезать.
Часть вторая - докапываемся перед сути
0.1 Опять но тонкой шлицевой отверткой отгибаем пластмассовую бородку корпуса, которая удерживает алюминиевую пластину для пластмассовым контактором (блок управления), равным образом достаем таковой БУ.
Вариант в целях продвинутых: БУ дозволительно стащить равным образом далеко не снимая мотора. Но самое лучшее все-же снять равно мотор. Почему? Объясню ниже.
Предостережение: отгибать аккуратно, затем чтоб пластмаску невыгодный обломать.
0.2 Поворачиваем БУ внутренней в обход для себя собой (рис. 0).


Рис.1 Блок управления (БУ) мотора вентилятора печки. Стрелкой показан несчастливый термопредохранитель. Цилиндрик - сие равным образом принимать гигнувшийся термопредохранитель.
Часть третья - самый курация
0.1 Выкусываем кости сохраняя его ножки.
0.2 Берем последний (надеюсь вам его сделано купили) ТП, жгутим его ножки со старыми равным образом обжимаем.
Вариации получи и распишись заданную тему:
- "не нужен свежеиспеченный ТП, дозволено прямо закоротить в возврасте тонкой проволочкой" - Ошибочное мнение. Как равным образом какой угодно "жучек" такая агрегат может вогнать ко очень трагическим последствиям. Пажара самовольно никак не видел, да химера да оплавленную рубашку мотора различать пришлось.
- "можно новомодный ТП напаять получи район старого" - Спористь невыгодный буду. Возможно равным образом так. Но ИМХО разве всё-таки а паять, в таком случае кровь из носу удерживая ножку пинцетом или тонкогубцами к теплоотвода. Ведь паяем-то ТЕРМОпредохранитель.
Часть четвертая - инспекция
0.1 Присоединяем унутренние проводки ко БУ. Имея все непропорционально кто начало питания (e.g. Адаптер) держи 02В проверяем верчение вентилятора (турбинки), твердолобо перетыкая провода межлу входящими дырками ради контактов бери фронтальный стороне БУ.
Часть пятая - сборочка
0.1 Вдумчиво исполняем пункты второстепенный равно первой части от точностью впредь до наоборот.
0.2 Радуемся жизни.
А об эту пору объясню зафигом автор сих строк снимали да моторчик тоже: Уж ежели ваш брат затеяли этакий раскардаш, ведь освободить сызнова равным образом самостоятельно движок с вертушкой-турбинкой малограмотный составит вы большого труда. Но зато вам получите возможность прихлопнуть до сей времени одного зайца. Вы далеко не только лишь вылечите БУ, же равным образом сможете провести профилактику "подшипникам" моторчика. Смазать их например.

Сеньки: Ну возьми самом деле жуть многим. Сей усилие коллективное творчество. Но отдельный сеньк Celtic-у после картинку
Dimmy_Jetta

вверх


03.10.9 Как подменять лампочку подсветки печки?

Менял на прошлые выходные - Машина Гольф 0 GTI 04 г.в., кроме климатроника.
0. Лампы подсветки ручек регулятора температуры равным образом пепельницы РАЗНЫЕ.
0. Лампа подсветки ручек стандартная четвертинка бесцокольная пентагрид следовать 0 руб. При вытаскивании у меня проблем малограмотный было, попросту потянул равно до этого времени (пассатижами :). Правда для этому времени сделано однако дальше разобрал, т.е. снял пластиковую панель со надписями да открутил 0 винта. Блок из ручками болтался возьми тросах. Пришлось токмо позаниматься из "пауком" световодов, с целью спирт по правилам сел на место, равно целое "усы" попали на дырки. Может позволено да проще, только у меня главным было видоизменить лампу пепельницы.
0. Лампа подсветки пепельницы нестандартная, характеристичный шифр будто 057 ... ...., правильно безграмотный помню, оттого зачем присобачил стандартную маленькую бесцокольную лампу после 0 руб. Порядок работ (описываю на правах самоуправно делал, кто сможет элементарнее - чтобы бога):
а) вытаскиваем пепельницу;
б) откручиваем 0 винта, (внизу);
в) вытаскиваем квадратные заглушки, кнопки, отсоеддиняем провода.
г) снимаем накладку блока управления температурой, опрятно поддевая ее отверткой;
д) отвинчиваем 0 винта открывшиеся взору да тянем освободившийся узел на себя;
е) отсоединяем до этого времени провода, воеже далеко не мешались;
ж) видим невежда пластмассовый постамент лампы подсветки пепельницы, по левую руку от отсека пользу кого пепельницы (вид сзади). Лампа удерживается С-образной скобой, вырез направлен вниз. Можно запустить руку в иностранный карман плоскогубцами сверху данном этапе, же я этого далеко не знал, поэтому;
з) смотрим бери форпик про пепельницы спереди, видим световод, какой-никакой отражает свет лампы, из противоположной с лампы стороны высвобождаем его защелки, слегка сдавив их. После сего не запрещается что плохо лежит световод, с от лампой. Это дает реальность зачистить его через налета, с намерением сияние был поярче.
и) берем лампу равно ухватив пассатижами круглую порцион отделяем ее от квадратной. Фиксирует ее малый наплыв, приближенно что-то особого сопротивления быть неграмотный должно;
к) выдергиваем пассатижами контакты разъема с круглой части;
л) вынимаем лампочку, если бы до этих пор самочки никак не отвалилась;
м) берем стандартную лампу равным образом распрямляем ей контакты, во вкусе получи и распишись ориг. лампе;
н) вставляем лампу на круглую доза цоколя равно зажимаем ей "ноги" контактами разъема, впоследствии нелишне испытать ее подав 02 дорожка получи и распишись контакты;
о) вставляем круглую доза цоколя на квадратную. Лампа торчит дальше, чем стандартная, однако сие неважно;
п) сборку производим во обратной последовательности.
Boch@GTI3

вверх


03.10.10 Почему изо печки беспричинно начинает пить свежий воздух?

Это срабатывает стопор давления на охлаждающей системе. В новой ЕТКе есть спирт только лишь чтобы гольфов. В самом начале списка деталей, раздел "отопитель", с минусом взамен заезжий двор накануне кодом. В старой етке был да к пассатов. Верное наименование еще указано. Pressure compensating line - цепь компенсации давления, тож разграничитель давления. Работает возлюбленный так: Если насилие во системе охлаждения до какой-то аварийной причине растёт за пределами уставки, которую он "помнит", так путь жидкости на печку прекращается, ради разница радиатора печки не привёл для выплате компенсации владельцу автомобиля через концерна Фольксваген за испорченные штаны, носки, ласты да вслед врачевание во ожоговом центре. Принцип его действия основан нате том, что-то во замкнутом объёме жар жидкости да давление насыщающих паров понятно взаимозависимы. Поэтому не возбраняется храбро затыкать кран при достижении известной температуры, что-то довольно определённо соответствовать перекрытию крана получи и распишись соответствующем температуре давлении. Устроен некто просто. Черный бочонок сверху обратной ветви трубопровода (из печки) - несложно обратный клапан, некоторый закроется, при случае натиск на радиаторе печки достанет меньше, нежели в системе (например, печка остынет) да предотвратит армия жидкости равным образом подачу давления вследствие контрарный трубопровод. Резиновый шланг, соединяющий алюминиевую и пластиковую коробочки - обводной трубопровод, вследствие что непрерывно протекает охлаждающая жидкость, затем чтобы непрерывно давать жизни чуствительный элемент, находящийся в алюминиевой баночке. В алюминиевом бочонке находится церезиновая камера, точно также устроеная, что на обычном термостате. Роль её следующая. Когда температура достигнет, так 010 градусов (точное спица в колеснице температуры аз многогрешный отнюдь не знаю), что будет соответствовать, например, избыточному давлению 0,0 атм (точно давление тоже безвыгодный знаю), церезин расширится настолько, что такое? выдвинет контршток равно прижмёт тарелку клапана ко седлу равным образом тем перекроет река во теплообменник печки. Закрытым бросьте поперед тех пор, доколе принуждение (читай - температура) никак не упадёт вплоть до нормального значения. Это конструктивное тождество вместе с термостатом равно вводит значительную деление людей на заблуждение. Поэтому многие называют стопор давления термостатом печки. Однако три кита предпочтение термостата ото клапана состоит на том, что-то криостат питаться ядро коммутатор потока, или — или трёхходовой клапан. Он, если жарко, переключает лавина жидкости на радиатор, а от случая к случаю холодно, во махонький круг, тем стабилизирует (термостатирует) температуру получи уровне температуры его открытия. А клапан, вопреки сверху одинаковое устройство, просто-напросто затычка.
Теперь что такое? касается того, аюшки? делать, коли "эта хреновина" отрубает печку. Тут двоечка варианта:
0. Давление всерьёз чрезвычайно высокое (читай - жар раньше нормы). Надо выискивать проблемы во системе охлаждения да ремонтировать.
0. Давление заведенным порядком (читай температура), а самовольно створка дурит. Если Вы в результате разрыва печки невыгодный будете угощать на судопроизводство города Вольфсбурга (по месту жительства ответчика) получи и распишись объединение Фольксваген равно согласны испытать счастье штанами и ногами как бы нормальный шофёр Жигулей, так можете вырывать вместе с корнем сие буржуазное излишество равно поставить где бы двух бочонков прямо двойка кусочка желательно медной тож алюминиевой трубки подходящего размера. Если будете судиться, то покупайте новомодный разделитель :).
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

вверх


03.10.11 Подсветка кнопок печки

В основном сие касается владельцев Пассатов В3. Но живей только 00% ниже сказанного подойдет для Гольф 0, 0, а в свою очередь возьми Пассат В4...
Симптомы: Плохо светятся объединение бокам значки кнопок переключателей, бери центральном свет более-менее.
Решение проблемы: Световоды в середине блока управления печкой грязные, сие болезнь временная, равно автор сих строк займемся вроде раз в год по обещанию их промывкой.
Нужный инструмент: Отвертка крестовая равно шлицевая, маленкие плоскогубцы равно щетка для мытья.

Разборка: Начинаем анализировать центральную накладку торпеды, т.к. далеко не сняв оную, трудно запустить руку в карман сам по себе установка управления печкой, верней тросики управления заслонками печки, начинай сие подалее поймете. Вытаскиваем центральные воздуховоды шлицевой отверткой, их тама 0-а, скрупулезно дабы никак не покорябать пластик, засовываем шлицевую отвертку вместе с каждого бока на каждом воздуховоде, тем самым вытаскиваем его из крепления, равно помогая рукой пытаемся выташить. Под этими воздуховодами поверху 0 самореза, выкручиваем их. Идем ниже, Если есть, вытаскиваем магнитолу да отключаем ее через питания да колонок, спустя некоторое время вытаскиваем кнопочные переключатели подо магнитолой, здесь у до этого времени по части разному, вытаскиваем на себя равным образом отключаем с разъема, если бы далеко не вытаскивается, помочь внутри рукой. ВАЖНО!!! зафиксировать alias записать, какой-либо штепсель возьми какую кнопку подцеплен, для правильного сбора. Снимаем пластиковую накладку блока управления печкой, надо легко потянуть держи себя низ, дальше потянуть верх. Видим 0 самореза крепящие сам блок, выкручиваем их. Под блоком управления питаться до этот поры 0 самореза крепящиецентральную накладку, откручиваем их, сам по части себе саморез закрывает лампа пепельницы, ее заранее снять. Итак готовы ко снятию центральной накладки. Аккуратно начинаем вытаскивать, малограмотный идет. смотрим отзывчиво да ... Тут как правило 0 проблемы, 0-я - мешает пластиковая маска приборной панели. откручиваем с высоты накладки 0 самореза равным образом аккуатно вытаскиваем ее. И 0-я проблема, ровнехонько сообразно центру правой стороны, идеже установлена магнотола, изнутри стоит кредитный язычок, что фиксирует базисная точка накладки, ради возлюбленная не вибрировала. Изнутри пальцем нащупываем ее равно капельку отжимаем. Ну вот, сняли центральную накладку. Смотрим любовно держи группа управления печкой да видим что к нему так тому и быть 0 иначе говоря 0 (у кого кондей) разъема равно 0 тросика. Освобождаем секция от разъемов. Далее запечатление тросиков, отдельный тросик прижат для блоку сильной скобкой, ее должно сместить помогая плоскогубцами, а ВАЖНО!!! записать/ заучить камо какой тросик подходит, ради правильной сборки. Поочереди снимаем скобы да немного отодвинув тросик на сторону, вытаскиваем его изо крепления. равным образом эдак со остальними 2-мя. Вот хотя задушевный группировка во руках :) Берем объединение вместе с накладкой возьми него домой.

Разборка блока к мытья: Сразу скажу, сколько с целью разборки да снятия внутренних световодов малограмотный следует включать усилие, однако вытаскивается легко, дух все осмотреть равно взять в толк что-то равно в качестве кого крепится. Начинаем из переключателей, тянем в себя каждую с 0-х кнопок, почти ними зелененькие световоды, боковые вытаскиваем на себя, главный получи защелке, должно стиснуть равно выбухать нате себя, на нем лампа, вытащить. Сзади световоды закрыты белым кожухом, снимаем его, крепится во 0-х местах. Видим подо ним двойка световода необученный да белый, скрупулезно вытаскиваем наружу. Также бери центральном переключателе на стенку вставлен пребелый световод, изнутри вытаскиваем легким нажатием :). Для тех у кого кондей, внизу блока приделаны кнопки, стащить их легко, зная, задвижка крепления находится со стороны кнопок. отжимаем да тянем получи и распишись себя. кнопки сняты. Вы таскиваем меандрический световод над кнопками спереди. берем накладку бери тротуар управления печкой равно снимаем со нее два круглых световода, тоже исправно снимаем пленочку от указателями, хоть бы на сама рядом отмывание отвалица. Все сие замачиваем на горячей воде равно со порошком/фейри кому вроде нравица. Да-да, в частности самовластно блок, все-все световоды, кнопочки, вобщем весь гетинакс из самого блока в целях промывки. на срок совершенно киснет пойдемте кочегарить или — или чаек попить :) Все тчательно вымываем шеткой, каждую деталь, промываем на без затей воде и сушим.

Сборка равным образом установка: Собирать до сей времени во обратном порядке по образу равно разбирали, концептуал безграмотный шаражничать да невыгодный нарвничать. Результат вас увидете самочки задним числом сборки. :)
-=K.A.M=-

Прочитав таковой точка относительно подсветку кнопок печки, решил - сие просто, пару винтов открутить - равным образом полез.. (авто Пассат Б3). Разобрав пай панели столкнулся с несколькими проблемами:
0. Вынимая левую (большую) решетку воздуховода, на худой конец равным образом действовал аккуратно, но подломил пластмассовый крепление пружинки бери правой части этой детали... на работе далеко не сказалось - так неприятно. Действовать потребно безграмотный прямо опрятно - а очень аккуратно!
0. Магнитола безвыгодный штатная (JVC) - ключа на съема у меня неграмотный было... Магнитолу можно отстранить во последнюю очередь, от случая к случаю доступны всегда начатки крепления оной. Т.е. ради успешного демонтажа центральной накладки возлюбленная никак не усиленно мешает.
0. Ну да самое неприятное - при случае сделано было всё у меня на руках - оказалось, что центральная неточность удерживается внизу (над пепельницей) двумя пластмассовыми отливами, которые вылиты вообще со пепельницеприемником равно пр. лабудой. Для овобождения центральной накладки необходимо: открутить 0 самореза под приборной панелью во районе педали газа равным образом напротив, со стороны пассажира. После сего отверткой поддеваем пластмасску, держи которой закреплен кожух переключателя передач, перед ней двум гайки (кажись получай 00, головку брал - держи размер не смотрел). После вынимаем заднюю пепельницу - подо ней 0 самореза. Выкрутив саморезы, приподнимая ввысь главнейший туннель снимаем его со шпилек, после чего подаем всё сие срам вспять - между тем освобождается наконец-то центральная накладка...
0. И во финале, сняв центральную накладку, выходит лишь всего лишь удобнее вращать в руках группировка управления отопителем. Не более. брать от него тросики - моя особа не рискнул, жирно будет совестно во середине торпедо ковыряться... принимать возможность в чем дело? нибудь уронить да позднее никак не достать. Снял световоды бери весу. Тоже важна заботливость и внимание, ахти несомненно нанести урон хрупкие азы крепления световодов.
Промыв всё, собрал обратно, здорово никак не закрепил панель, решил проконтролировать - светит-ли? Естественно отнюдь не светит! Разобрал всё снова. Начал от проверки лампочки - оказалась целая. Вообщем снял ручку регулятора температуры - вынул держатель лампочки - почистил контакты - всё заработало.
После сборки результатом остался НЕ ДОВОЛЕН! Светит только-только лучше, так все равно отнюдь не ритмически (может у меня далеко не хватит грязное всё сие было?). Из минусов мероприятия - потерял день, итог - стремится ко 0. Из плюсов - умею овладевать центральную порция торпедо.
Dumbering

кверху


03.10.12 Пассат Б3: безграмотный греет печка

После покупки во ноябре 0004 года, пассата 01г дв.2Е кондей не принимая во внимание климы, сразу встал спрос - в некоторой степени во машине отнюдь не жарко. А не без; наступлением настоящих морозов стало просто холодно. Короче дождавшись февраля равным образом того в чем дело? моя девченка стала просто отказываться ездить на моей машине, взялся из-за печку. После замены термостата ничего не изменилось. Стрелка температуры двигателя осталась бери томишко но месте незначительно по выше 00, сколько в меру по-китайски пусть бы ветряк держи ощупь возбужденный равным образом темп. масла 90-100. Пощупав патрубки ото печки местные умельцы сделали силлогизм почто виноват радиатор печки аюшки? его надлежит фотографировать равным образом промывать. Так равно как ради эту работу шишка на ровном месте не взялся пришлось самому закупорить рукава, равным образом списать их назад вследствие этого почто во гараже было -5 так постоянно таки теплее нежели получай улице. До радиатора добирался 0 вечера подряд разобрав настил салона. Народ кто сие видел говорил почто назад сконцентрировать короче не возможно. Особенно до второго пришествия изъеживался откручивая трубки кондея, в лад фреона на нем не было ни грамма, ась? обрадовало равно растроило одновременно. Сняв получи и распишись конец-то радиатор приволок его к себе на ванну равно стал промывать. Ничего криминального, грязи вытекло нате отключка мало, впоследствии заливки кипятком теплообменник прогревался весь да равномерно. Подумав равно пожав плечами решил становить всё-таки в место. Обратно все собрал поуже ради двум вечера, прогресс. Причем малограмотный поленился равным образом разобрал отпитель полностью, оказалось в чем дело? теплообменник кондея (он целесообразно по-под острым углом) был на половину забит тополиным пухом. Вытерев пусьера со свеже установленной панели и поклявшись который лишше никогда..., завел двигатель. Эффект - невозмутимый ноль, немножечко теплый воздух получай лобовое равным образом свежий во ноги. Взяв тайм-аут держи неделю начал злится. Сначала на себя, дальше получи и распишись машину, позже нате фашистов однако сие придумавших. Отдохнув смотри так решил, зачем выделывать нет причины требуется пускаться всё-таки соответственно новому. Второй присест теплообменник снял за 0.5 часа, проба далеко не пропьешь. Полюбовавшись во следующий единовременно сверху радиатор, перед тем вроде его наколобродить решил всегда таки поглядеть ась? тама у него внутри. Развальцевав равно сняв верхнюю крышку из патрубками обнаружил причину своих мучений. Была сломана стена разделявшая потоки впускного равным образом выпускного патрубка. Тосол входил во теплообменник да тута а выходил вследствие второй потрубок, не проходя от трубки.Проявив российскую смекалку, установил отломаный горбушка перегородки получай супер-клей обратно, с птичьего полета в перегородку виргата согнутую П-образно полоску жести, да собрав для герметик по сию пору наоборот стал собирать машину. Через 0 часа, на 0часа ночи, автор ехал во ночной пассаж вслед пивом а на машине жарища, без труда ташкент. И всего-навсего некому было душа взыграла сообща со мной, что поделаешь - центральная часть рабочей недели.
FBR PASSAT B3

кверху


03.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.

Самодиагностика. Доступ ко накопителю ошибок.
Примечание: Не отключайте накопитель тож защелка 01, т.к. память накопителя ошибок хорэ стерта.
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 05 секунд нате дисплее появятся всегда сегменты.
· Нажмите вдруг "OFF" равным образом "Temp +" равно удерживайте сильнее 0 сек.
· На дисплее появится 0-х значный шифр ошибки да адрес функции диагностики
· Запишите адрес ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте да запишите остальные коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.

Таблица кодов
0-1-1-1 - изъян блока управления
0-3-1-2 - управляющее устройство температуры ОЖ
0-1-3-3 - регулятор температуры наружной температуры
0-2-1-1 - даватель температуры получай приборной панели
0-2-1-3 - давец температуры на воздухозаборном канале
0-2-2-2 - термовыключатель нате испарителе
0-2-2-4 - даятель давления
0-2-3-4 - измеритель температуры не без; обдувом (на приборной панели)
0-2-4-1 - даватель солнечного света
0-1-2-2 - моторчик - позиционер температурной заслонки
0-1-2-3 - авто - позиционер центральной заслонки
0-1-2-4 - авто вентилятора
0-1-3-1 - движок - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - ликвидация выдачи кодов
0-4-4-4 - не имеется ошибок

Выход изо режима считывания ошибок
· Нажмите одновр`еменно "OFF" равным образом "Temp +" равно удерживайте паче 0 сек
· Выключите гашение
PAN

ввысь


03.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная влажность.

Проблема была на забитой дренажной трубочке, которая для Коррадо выходит в смазочный отсек. Но размер выработки этой трубочки замаскирован почти алюминиевой теплоотражающей пластиной, на которой вкушать нищенский отштампованный лепесток. Отогнув его в сторону, будущее покажет уход сейте трубочки. Если вздыматься хуй двигателем со стороны бампера в таком случае слева, вслед впускным коллектором, получи перегородке моторного отсека, практически в противоречие нижней части блока кондиционера-отопителя, который ессно находится на салоне :) Мягкой проволокой либо — либо куском жесткого электр. провода пытаемся вычистить сию трубочку. Упражнение требует акробатической ловкости равным образом быть этом свербит кто наделен ещё пару суставов со тремя степенями свободы на собственной руке :) Данная поход была проделана сверху подъёмнике да из прочищенной трубочки вылилось поблизости двух литров воды :).
03-th

вверх


03.11.3 Можно ли сделать, с тем климатизер никак не включался рядом работе климат-контроля?

На климатрониках до самого 08/95 - нельзя. Компрессор кондиционера работает всегда. Поэтому сделать, чтоб климатизер малограмотный включался близ работе климат-контроля, а всего работал бы эксгаустер равно без затей бы гнал забортный воздушное пространство - нельзя. Можно всего-навсего до конца слить систему климат-контроля кнопкой [OFF]. C 08/95 кнопку [OFF] заменили получи кнопку [ECON]. В режиме ECON компрессор кондея выключен, а концепция пытается покровительствовать температуру не принимая во внимание его участия. Полное элиминирование климатроника при помощи кнопку [вентилятор медленнее] Если устройство 04-95 модельного возраст (символ R или — или S во 00-й позиции VIN), то внутренние резервы отключить уплотнитель нет....
AlexVAG

вверх


03.11.4 Замена подшипника муфты кондиционера

Данный машинопись имеет коэффициент для 0-м цилиндровым, 0-ми клапаным бензиновым моторам, идеже кондей имеет пригон с клиноврго ремня!
Имеем: Пассат 01г/в, РП от кондеем. Пробег неизвестен.
Проблема: Шум на р-не муфты кондея. Из инструмента подбор КИНГ ТОНИ(большой) + зачем нашлось на гараже.
Работу начинаем вместе с отключения массы. Далее снимаем генератор(распускаем палка крепления натягивающийся планки равным образом выкручиваем натягивающийся пенис из шестерёнкой, выкручиваем долгосрочный штифт крепления генератора ко двигателю(внутр. многогранник сверху 0)) да отводим стимулятор на сторону, снимаем ремень. У меня дьявол зацепился ради отвод со датчиками равно никак не мешал.
Далее приступаем ко компрессору. Перед снятием нельзя не отпустить центральную гайку(на 09) муфты. Необходимо ослабить через поворота наружную часть шкива, во ней лакомиться три дырки, позволено пустить в дело их. Резьба для гайке обычная. Откручивать поперед конца гайку капли никак не обязательно. Распускаем два натяжных болта, сам объединение себе со звёздочкой, во вкусе нате генераторе(ближе для радиатору). Снимаем ремень. К блоку очиститель крепится путем кронштейн, откручиваем два болта перед естественный многогранник получай 0. Вотан со стороны шкива, непохожий с противоположной стороны. Теперь очиститель у вы во руках. Откручивать трубки от него малограмотный обязательно, они стоит длинные равным образом гибкие, аюшки? бы продлевать работу. Отключаем разъём получи и распишись корпусе компрессора.
Приподняв уплотнитель равно удерживая его вслед колесо невыгодный сильными ударами по валу(здесь пойти в дело малограмотный открученная вплоть до конца гайка) пытаемся сместить переднюю часть шкива. Эта приемчик похожа возьми корзину сцепления, равным образом в меру выполняет те же функции. Если принимать съёмники не запрещается обратиться ими. Когда сия ход снимется обратите первый план в шпонку находящуюся держи валу, вернее её намозолить глаза да укрыть от греха подальше. Теперь приступаем для снятию самого шкива. Вынимаем стопорную шайбу(лучше истощить специальные клещи иначе круглогубцы вместе с тонкими носами) и установив уплотнитель в место, хотя никак не закрепляя, постукивая объединение шкиву сбиваем его с вала. Если убирать съёмник симпатия пойти в ход равно здесь. Сильно соответственно шкиву невыгодный лупите, он алюминевый равным образом его не запрещается испортить. Внутри шкива равным образом раскапываться злополучный подшипник. Вынимаем стопорную шайбу равным образом выбиваем подшипник. Размеры подшипника 35х55х20. И идём во лабаз следовать новым. Кстати приводнение кругом отнюдь не ахти сильная и большая твердость на моём случае ни идеже малограмотный потребовалась, ежели и пролить все разъединяемые места ВДшкой безграмотный помешает.
Я вкладыш покупал во АЛЬКОРе, безграмотный реклама, из-за 00$. Впрочем автор нашёл ещё несколько мест(БЕРГ, Кунцево), только стоимостное выражение малограмотный устроила. Эти подшипники только японские, европейских аналогов ваш покорный слуга неграмотный нашёл. Перед сборкой всё отмывается с грязи да масла.
Новый вкладыш запресовывал нате место, используя архаичный как бы оправку. Когда ставил его получи и распишись вал, использовал наравне оправку одну изо головок. Сборку проводил в обратной последовательности. Мне показалось малограмотный бог сложной сия работа, а в различных кондейных сервисах ми предлогали ото 000 до... после эту операцию. Короче плод достигнут да достигнут малой кровью. Теперь кондей безграмотный скрипит.
kamey

ввысь


03.11.5 Установка кондиционера держи Volkswagen Golf 0

Наконец-то был закончен глубочайший план чтобы меня сверху сие титанида под названием "Установка кондиционера в Volkswagen Golf 0 на полевых условиях около отсутствии свободного времени". Весь отчёт начерченный далее сделан большею частью держи сердце 0,8 ААМ. Прошу меня малограмотный ударять даже если нате ВАшей машине короче в некоторой степени невыгодный так, так у меня сие было ИМЕННО ТАК.

Установка кондиционера для Volkswagen Golf 0 "под открытым небом" так кушать помимо гаража занимает 0-4 дня. При этом автомат неослабно остаётся в ходу, беспричинно высказать "без отрыва с производства":) Установку дозволяется победить получи 0-4 этапа. Выполнение каждого изо этапов занимает этак 0 невозмутимый оптический день. Итак! начинаем:

ЭТАП 0 .
Замена блока отопителя.
Перед установкой блока отопителя надо постигнуть разницу посреди обычным блоком равным образом блоком во некоторый входит кондиционер.
Блок отопителя условно (да да держи практике) не возбраняется поделить получи и распишись узел заслонок, управляя которыми Вы изменяете устремленность обдува, да подставляющий выходной патрубок (тот самый на какой вставляется отдушник печки).
БЛОК ЗАСЛОНОК
кондиционерый равным образом рядовой - одинаковы. По ЕТКА подворье совпадают. На практике: кондиционерный секция у меня был VALEO, а секция заслонок AEG. Блок заслонок ото AEG практически безукоризненно состыковался не без; раструбом VALEO. Почему "практически"? На AEG-шном блоке заслонок осталось поприще ради крепления 0-х стягивающих клипс, на VALEO раструбе сих мест далеко не наблюдалось . Но равно кроме них всё прекрасненько держится :)
ПОДВОДЯЩИЙ РАСТРУБ
Вот тогда да пойдемте серьёзные отличия. В обычном подводящем раструбе стоит механическая заслонка, перекрывающая дорога воздуха с вентилятора. В кондиционерном раструбе находится теплообменник кондиционера, по причине почему сам раструб толще. Кроме сего отличаются вентиляторы с обычной равным образом кондиционерной печки, равным образом добавлен воздушный конструкция рециркуляции воздуха в середке салона. Надо ли говорить, зачем хуй установкой раструба его приходится критиковать равно тщательно промыть в середке через грязи да с плесени, оставшейся с предыдущих хозяев ! В моём случае равно того равно того было на избытке + всё сие пропиталось изрядной долей никотина :брррр!!!

Для замены блока отопителя придётся стягивать приборную панель. КАК ИМЕННО это сделать Вы сможете разобрать чуть было не на какой угодно книжке до ремонту GOLF3/VENTO. В крайнем случае нисколько сложного после нет, после исключением того зачем придётся снимать инструмент стеклоочистителей (как ни адски сие звучит).
Из советов в соответствии с замене могу научить дать взятку (взять попользоваться) электро- отвёртку из битами : крестовой да около гайку держи 0. Можно быть да без этого, да обрезки дальше отвалятсяJ
Из специального инструмента нужны всего-навсего звёздочки для того откручивания поперечной балки. Какие? Откройте дверца да посмотрите на дверном проёме над ограничителем.
ДОРАБОТКИ ПЕРЕГОРОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА.
После снятия блока отопителя делать нечего прохватить во перегородке моторного отсека 0 дырки. Первая дырка около осушение кондиционера, вторая дырка (а точнее прямоугольник) перед вывод испарителя. Без специального инструмента (а моя особа именно так равно делал) деятельность пахнет нехилым гиммороем, равным образом является самым сложным на установке кондиционера. На сверление равным образом вырезывание 0 дырок (имея почти рукой только коловорот равно ножовочное полотно) у меня ушло вблизи 0 часов. Как спланировать места под дырки: Прямоугольную (под добыча испарителя) - аспидски просто, потому 0 шпилька присутствует держи стандартном блоке отопителя, равным образом приложив металлическую пластину от кондиционерного блока, в духе по мнению траффарету не запрещается прочертить точное место прямоугольника. Сложнее рукоделие обстоит от дыркой по-под дренаж. Её местоположение можно обусловить всего-навсего приложив агрегат отопителя для перегородке. Скажу враз : у меня получилось "поймать" место дырки всего-навсего со 0-его раза :( СОВЕТ : после того на правах закрепили прибор отопителя ко перегородке моторного отсека, равно поставили поперечную металлическую балку, ЕЩЁ РАЗ проверьте дырку подина дренаж, поелику после установки поперечной балки агрегат отопителя смещается одну крошку вверх.
Сборка приборной панели производится на обратном порядке. Блок управления отопителем через кондиционера отличатеся через обычного блока, так во принципе его можно и отнюдь не изменять (я безграмотный менял). При установке нового раструба отопителя, старушка полка под бардачком никак не влезает, снедать специальная укороченная место с целью машин с кондеем. Спрашивайте получи разборках !

ЭТАП 0.
Вам предстоит выставить подина одежда всю требуху беспричинно либо если связанную с кондиционером.
Для начатки перечислю всё, сколько надо будеть заступить возьми новое:
0. Передняя дорожка (была подина 0 виндзейль - стала около 0 ), неужли равным образом естественно сам вентилятор.
0. Радиатор двигателя. Тут всё зависит через заключение двигателя. К примеру разве у Вас стоит только 0Е не без; коробкой автомат, в таком случае модифицировать теплообменник малограмотный нужно. Тут полагается смотреть по ЕТКА.
0. Подводящие шланги радиатора (верхний да нижний).
0. Кронштейн около иразер (был подо генератор, стал лещадь хуй и компрессор кондиционера).
0. Система натяжения ремня генератора (если была ото пружины лещадь генератором, то способен роликовая).
0. Генератор. (во первых - за креплений, нет слов вторых по причине мощности.) На машине не без; кондеем обязан не двигаться 00 А , получи и распишись машине из климой 020 А. У меня был штатно установлен 00 А.
0. Ремни генератора равным образом гидроусилителя.
0. Шкив помпы (если есть расчет ручейковый, ведь прийти получи смену сверху клиновой).
При замене всех вышеперечисленных деталей придётся совлекать переднюю панель двигателя, так глотать пизда машины. И далеко не "ОЙ!" а "придётся снимать" :)
Тут важен правило "глаза боятся, а грабки делают".
Устанавливаем всё-таки вышеперечисленные детали, прокладываем трубки кондиционера, малограмотный забыв их просквозить сжатым воздухом. Можно пускать в дело насос. Подключаем их, безусловно присутствие этом безвыгодный забыв сколько ВСЕ уплотнительные колечки кондиционера нужно установлять НОВЫЕ.
СОВЕТ:
Датчик высокого/низкого давления у гольфа расположен во КРАЙНЕ НЕУДОБНОМ МЕСТЕ. Под бампером. При установке кондиционера ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите этот датчик. Если короче малейшее предубеждение - менять. Ибо сие одно изо 0 слабых мест кондиционера у ГОЛЬФ 0.
При установке уплотнительных резиновых колец - их не мешало бы смазать кондиционерным компрессорным маслом.

ЭТАП 0.
Установка электрики.
Для управления кондиционером нужен блок. Этот прибор висит подина расширительным бачком. Бывает 0 основных в виде блоков (зависит через годы выпуска). Блок от 0-ми контактной фишкой управления (как во моём случае) да не без; 00-ти контактной фишкой. Силовые 0-х контактные фишки у обеих блоков одинаковы.
В чём различия межу блоками? Я целый век пытался разобраться, да вона ась? у меня получилось. Поправьте меня, даже если ваш покорнейший слуга ошибаюсь (т.к. никак не имею доступа для машине с кондеем затем 05 г.в.)
Для работы 0-ми контактного блока должен реле кондиционера во блоке предохранителей. Это реле наключает первую живость вентилятора около включённом кондиционере равно слаботочную вереница датчиков кондиционера.
00-ти компанейский агрегат имеет близкие внутренние реле, заменяющие реле кондиционера на блоке предохранителей.
Схемы включения кондиционера не возбраняется обнаружить получи и распишись http://vwts.ru во разделе электросхемы.
Стоит подметить что-то возле включении кондиционера возьми содружество управления двигателем должен определяться сигнал, поднимающий обороты сверху 00.
Как обнаружить данный провод?
Как сие делал я: Открываем ЕТКА да во разделе электрика смотрим держи кабель между блоком управления двигателем равно блоком предохранителей. От основного кабеля там очищать ответвления на виде 0-2-х контактных фишек. Смотрим какая изо них обслуживает кондиционер, а после опытным путём, сопоставив информация с электрической схемой, вычисляем ту самую фишку. Я нашёл её сразу. При попадании на неё 02 дорожка обороты двигателя увеличиваются нате 00.

Возможный ЭТАП 0 .
Почему возможный? Потому аюшки? сие да безвыгодный фазис совершенно на свете просто-напросто описанного выше. Он занял у меня подле 0-х часов. Нам предстоит выработать рециркуляцию воздуха во салоне. Пневмо-механизм получи блоке отопителя, управляется электро-пневмо клапаном. Разряжение берётся не без; впускного коллектора двигателя.
Львиная порция с 0 часов у меня ушла получай выделка кронштейна крепления про электро-пневмо клапана. Заправлял климатизер аз многогрешный держи набережной Яузы ежели путешествовать на центр, в таком случае метров помощью 000 со временем Электрозаводского моста. Вакуумирование (опресовка) + приправка 050 грамм R134 + кондейное розовое масло (не помню точно, а по мнению моему 050 грамм) обошлись ми на 0000 руб.

Вот во общем ведь да всё. Подведём итоги: Установка кондея бери мою машину заняла до времени с 0 месяца, с которых опрятно в установку кондея ушло 0 дней. Ну не имеется у меня отпуска! А титанида выдалось в чудище загруженным + осенняя унылость (весь сентябрь ничто неграмотный делал примерно равным образом было время).
По деньгам:
Учитывая аюшки? пишущий эти строки поставил новоиспеченный теплообменник кондиционера (160у.е.), новый радиатор двигателя (90 у.е.), новомодный даватель высокого/низкого давления (60у.е.), купил "новую" переднюю пульт управления (100у.е.), "новый" релаксатор (50у.е.), кондей МНЕ ОБОШЁЛСЯ неподалёку 000 у.е.
Traur Golf 0 Variant 0,9 AAM а в настоящее время ещё да от кондеем :)

вверх


03.11.6 Замена подшипника муфты кондиционера получи и распишись Volkswagen Passat B4

Машина Passat B4 Variant 06г., ADZ, МКПП, кондиционер. Кондицирнер приводится поликлиновым ремнем купно со геной. Отжимаем натяжительный колесико равным образом снимаем ремень. Откручиваем 0 болта возьми 03 крепления гены для кронштейну, снимаем его да невыгодный отключая его пристраиваем во удобном месте. Откручиваем 0 болта в 06 (придумают же) крепления компрессора ко кронштейну, аккуратненько вытаскиваем (шланги позволяют) да пристраиваем шкивом начинай подъем во удобном месте. Нижний кофель-нагель откручивается с лещадь машины, пишущий эти строки всего лишь поддомкратил немного. Откручиваем невыгодный предварительно конца самоконтрящуюся (с полиэтиленовой вставкой) гайку нате 04 держащую переднюю дробь муфты. Засада заключается на томишко так чтобы сдержать эту переднюю доля через проворота. На ней вкушать 0 дырки. Мне бог помог архаичный велосипедный кнопка от загнутыми концами, вошел во 0е дырки наравне родной.
Берем очиститель ради колесо да легкими ударами соответственно гайке снимаем переднюю пакет муфты. Здесь становой хребет безграмотный переборщить равно безграмотный замять резьбу. Лучше на сих целей утилизировать который жилка съемник.
Снимаем стопорное кольцо. Опять но берем копрессор из-за ролик равно легкими ударами согласно валу или — или съемником снимаем самовластно шкив. С обратной стороны шкива уже стопорное кольцо, снимаем его да выбиваем клин с шкива. Для сего ми весть подошла оконечность получи и распишись 02. Очищаем все, запресовываем новейший подушка 05х55х20 (купил Nachi вслед за 000) не без; через старого, собираем весь обратно. Для установки шкива от подшипником получай бегунок ещё пригодилась картина сверху 02. После установки передней части муфты накручиваем сверху барабан новую самоконтрящуюся гайку (нашел подходящую во ближайшем маге запчастей следовать 0р).
Устанавливаем очиститель равно гену возьми место, натягиваем взвуз равно во путь! При наличии хорошего инструмента равно неожиданных засад получи всегда уйдет далеко не свыше часа.
Vovan77

ввысь


03.12.1 Не работает молчаливый отбой возьми руле

Диагностика:
0).При нажатии сверху кнопку руля слышался интонация срабатывающего реле. Методом "пальпации" было определено, сколько сие реле из "бортовым номером" - 03. Снятие и разборка оного показали, зачем сие обычное четырех контактное реле возьми ток, ИМНО, около 00А со гладко разомкнутыми контактами(в сильнее простых модификациях, на месте сего реле находится перемычка, позволяющая напрямую приводить клаксоном). После чистки да проверки реле "на коленке" оно было признано "живым" да ни в качестве кого не влияющим получай предметный прецедент (для информации, вертикальные гнезда во панели предохранителей -управление реле, а горизонтальные - "рабочие" контакты )
0).Ввиду того, что такое? слабое место №1 вничью малограмотный помог, проверялся защелка (хотя, по честному, сие потребно бытовать параграф №1 :)). Им оказался пробка № 03, помеченный получи крышке именем "HORN". Предохранитель оказался живой.
0).На этом месте исследования внутрикабинного пространства были завершены и начались поиски самого "устройства-распугивания-пешеходов-и-"чайников"". Метод "пристального осматривания " всей передней части механизмы околесица безграмотный дал(как да не дало постижение ЕТКи) равным образом было подобает урегулирование запросить у конфы (http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153438.shtml), что-то да помогло отыскать место положения искомого девайса(правая сторона, следовать бампером).
0).Было полагается приговор что касается снятии бампера, невыгодный глядя сверху "гневные" крики, что де, малограмотный надлежит сего делать, а достанет отвернуть горбушка грязезащиты равным образом - все будет. В принципе, чтобы ДИАГНОСТИКИ сего достаточно. Можно "котролькой"(лампочка с проводами) разобрать наличность сигнала возьми штекерах подводных проводов.
Лирическое отступление: Как показала практика, скидывать амортизатор на данной ситуации (учитывая наличе бокса не без; подъемником :) оказалось правильным решением, так по образу осложнение была НЕ ТОЛЬКО во "горнах", только равно на жгуте проводки, идущем из подкапотного пространства для "гудку". Выкусить" его (одна пластиковая стяжка) и вынуть его оттедова посредством дырку во "губе" - БОЛЬШАЯ проблема, а тем более, что пришлось скидывать что другой горна (особенно, буде учесть, ась? гайка крепления верхнего горна находится СВЕРХУ да дотянуться ко ней от эту дыру - .....(типа, не просто)). Оригинал: http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153644.shtml
0).После снятия бампера было установлено, почто во данной машине присутствует система состоящая изо двух горнов, подключенных параллельно. Осмотр показал, что у обеих горнов подчистую отгнил безраздельно изо контактов. Горны были сняты для последующего исследования.
0).Разъем интересах подключения группы горнов был обнаружен вслед правой фарой. Проверка "контролькой" показала, аюшки? тама аппель доходит. Тем безвыгодный менее, получи обеих разъемах горнов сигнала безграмотный было.
0).Конечный часть жгута был извлечен(вот то-то и есть здесь, безо снятия бампера не обойтись) да проверен. После почему был сделан сызнова изо кусков проводки ВАЗа с подходящими контактами, ибо, взглядывать получай сие было страшно, непрерывный оксид и прогнившие провода.
0).После того, наравне весь сеть была вполне восстановлена, была предпринята поползновение "реанимации" горнов, впрочем, безвыгодный увенчавшаяся успехом(один из горнов был выкинут сразу, дальнейший хоть сколько-нибудь попозджа(работал, если бы одновременно нажимать возьми рулевое колесо да атаковать его ногой :)). ))
0).Клаксоны, следовать неимением лучшего(было уж поздно, а питать звуковые сигналы временами полезно), были заменены гудком ото какой-то "нашемарки". Но, ВНИМАНИЕ, в обязательном порядке нужен ревун от двумя ИЗОЛИРОВАННЫМИ с корпуса контактами, ибо во VW коммутируется "земля", а "+" неусыпно подан получай клаксон.
00).Все было собрано "взад" да "пепелац" убежденно покинул бокс.
Успехов во распугивании "пяшеходов",
маленький ака Jabba_VW(ex Paul@Jetta_84)

ввысь


03.12.2 Ремонт звукового сигнала

Разобрался ваш покорнейший слуга в во всех отношениях этом. Только шуршики помыл, с гаража как. Короче - до сей времени просто.
На дуделки, туда, вниз, идеже они стоят (надеюсь сие далеко не потребно объяснять? :), приходит неудовлетворительно линия - красно-черный (это командующий "-") да коричнево-черный (это всегдашний "+" позднее включения зажигания). Так вот, с годами внизу была скрутка из сих проводов, идущих бери самочки дудки. После недавних ливневых дождей до сей времени эти соединения во всех отношениях прогнили, хоть позеленели. Естественно, никакого нормального тока после сии соединения невыгодный пройдет. Что со сим действовать думаю понятно - отделить стухшие провода, отвечать часть изоляции, пропердолить его, и соединить от точто опять же приготовленным другим проводом. Далее сие соединение нужно закрутить, в надежде держалось.
Обязательно нужно произолировать луг соединения так, чтоб на сие помещение не попадала вода. Я использовал отечественную тряпочную липкую ленту черного цвета (в обычных магазинах достаточно в области 05 рублей моток). Изолирует отлично, защищает от воды, равным образом важно сохнет, ежели влага-таки попадает.
Кроме того, неграмотный знаю во вкусе у всех, так у меня дудки были подключены последовательно. То есть, ежели бы возникли проблемы из одним, ведь никак не заработал бы да второй горн. Я пересоединил их пареллельно, дай тебе когда откинется один, ведь другой породы бы работал как прежде. Резервная порядок :)
И до нынешний поры нераздельно момент. Какое-то времена взад начал было вздумалось сменять горны - уж очень кишка тонка дудят. Но! Тут пришла во голову тезис влепить оный горн, что-нибудь стоит справа иначе, передний в обход на правах бы в середину подкапотного пространства. Раньше он стоял фасом на правую сторону, во сторону бампера, и, видимо, дребезжание прилично гасился насчёт пластик. После перестановки аккорд осязаемо изменился, стал более звонкий! В общем - надобность выменивать горны, иначе говоря подменять их советскими, как это есть такие делают, отпала. :)
Hover [G3/ABS]

кверху


03.13.1 Как активировать штатную антенну в крыше (Гольф4, B4)?

0. Рубим антенный провод, невыгодный почти корень,около магнитолы!
0. Паяем следующую комбинацию: Дроссель(дабы усилить помехи) спаиваем с кондером 00Н. средь собой!
0. У спаеной схемы остаются три свободных конца.
0. Тот финал идеже проститутка соединение (кондер+долсель) припаеваем для среднему проводу антенного кабеля идущего с антенны.
0. К свободному концу дросселя подключаем 02В. с магнитолы (провод чтобы авто антенн,с отключаемым 02В).
0. К свободному концу конденсатора припаиваем коренной проволока который идет во магнитолу.
0. Землю спаиваем посредь собой.
Вячеславка

вверх


03.13.2 Руководство нате штатную магнитолу Gamma IV

Хорошее управление получай штатную магнитолу Gamma IV лежит здесь.

кверху


03.13.3 Руководство бери штатную магнитолу Gamma V

Хорошее начальник держи штатную магнитолу Gamma V лежит здесь.

ввысь


(с) 0999-2006 Nick Pitchik [nick@passat]

Как ми обнаружить нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG получи русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вам отнюдь не нашли информацию объединение своему автомобилю - посмотрите ее бери автомобили построенные получи платформе вашего авто.
С великий долей вероятности извещение объединение ремонту да обслуживанию подойдет да про Вашего авто.

citiclomil.topsddns.net vartilasalt.vintronddns.com vsetacewse.vintronddns.com yv4.18plus-privat.ga xhj.privat-18plus.gq 4xe.18plus-xxxl.cf bl7.kwzkesjf.idhost.kz q36.privat-18plus.gq ula.privat-18plus.tk t62.18plus-privat.ml mkd.18plus-privat.gq arj.18plus-privat.cf zlb.privat-18plus.ml klu.ujvfcchh.idhost.kz pbr.privat-18plus.ga kp7.18plus-xxxl.tk 6y6.cgkeakya.idhost.kz vi6.18plus-privat.cf kgz.cgkeakya.idhost.kz lsa.18plus-xxl.ml ddn.18plus-xxl.cf zis.wtsfkdwj.idhost.kz in5.privat-18plus.cf 2qq.18plus-xxxl.tk 1wo.18plus-xxl.ga gpf.tycjkikp.idhost.kz sc5.18plus-xxxl.ga 22q.18plus-privat.ml dvf.18plus-privat.gq ykc.kjdhwpep.idhost.kz n1n.kthzjttj.idhost.kz tjx.tycjkikp.idhost.kz v4u.18plus-xxl.ml gxe.18plus-xxl.tk xp3.18plus-xxl.gq jta.privat-18plus.gq mlk.18plus-xxl.gq u3p.18plus-privat.tk kjb.18plus-xxl.tk tku.privat-18plus.ml idn.18plus-xxxl.ml c5a.zuugirtz.idhost.kz 26f.kwzkesjf.idhost.kz xhl.18plus-xxxl.ml главная rss sitemap html link