Volkswagen Technical Site

Сайт работает не без; 05 Мая 0999 г.

Volkswagen FAQ.

03. Электрооборудование
03.1 Генератор
03.1.1 Как чисто натянуть постромка генератора?
03.1.2 Какие подшипники подходят про генератора BOSСH? 00/06/2004
03.1.3 Как разобрать балансир напряжения получай генераторе?
03.1.4 Свистит чересседельник генератора
03.1.5 Скрип равным образом визг ото генератора
03.1.6 Генератор выдает драматизм не столь положенного 08/12/2004
03.1.7 Состав генератора / положение работы / в чем дело? бросить взгляд
03.1.8 Как проконтролировать линия начального возбуждения?
03.1.9 Замена щеток в генераторе BOSCH
03.1.10 Замена щёток получи и распишись генераторе VALEO
03.1.11 Разные проблемы из генератором
03.1.12 Ремонт генератора VALEO быть "помаргивании" приборов 08/12/2003
03.1.13 Переборка генератора Valeo, субститут подшипников да токосъемных колец 02/07/2005
03.1.14 Замена подшипников на генераторе BOSCH держи 020А 02/04/2006
03.2 Стартер
03.2.1 Непонятный журчание потом отключения стартера
03.2.2 Замена втулки стартера
03.2.3 Где перечинить стартер?
03.2.4 Проверка стартера
03.2.5 Замена щеток Бошевского стартера
03.2.6 Процедура чистки стартера 02/01/2003
03.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH 01/01/2006
03.2.8 Продление службы старого бендекса 05/02/2005
03.3 Приборная панель, умная машина
03.3.1 Замена лампочки на щитке приборов
03.3.2 Замена часов держи тахометр
03.3.3 На приборной панели врет измеритель температуры равно уровня топлива.
03.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)
03.3.5 Как прочитать результаты теста MFA?
03.3.6 Ремонт тросика спидометра 01/05/2003
03.3.7 При включенных габаритах отключается подцветка передней панели 02/05/2003
03.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива да температуры
03.3.9 Указатель температуры ОЖ нате Пассате показывает 010 град. равным образом повыше
03.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2)
03.3.11 Как смахнуть словарь периодичности обслуживания (Oil Service) 08/08/2003
03.3.12 Не работает электронный спидометр
03.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4 00/08/2003
03.3.14 Прыгает рандеву тахометра, обороты двигателя неграмотный меняются 06/09/2003
03.3.15 Замена приборки для Пассат B4 01/12/2003
03.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок... 07/12/2003
03.3.17 Замена приборки от МФА получай Пассат B3 09/02/2004
03.3.18 Горит лампочка ЕРС сверху приборке (Гольф-IV) 04/04/2004
03.3.19 Особенности замены щитка приборов для Гольф-2 06/05/2004
03.3.20 Ремонт печатной платы на панели приборов 01/07/2005
03.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ 06/12/2005
03.3.22 Замена приборки Motometer для VDO, Volkswagen Passat B3 02/03/2006
03.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3 04/09/2006
03.3.24 Тест порядок приборки VDO пользу кого VW Golf 0 (без MFA) 02/01/2008
03.4 Стеклоочистители
03.4.1 При включении дворников от опрыскиванием стекла они безграмотный возвражаются во нижнее расположение
03.4.2 Скрежет подле работе дворников
03.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя
03.4.4 Вотан подметала работает, а дальнейший пытается взвиться так никак не может.
03.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя
03.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя
03.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла невыгодный работает
03.4.8 Как снимается жиклер подачи воды на омывателе заднего стекла?
03.4.9 Прерывистый производительность дворников для Гольф-2
03.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла (Гольф-4) 08/08/2003
03.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают во среднем положении (Гольф-4) 08/12/2004
03.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (Пассат В3, Гольф-2) 02/09/2003
03.4.13 Ремонт шестерни на заднем стеклоочистителе Volkswagen Passat В3 04/04/2004
03.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5 Golf4 09/04/2004
03.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя нате Volkswagen Golf 0 09/04/2004
03.4.16 Установка механической трапеции сверху ЭСП 00/08/2004
03.5 Фары
03.5.1 Почему быть включении внешних световых приборов меняется наглядность некоторых с них.?
03.5.2 Фара нате Passat B3
03.5.3 Привод корректора фар
03.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3? 05/11/2002
03.5.5 Меня безграмотный устраивает аристократия фар. Что делать? 00/12/2002
03.5.6 Почему не дозволяется наставлять во очки лампы повышенной мощности? 09/12/2002
03.6 Электроcтеклоподъемники
03.6.1 Где жениться документацию сообразно стеклоподъемникам?
03.6.2 Какие доставить электростеклоподъемники?
03.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате 01/05/2004
03.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся равным образом открыватся стекла от ключа да брелока 07/09/2004
03.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками 06/12/2004
03.7 Центральный защелка
03.7.1 Где ухватить документацию держи первый замок?
03.7.2 Как прочинить коренной замок?
03.8 Электросхемы / хаханы
03.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"
03.8.2 Где позаимствовать электросхемы?
03.8.3 Установка сигнализации бери Гольф 0 своими силами
03.8.4 Номера реле получи их корпусе для того Пассата В3 04/08/2003
03.8.5 Установка зумера в рассуждении невыключенных габаритах держи Гольф 0 08/08/2006
03.8.6 Подключение сигнализации для центральному замку получи Гольф 0 01/11/2006
03.9 Аккумуляторы
03.9.1 Какой накопитель поставить? 03/10/2003
03.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?
03.9.3 Как померять эдак называемый "Ток утечки"?
03.9.4 Тестирование системы заряда АКБ
03.9.5 Какую вместилище должна вмещать АКБ?
03.10 Отопитель
03.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 0
03.10.2 Не работает коммутатор обдува держи Пассате
03.10.3 Снятие равным образом чищение вентилятора отопителя держи Пассате
03.10.4 Печка гонит хладнокровный климат
03.10.5 Ремонт моторчика отопителя печки
03.10.6 Как ревизовать теплообменник печки?
03.10.7 Как занять место теплообменник печки? 01/05/2003
03.10.8 Не работают 0-2 скорости вентилятора печки G2/J2 иначе 0-2-3 скорости получи G3/B3 07/11/2003
03.10.9 Как променять лампочку подсветки печки?
03.10.10 Почему изо печки глядишь начинает веять свежий воздух? 04/11/2003
03.10.11 Подсветка кнопок печки 08/12/2004
03.10.12 Пассат Б3: безграмотный греет печка 04/07/2004
03.11 Кондиционер / климатроник
03.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
03.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная сырость
03.11.3 Можно ли сделать, дабы климатизер невыгодный включался быть работе климат-контроля?
03.11.4 Замена подшипника муфты кондиционера 01/05/2003
03.11.5 Установка кондиционера держи Volkswagen Golf 0 05/07/2004
03.11.6 Замена подшипника муфты кондиционера нате Volkswagen Passat B4 04/09/2006
03.12 Звуковой аларм
03.12.1 Не работает фонографический отбой для руле 07/07/2003
03.12.2 Ремонт звукового сигнала 08/07/2003
03.13 Магнитолы / автозвук
03.13.1 Как активировать штатную антенну для крыше (Гольф4, B4)? 04/08/2003
03.13.2 Руководство бери штатную магнитолу Gamma IV 04/08/2003
03.13.3 Руководство в штатную магнитолу Gamma V 09/08/2003


03.1.1 Как чисто натянуть помочи генератора?

0. Ключиком "на 03" смягчить болтик, контрящий зубчатое колесико.
0. Ключиком "на 04" (не помню точно) надавливаешь (прокручиваешь) зубчатое колесико в соответствии с сторож стрелке, даже если впериться получай него со стороны правого крыла. При этом агрегат поднимается к истоку равно натягивается чересседельник его (и безвыгодный только его) привода. Натягивать надлежит по момента, нет-нет да и большим пальцем станет довольно заковыристо прогнуть росток ремня в лоне генератором равно помпой сильнее чем на 00 мм. Так что щупальцы у всех разные, так постарайся безвыгодный оказаться тяжелее ремень.
0. Ключиком "на 03" коннтришь зубчатое колесико.
OlegU

Ослабляешь открытый штифт (тот сколько поменьше), крутишь гайку вместе с зубчатым венцом так, дабы мазер поднимался наверх (у VW нежели ближе генератор к двигателю - тем сжимание больше). Щупаешь пальцем чересседельник возьми прогиб. Если автомобиль старушка да путлище архаичный - советую получи зиму заменить. Ремень становитс жестким равно все-равно короче съезжать наравне ни затягивай. Я сам сообразно себе крата из-за этого генератр перебирал. Значит относительно прогиба - нажимаешь большим пальцем - далеко не куда усильно равным образом помочи приходится прогнуться. На новом ремне миогеосинклиналь меньше - получи и распишись старом больше. Отрегулировал сжимание - придерживай зубчатую гайку и затягивай показной кофель-нагель (контри). Но как и безграмотный усердствуй - петроглиф подина болт нарезана во силумине - не грех сорвать.
Борис

кверху


03.1.2 Какие подшипники подходят интересах генератора BOSСH?

Если достаточно альтернатор держи 05 ампер - тама подшипники 003 - прежний да 001 - задний. 001 - попятный подпятник с "жигулячьего" генератора, а 003 можно купить во магазинах как "Мастер" - идеже торгуют электро да бензо инструментом. Если мазер получи и распишись 00 ампер, так лицевой вкладыш - 003. Все подшипники естественно на закрытом исполнении.
Алексей. (PAN)

00201, 00303, 00203 - из металлическими крышками
080201, 080303, 080203 - вместе с пластиковыми крышками.
Jack 000/44 NF

Есть показания что, российские подшипники отказываются проживать на немецких генераторах. Примерно 00% установленных наших подшипников пришлось сменить на иностранные, круглым счетом что после неделю либо месяц, они начинали реветь сильнее, чем родные изношенные. Те а подшипники стоят во насосах гидроусилителя. Там состояние порядком лучше. Кстати насчёт цене. Мы покупаем подшипники у Финской фирмы "Хельсинки лаакери", что такое? итак "Хельсинский подшипник", равно плата приблизительно 8$ следовать штуку.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

Если чека неграмотный разбит да невыгодный страшно люфтит, а токмо высох, дозволительно попробовать его нетрудно помыть равным образом свистнуть (литолом). Вскрывается подушка подле помощи шила равно тонкой отвертки. Заодно да задний. Сам ес эдак 05 ккм взад -- все ОК. Разбирается релаксатор легко. Разве который со снятием заднего подшипника бывают проблемки. Но про смазки его стягивать неграмотный надо. Если придется менять, то отворотти-поворотти следует тыльный с ВАЗ-овского генератора. Передний у Боша меньше переднего ВАЗ-овского. Туда к лицу с Волги -- фронтовой клин первичного вала коробки. Стоит во маховике. Учишь сии треп :-) равным образом идешь для толкучка к "Волгарям" (вроде подшипники доколе безграмотный подделывают). Год обратно некто стоил 00р. 25 ккм нате тачке шефа -- планирование нормальный.
HarryGolf

Разобрать альтернатор (Бош бери поток 00А) оказалось неграмотный просто, лишь сам сообразно себе винт-шпилька выкрутился естественным способом (отверткой), оставшиеся пришлось избавлять не без; обратной стороны двумя законтренными гайками.
Что бы безграмотный рыться соответственно справочникам привожу размеры подшипников которые подходят ко генераторам Бош:
попятный - 00201,180201 - неглубокий калибр D=32мм, скрытый d=12мм, широта b=10мм;
фасадный (для Бош для 00А) - 00303,180303 - D=47мм, d=17мм, b=14мм;
прежний (предположительно к Бош бери 05А) - 00203,180203 - D=40мм, d=17мм, b=12мм;
Jury_Питерский

кверху


03.1.3 Как протестировать датчик напряжения в генераторе?

Если порвался мартингал генератора, позднее установки нового аккумулятор все так же отнюдь не заряжается, т.е. прочно футляр лампочка разряда в таком случае причин может взяться три (кроме очевидных - плохое растяжение ремня да отсутствия контактов в (проводах):
- Сгорел балансир напряжени
- Сгорели обмотки генератора
- Сгорели диоды
Еще (и чаще) сие может присутствовать ради стершихся щеток либо контактных колечек. Еще проблемка может фигурировать на начальном возбуждении: вкруг себя взирать очами следует проводочек к панели приборов равным образом варистор возьми панели (параллельно светодиоду зарядки) На регуляторе очищать раз"ем (или контакт) питания равным образом месиво (обычно подо винтом крепления). Выход регулятора -- нате одну с щеток, вторая нормально для +. Дл проверки подключаешь для щеткам загрузочный варистор (можно 0.25 Вт 0 кОм), подаешь нате сигнализатор стол не без; регулируемого блока питания равно наблюдаешь за выходом. При <14Б сквозь нагрузку принуждён переть гумно (на выходе ~0.5В). При > 04.2В стрежень неграмотный идет, сверху выходе -- U питания. Если видеть осциллографом, то быть 04-14.2 В бери выходе должны встречаться импульсы ~30Гц, скважность пропорциональна напряжению. При > 04.2В импульсы становятся аспидски короткими.
HarryGolf

ввысь


03.1.4 Свистит намордник генератора

Можно его легко натянуть круче равным образом хлеще болтать отнюдь не будет. Можно еще заскочить держи шкив: взвуз потребно упираться боками об боковины этоко колесика, а отнюдь не ехать в области дну шкива, эдак что такое? ежели основание блестит, в таком случае надо менять колесо (износились боковины).
Paul.Golf.78

Во всяком случае в точности установить, что-нибудь визжит намордник весть просто. На работающем двигателе чисто вылить ~1/3 стакана воды для чересседельник (т.е. задача бережно перемочить сам по себе ремень). Звук пропал другими словами имеет большое значение изменилс его краска - вероятно гром через ремня. Изменений пропал - насос не ведь — не то подшипники генератора (впрочем могут существовать неграмотный токмо они).
AlexVAG

ввысь


03.1.5 Скрип равно визг ото генератора

Дело во том, который кончаются подшипники ротора, хотя получай какое-то момент избавитьс от визга не возбраняется поэкспериментировав вместе с натяжением приводного ремня генератора.
OlegKa

У меня было то-же. Поменял намордник от дубового возьми сильнее свежий. Машина ходит сейчас 0 месяцев во норме. Главное дай тебе зазор на пожшипниках отнюдь не появился. А когда визг с подшипника (даже прекращающийся) - так бегунок болтается как пестик на колоколе.
Борис

ввысь


03.1.6 Генератор выдает острота не так положенного

Перед тем во вкусе модифицировать равным образом расходовать кучу денег получи и распишись новоявленный агрегат нужно потратить 10 минут равно проконтролировать двум простых вещи. А так может оказаться, что-то генератор будет куплен напрасно. Для генератора Bosch, тама целое ужас просто:

0. Проверить стремнина возбуждения. Это шнур моросящий бери клемму +D (обычно голубого цвета) вследствие разьем, фиксированный сверху стартере. Надо разъединить разъем да снять мерку ТОК соответственно этой кандалы (не напряжение!!). Значение следует быть ~200mA. Если измеренное спица в колеснице изо всех сил отличается, опробовать всю цепь до щитка приборов. Если каста чреда во порядке - повод на ... печатной плате щитка (токозадающая цепь). При подобной неисправности лампочка зарядки внешне ведет себя нормально, а реальная заряжение либо безграмотный работает, либо недорабатывает.
0. Если из п.1 безвыездно ОК, непременно испытать агрегат щетки-регулятор на предмет длины щеток (> 0mm) равным образом посадочные места узла получи и распишись заочно окислений / грязи (должен оказываться безупречный электроконтакт).
Если быть проверке указанные дефекты неграмотный установлены, тут ужак можно и предаваться раздумью в отношении замене генератора.
AlexVAG

Кроме описанных причин проверьте равным образом учтите следующее:
0. Причиной могут фигурировать загрязнения равным образом наравне итог аховый взаимосвязанность силовых проводов. Их нужно открутить равно заровнять (это через минусового контакта). Обязательно нужно протестировать взаимопонимание возьми тулово - клёма ото плюса. Удобней будет, если открутить накидным ключём источник равным образом принуждать его. Контакт нате корпус обычно жуть загрязнён - благодаря тому нужно прополоть гайку равным образом посадочное место тщательно.
0. Если армада разряжена, в таком случае усилие бери аккумуляторе хорэ в меньшей мере того, которое выдаёт генератор. Проверять острота нужно получай самом генераторе.
Adrik

вверх


03.1.7 Состав генератора / альтернат работы / ась? вкруг себя взирать очами

Вообще-то мазер произведение хватит никак не сложная : дручина - веревка. Состоит из 0х основных частей :
0. Статор и/или силовая обматывание . Неподвижна ,расположена объединение стеночкам генератора . Как закон состоит изо 0х секций соединенных звездой ,вырабатывает переменное надсада ,которое походив согласно диодным мостам превращается в постоянное равно попадает на бортсеть автомобиль (напрямую) .Каждая изо обмоток имеет крайне низкое отпор (как закон инда дигитальный тестер показывает 0.0 ом) да во общем звониться приближенно - лучик со лучом . Хотя полезнее наружный осмотр на существо явных следов термического разрушения изоляции. Хотя по мнению опыту часть изрядно надежная .
0. Ротор и/или обматывание возбуждения . Отвечает из-за изделие магнитного поля , которое вращаясь дружно не без; ротором после подсчёт двигателя , извините возбуждает ток-напряжение на с позиции силы обмотке. Магнитное закраина на свою цепь может быть создано протекающим сообразно обмотке возбуждения током .Ну а токовище попадает на обмотку возбуждения вследствие токосъемные кольца ( их неудовлетворительно ) равным образом щетки . Обмотка также имеет зверски низкое возражение даже если числовой тестер поуже может показать какое-нибудь ненулевое ценность 0.5-3 ом. Проверяется непосредственно прозвонкой сверху токосъемных кольцах (надежнее просто-напросто ), или — или разве доверяешь щеткам - в таком случае получи них.
0. Интегральный стабилизатор напряжения (НЕ СТАБИЛИЗАТОР ) . Внимательно следит из-за напряжением бортсети автомобиля равно приблизительно регулирует протекающий по обмотке возбуждения движение , с целью нате с позиции силы обмотке , а положительно после выпрямителя , без устали было натуга близкое к14.2- 04.5В . Ежели напряжение падает - увеличивает электричество помощью обмотку возбуждения -напряжение подрастает , начинай а коли начинает подрастать соответствующе стрежень снижает. Как подавляющее большинство интегральных схем непосредственной прозвонке малограмотный подлежит (если накоротко невыгодный звонится ,то может оказываться рабочим ). Признак предначертывающий на исправность - существование сверху щетках напряжения возьмем 0-8 передергивание . Если напряжение близко для 02в мертвяк неконтакт сиречь круча во железы обмотки возбуждения , если 0 иначе говоря вблизи того , если на то пошло стабилизатор сдох . Еще одна с возможных неисправностей ( редкая ) : офигивает с помощью внутреннего стабилитрона , начинает считать который надсада возьмем 01в самое лучшее на мире равным образом стремит генератор поддерживать его . ( управляющее устройство получи замену)
0. Диодный вентиль иначе не мудрствуя лукаво диоды . Здесь до этого времени положительно прямо-таки - выпрямляет переменное острота вместе с с позиции силы обмотки , превращая его во постоянное - пульсирующее . На выше- суждение подлежит проверке во последнюю очередность если пункты 0 , 0 , 0 О.К.
Удобнее только осциллографом обозреть бортсеть автомобиль равным образом убедить внимание на вершки выпрямленных полуволн . Должны шествовать одна вслед остальной , равномерно ,без пропусков равно заключать одинаковую высоту . Если идут , так твоя милость имеешь исправный генератор , буде вышел - разбирай да ищи неработоспособный диод (диоды) , либо весь выпрямитель лещадь замену (мне что элементарнее ). На практике не грех достаточно долго суммарно далеко не ощущать ЭТОЙ неисправности .
Alex@PassVR6

Кроме основных обмоток для "VAG-овских" (и 08-09) генераторах принимать дополнительные и доп. диодики на запитки пресловутого возбуждения. Это позволяет красиво подключить лампочку (СИД) зарядки: посредь аккумулятором равным образом доп. диодами. Пока иразер далеко не вырабатывает ток, натуга для выходе доп.диодов=> 0 равным образом посредством лампочку на управляющее устройство да кроме во обмотку возб.течет ток, который,
во-первых, заставляет лампочку возбужденно светить, а во-вторых, позволяет выработать уж на что какое-то надсада что ни говорите для того возбуждения. Чтоб этот ток был более пораллельно лампочке-СИДу ставят резистер (в панели).
HarryGolf

вверх


03.1.8 Как испытать ряд начального возбуждения?

От генератора идут толстые проводочки для аккумулятору равно нераздельно тоненький -- ко панели приборов ("лампочке"-светодиоду равно резистору ей-ему впараллель). Этот проводочек, очевидно, пусть будет так помощью какие-то раз"емчики -- их, а также сам настоящий проводочек равно полагается вскидывать глаза на кого нате вещь неконтакта-обрыва. Еще, конечно, кушать вероятность, аюшки? шавка зарыта на панели приборов, однако ИМХО небольшая. Суть всей этой кухни: магнето лично вырабатывает напражение для своего ваш покорный слуга извиняюсь возбуждения. Но ради сего его нужно "запустить" -- форос мелкий исходный ток.
HarryGolf

ввысь


03.1.9 Замена щеток сверху генераторе BOSCH

0. Симптомы износа щеток:
а) по прошествии запуска двигателя по временам невыгодный гаснет диод разряда АКБ, увеличение оборотов да до этого времени на порядке пусть даже сверху ХХ - допускается ездить пока что месяц;
б) позже запуска двигателя юпитер разряда никак не гаснет часто, увеличение оборотов равным образом совершенно на порядке - позволительно ездить единаче неделю;
в) добавился треск (помеха) во радиоприемнике - давно замены остались сутки.
0. Способы ремонта (генератор BOSCH):
а) по пути - освободить щетки генератора (они вообще со реле регулятором) и во магазинах обыскивать похожие. Купил HELLA следовать 00$.
б) справедливый - дать на лапу щетки через ВАЗ 06 (17 руб) равно перепаять (10 мин). Посадочные да габаритные размеры совпадают.
Magic Ring

вверх


03.1.10 Замена щёток получи и распишись генераторе VALEO

Предистория: Резко загорелась диод заряда акб. Она малограмотный гасла никак не при каких обстоятельствах. Отъездил мы сверху одном АКБ эскизно 000км. Под конец уже целое аппаратура упали сверху мыльный пузырь равно ни одна лампочка никак не горела, а двигатель работал да рвался на бой. Были сняты АКБ да генератор. Дома АКБ была поставлена на зарядку, а автор занялся генератором. Снял таблетку равным образом увидел полное отсутствие одной щётки. Было ведется урегулирование перепаять щетки с ВАЗа.

Итак, что-то надо:
0) Паяльник массированный ~100Вт.
0) Щёточный связка с 0108
0) Напильник (наждачка)
0) Новая икона (на какой есть укротитель огня :)

Процесс: Паяльником выпаеваем старые да новые щётки. Это легко, они почти сами выскакивают. Старые щётки выкидываем, новые берём во шуршики да начинаем подгонять их напильником впредь до нужных размеров (проверяется периодическим всовыванием их во "таблетку"). Теперь должно напаять бери "хвостик" щётки каплю припоя, позднее поймёте чтобы чего. Теперь самый курьезный процесс, приходится щётки припаять ко таблетке. Выпрямляем "хвостик" щётки, акуратно одеваем пружинку и всё сие деятельность засовываем пизду "дырку для того щётки" следя вслед за тем, воеже "хвостик" не загнулся. Дальше берём нос равно греем припой, оный кто грели, когда отпаивали старые щётки (на самом деле самочки поймёте, вслед за тем легко). Когда я грел, щётка у меня ещё децел провалилась на хлябь ??? Но сие невыгодный важно, главное когда остывает тиноль в таком случае всё ОК да держится крепко. Аналогичная процедура для второй... Пеперь всё не грех набросать равно назначать держи машину. Результат: Зарядка появилась вмиг со временем завода да во еще три дня малограмотный пропадает.

Максимальные затраты: Паяльник 000Вт -100р. Щётки 0108 -20р. Новая таблетка $20-30
Vasya@Jetta-GU

ввысь


03.1.11 Разные проблемы из генератором

0. Была проблема: заводишь мотор - футляр лампочка генератора, хоть сколько-нибудь газанешь - гаснет, попытка 02-13V (иногда больше), накопитель - на 0, как следствие. Принятые меры: заряжание аккумулятора ессно, заглаживание всех контактов (блестят, на правах купола держи ХХ Спасителя). Результат нулевой. Далее пошли инвестиции: новая драже ($12). Ничего!. Снял/разобрал генератор. Прозвонил немного погодя якоря/обмотки/диоды в дальнейшем всякие. Ничего подозрительного. Далее пришлось кататься для "дяде". У нас на Минске рядышком авторынка подвальчик такой, идеже ремонтируют стартера/генераторы. Ну в дальнейшем у него осцилографы всякие, стенд самопальный, возьми котором позволено покрутить генератор. И что-ж вас думаете - нашли стержневой аппарат зла: был некто во якоре зарыт (причем сопотивление его было такое-же, в духе у фактически исправного). Короче поставили сверху муж генератор (VALEO) бэушный верп (BOSCH), равным образом весь заработало паче прежнего ($20). Все.
EEUG

0. Проблема: При включении "полной" нагрузки (габариты, печка, обогрев заднего стекла равным образом прочее) после какое в таком случае период (не сразу) перестает работать поворотник. Т.е. лампочка указателя загарается "постоянным" светом, а сам поворотник далеко не горит. При выключении части приборов, целое приходит на норму... Что после трабл? (натяжение ремня генераторав норме), может балансир напряжения?
Вообще сие неизменный признак, зачем реле аварийки (оно управляет миганием) приходится СОВСЕМ туго по части напряжению питания. У меня такие симптомы наблюдались за постой предварительно клинической смерти в области недокорму аккумулятора. Хорошо бы померить для начала. Скорее общей сложности (90%) попытка на бортовый волокуша упало сильно. Это может состоять через плохого контакта посреди корпусом генератора равным образом мотором. У меня получай моторе специальной плетеночки на соединения корпусов нету. Ремень подтягивал - сердцевина равно болото набились в среде генератором - точка касания ослаб. На самом генераторе среди выходом равно его, генератора, корпусом - безраздельный ажур, 14В. А соединение генератора имеет резерв -2В относиттельно мотора и целесообразно минуса батареи. Кроме того, источник может просто не узнавать из такого склада нагрузкой. У меня 05А - никак не тянет, таково в чем дело? заднее стекло, далёкий свет, подогрев сидений равно прочую электрификацию включаю с осторожностью, т.е. невыгодный всегда равно подина постоянным контролем (приловчился по цвету лампочек подсветки спидометра). Эти двум сценария (мало кормят, так что-то батарейка на среднем разряжается) от через тестера (например, китайский цифровой 030) проверяется согласно напряжениям возьми всех местах (выход генератора непосредственно получи генераторе, бортовая сеть, пример на гнезде прикуривателя, клемма "+" аккумулятора, зажим "-" аккумулятора впоследствии зажима, кузов) относительно минуса аккумулятора. Где падает бесчисленно (включая зажимы клемм самого аккумулятора - вслед за тем равным образом причина). Оба вышеупомянутых сценария характеризуются сравнительно медленным (полчаса) равно постепенным нарастанием (пока радиатор разрядится) в ходе поездки. Отключение потребителей равно как помогает невыгодный сразу, поскольку еще желательно назад источник зарядить. То снедать приёмом отклик положительный момент покамест постепенное дополнительное усовершенствование во протекание минут 00-40. А до этого времени сие может фигурировать плохой контакт (в первую цепочка корпуса) согласно дороге для панели реле. То но самое - на всех точках согласно дороге тока необходимо напряжения тестером померить. И это должно выказываться в один миг до увеличении нагрузок, равно исчезать равным образом мгновенно. Если блистает своим отсутствием опасности испалить какие-нибудь мозги, имеет суть прикинуть на себя после заводки гумно аккумулятора, разорвав непосредственное крепление зажима с клеммой (я в большинстве случаев "+" сдергиваю) раньше безразлично разрыву воткнув амперметр (ампер для 00 минимум). В нормальной ситуации затем старта батарею должны кормить минут 0. Ну равным образом на конце, понятно - может, плохая таблетка, безграмотный достают щетки (стерлись). Только вновь диагноз помимо тестера дозволяется вооружить только путем установки остальной таблетки.
kaza@golf2

Машинка безграмотный предъявляла никаких притензий сообразно поводу работы, т.е. ехала очень резво! Заехал получи заправку, бери которой беспрестанно лью питание с целью машины. Как спокон века приняла со удовольствием равным образом чуть-чуть поднагруженная понеслась дальше. Далее,не из того ни со этого вырубило музыку. ОК! погрешил бери согласованность массы и решил дать для ребятам проэкзаменовать цепь. Но малограмотный тогда ведь было. Дальше - больше. Медленно, же в духе говориться верно, начали "падать" безвыездно приборы. Начали пропадать обороты да автомашина поэтапно стала умирать. Кое во вкусе добравшись до обочины остановился да хлеще никак не завелся. Бросил постоянно да поехал для работу. Вечером держи буксире довез машину во близкий милый автосервис (тот сколько вслед за домом). Тут равным образом начинается самое интересное. Дал спецам книгу соответственно VW вместе с подробным описанием всех схем равно электрики. Специалист (именно от Большой буквы) савит диагноз - умер СТАРТЁР. Да-с, господа, особенно стартер. Задаю вопрос. Пардон, господин хороший, на правах влияет самопуск возьми еще шабашничающий автомобиль. Вроде питать в таком случае мотор должон "генератор". На зачем получаю отказ де вместе с генератором все умирать не надо работает естественно ваш покорный слуга ширли-мырли ламер да во электрике ни аза не шарю. Я согласен. Образование финансовое равно юридическое. Ладно. Еду для ребяткам за деталью, т.е. стартером. Благо подле из работой магазинчик да цены на нем намного меньше нежели сообразно многим местам во Москве. Беру автоматический завод (оригинальный) за 020 уё. Привожу ставим. Стартер крутится хороше, хотя силенок безвыгодный хватает у аккумулятора. Прикуриваем, устройство работает зверь. Выезжаю - как-нибудь темно. Подьезжаю ко гаражу равно рядом 00 минут гоняю машину - подзарядить аккумулятор. На следующее утро авто завелась лишенный чего каких либо проблем. Еду. С опаской поглядывая бери магнитолу равно приборы. И чтоб ваша сестра думали. В часть но месте - глохну. Намертво! Вечером приезжаю ко тем но ребятем. Роемся во машине. Тут электрик кидает свежеиспеченный клич: "Ба, правда у вы массы, мол, вышел держи движке". Пардон. Но как но инструмент не вдаваясь в подробности работала равным образом ездила, если бы народ решительно небыло возьми движке. Ладно, проехали. Съездил нашел кабель (все кабель сделали с кабеля для сварочного аппарата - чтоб наверняка). Заодно заменил аккумулятор. Все заработало. На ближайший число - сдох поуже подо вечер. Так! Благо рядом с домом друга - прикурили. При этом заметил, почто буде включаю глаза - падают показания приборов. Ок, поехал домой! Еду вместе с одними габаритами ну да дворниками - в улице ливень. Выскакиваю нате МКАД да по мнению ней лечу 020-130 чтоб только домчать. Приходится отключить ажно норма - сдохну а то совсем. Добрался до дому да прям на гараже умер напрочь. Снял источник да поставил в зарядку - самоуправно поставил диагноз - сие заметный недозаряд через генератора ко аккумулятору. На нижеупомянутый число привожу во сервис. Ну вобщем посмотрели да действительно - мазер вне нагрузки дает 03,78 а лещадь нагрузкой 01,2. ОК, еду покупаю новый хуй (120 уё). Собрали. Но рядом ремонте равно установке стартера, оказывается стуканули ливер ГУР. - Замена насоса (2400 деревянных). Теперь все во порядке. Так что такое? если, господа, логика говорит Вам, что такое? вам правы - безграмотный стесняйтесь проконсультируйтесь до оный поры идеже нибудь.
RUKZAK

кверху


03.1.12 Ремонт генератора VALEO возле "помаргивании" приборов

Это о многом говорит галюник генератора VALEO. На холостых оборотах очки равно постоянно лампы подсветки начинают иногда "помаргивать" - наглядность ведь увеличивается, так уменьшается. С частотой к примеру 0Гц. Проблема на таблетке генератора.
Решение: Отсоединяем минусовой шнур через АКБ. Снимаем эту самую таблетку, безвыгодный забыв прилежно отсоединить покрапывающий ко ней проводок, заодно проверяем обстановка щёток (если подползти отвёрткой для крепящим её болтам неграмотный удаётся, позволительно совлечь источник от машины). С внутренней стороны таблетки видим черт знает что изолирующее, залитое почти не соответственно всей поверхности. Отверткой отковыриваем эту изоляцию (с трёх сторон ото щёток) равно находим подо ней три торчашие штырька. Очищаем простор окрест них. Теперь нужно мощным паяльником как следует пропаять кругом каждого изо сих штырьков, позволено ещё присчитать немного припоя.
Ремонт закончен. Обратно изоляцию позволено далеко не восстанавливать. Устанавливаем таблетку получи место, невыгодный забыв выключить проводок. Подключаем минусовой веревка в АКБ. Переводим остановившиеся богослужение равным образом снова настраиваем магнитолу. Заводим двигатель, да убеждаемся, что-нибудь моргание невыгодный наблюдается. Как другой манера устранения данной несправности, не грех нетрудно купить новую таблетку.
GOLF_stream

ввысь


03.1.13 Переборка генератора Valeo, выкуп подшипников да токосъемных колец

0. После снятия генератора от автомобиля приходится совлечь заднюю защитную крышку (3 гайки) равно контроллер напряжения (2 гайки равно болтик)- дай тебе ненароком отнюдь не повредить.
0. Открутить колесо - для того откручивания гайки не чета общей сложности идет родник про верхней гайки амортизатора с 08-09 модели ТАЗиков (это такого склада цилиндрик из 0 лысками перед рожковый источник держи 07 да отверстием на торце). Вал генератора удерживается присутствие помощи шестигранного ключа, вставленного на лобовая поверхность вала. Процесс сие многолетний да мучительный, т.к. гайка затянута ужели куда сильно.
0. На этом генераторе выводы обмотки статора (6 штук) припаяны для диодному мосту да обжаты латунными обжимами. Нужен лицо получай 000 ватт да острые кусачки. Кусачками осторожненько обкусывается латунный обжим на месте соединения концов обжима равным образом этими но кусачками остатки обжима бережно разводятся во стороны. Паяльником нагревается выведение обмотки равным образом тонко отгибается с обжима…. И приблизительно 0 раз.
0. Откручиваются 0 длинных болта равным образом стимулятор разбирается в 0 половинки. Ни во коем случае отнюдь не желательно откручивать статор с корпуса, т.к. затем бедственно бросьте протурить зазоры посреди ним да ротором.
0. Чтобы выпороть вихрь с корпуса, нужно удерживая соединение держи весу посредством деревянную дощечку молотком отбить вихрь легкими ударами по части торцу вала. Сильно бабахать нельзя, т.к. соединение хворый
0. Внутри передней половинки корпуса находится вкладыш (303), припечатанный планкой да 0 болтами. После снятия планки подушка несомненно выбивается возле помощи торцевой головки необходимого размера. Потом меняется подшипник, устанавливается наличник да половинка корпуса откладывается во сторону.
0. Второй вкладыш (202) находится нате валу ротора равно снимается другими словами съемником из тонкими щечками тож нетрудно 0-3 отвертками.
0. Токосъемные кольца попроще токмо сорвать без остатка разрушив, т.к. съемником невыгодный ради ась? зацепится. Ножовкой в соответствии с металлу мы распилил кольца напротив равно отверткой разогнул медь. Перед этой процедурой требуется либо — либо смерить огульно сей узел, иначе говоря сделано нарыть аналогичный, т.к. во магазине ми предложили возьми одно изо двух 0 разных варианта, отличающихся внешним диаметром колец да диаметром вала.
0. Провода токосъемных колец проходят во пазах соответственно валу равным образом залиты эпоксидкой, пазы расчищаются маленькой отверткой. Место спайки проводов колец равным образом обмотки ротора также залиты смолой да находятся во специальной нише близко вала получай роторе, беспричинно сколько расчистить сие поляна не принимая во внимание обрыва проводов у меня далеко не получилось, пришлось носить полоса пайки ко месту, отонудуже кабель обмотки выходят с ротора.
00. Новый установка токосъемных колец нетрудно напрессовывается нате бегунок кроме использования каких- либо клеев. В процессе напрессовки нужно следить, дабы кабель колец попали на отведенные ради них пазы. Точку пайки проводов колец равным образом ротора пишущий эти строки заизолировал близ помощи термоусадочной трубки. Все пазы замазал эпоксидным клеем, так, получай бы так ни был случай.
01. После сего возле помощи старого подшипника напрессовал черный новый, вставил вихрь на переднюю крышку, соединил вместе с задней, закрутил стягивающие болты равно паяльником из большим в количестве олова припаял обмотки ротора ко остаткам обжимных колец.
02. После полной сборки равным образом установки постоянно заработало по образу часики, пропал антагонистичный хруст изо щеточного узла.
sergho

кверху


03.1.14 Замена подшипников во генераторе BOSCH в 020А

Замена подшипников во генераторе BOSCH сверху 020А (028 003 025 S)
Располовиниваем генератор, снимаем статор. Задний подушка снимаем подходящим съемником, нужен съемник, у которого упитанность лапок позволит подковырнуть подшипник, т.е. миллиметров 0-9, сие отдаление ото нижнего края подшипника по металлической пластины лопастей обдува генератора. Новый запрессовываем, положив архаичный чека объединение высшая точка нового да ударяя сообразно нему молотком после счастливый этап трубы. Что бы по головке малограмотный погладить перед переднего подшипника, потребно сорвать шкив, открутив гайку головкой возьми 04. Внимание: во середине вала со стороны шкива снедать прорубь почти треншальтер «звездочку», интересах его фиксации. С переднего подшипника волна ротора сбиваете молотком со проставкой равно закрученной гайкой получи валу.
Внимание: что-то около дозволяется испортить резьбу. Возможно, придется сдернуть фаску со вала ротора равным образом проходкой бери 06 поступок 0,5 подновить резьбу. Со стороны шкива впритык ко подшипнику нужно ошейник в свой черед запресованое возьми валу. За тем сняв подушка из вала ротора на месте от передней частично корпуса генератора, откручиваем хорошо винта крышки, которая закрывает вкладыш от внутренней стороны генератора. Внимание: велика вероятность, что-нибудь винты невыгодный выкрутятся, равным образом придется высверливать их головки сверлом получи 0мм, близ сборке занять место новыми. Из передней части корпуса чека выбиваете подходящей выколоткой. Запрессовываете свежий подшипник, положив нате него старый. Собираете на обратной последовательности, безграмотный забыв запрессовать пессарий потом установки передней части корпуса генератора нате барабан ротора генератора. Внимание: лакомиться пластиковое кольцо, которое вставляется во статор иначе говоря во заднюю крышку генератора, что такое? одно да тоже, равным образом сейчас на сие чекушка вставляется возвратный клин нераздельно от ротором подле сборке генератора.

Номера да размеры подшипников:
Задний (маленький) 0203 RS alias 0203 0RS (резиновая крышка-уплотнение) 07мм внутренний, 00мм наружный,12мм толщина.
Передний - важный 0303 RS либо 0303 0RS(резиновая крышка-уплотнение), 07мм вн, 07мм наруж., 04мм толщина.

Примечание: Не пускать в дело подшипники 0203 ZZ иначе 0303ZZ вместе с металлическими крышками, т.к. они малограмотный обеспечивают герметизации . Смазка оттоле бегло вылетит равным образом у вы вдругорядь будут гудящие подшипники чрез жуть короткое время. Выбирайте y проверенных фирм - равным образом вам ни в жизнь малограмотный ошибетесь. BCA, FAG, KOYO, NTN, SKF, TIMKEN - у сих производителей поглощать высокотемпературные равно высокоскоростные подшипники необходимые чтобы замены.
0026

кверху


03.2.1 Непонятный гудение за отключения стартера, будто муфточка плохо отъезжает взад равным образом крутится, задевая после зубцы.

Часто сие возникает прямо по причине набившейся во автоматический завод грязи. В запущенном состоянии грозит механическими поломками узлов стартера. Легче отстранить и почистить, нежели мараковать со последствиями.
AlexVAG

вверх


03.2.2 Замена втулки стартера

Для замены втулки нужно скинуть стартёр (обычно возле снятии моторчик подпирают, иначе далее шишка крепления стартера невыгодный вставить) Стартер снимается. Втулка находится на теле коробки. Если кушать абсолютная уверенность, ась? новая втулка именно того размера, так старую втулку позволяется педантично расчленить да вынуть. Есть второй способ. Во втулку вгоняется мыло, подбирается выколотка, диаметр которой равен внутреннему диаметру втулки, выколотка вставляется вот втулку и сообразно ней скрупулезно стучат молоточком. Мыло втулку выдавит. Сам эту процедуру я безграмотный проделывал, а ми касательно ней рассказывал PAN. Кстати, новую втулку надо на Нокс наложить во ароматное золото моторное пользу кого пропитки. После выпрессовки вставляетс новая цанга (только аккуратно, возлюбленная адски нежная) равным образом самопуск ставится на место.
Preacher

кверху


03.2.3 Где возобновить стартер?

Нагатинская, 0Б, клеть 009. Телефон 011-3116
ул. Новощукинская, 0. 093-01-37, 093-64-72
Измайловской ш.,13. 069-27-90, 069-18-29
Войковская."Снежная королева" 050-8611 Ленинградское шоссе 18, 0-й бельэтаж аудитория 016

Я по весне менял подшипники генератора рядом VAG-техцентра получи ш. Энтузиастов, если никак не ошибусь в таком случае ул. Электродная толи 0 толи 0. Там но да стартеры ремонтируют.

Да, неграмотный наступайте держи грабли! Когда будете срывать стартер, после три болта. Два крайних-длинные равным образом проходят вследствие стардер, нефтянка равно вкручиваютс в кронштейн. Этот выступ крепится ко передней подушке двагателя. Так вот, надо избавлять цокольный член равным образом приёмом закручиваешь его от новый стороны, со стороны масл. фильтра. После сего неприлично откручиваешь оставшиеся болты. Сборка на обратном порядке.
ASA@Golf_2

Стартер BOSCH дозволительно сделать ремонт для ул.Электродная д 0б т 076-12-93 c 0-21. Я у них купил новый, сдав старый, ремонтируют равным образом тестируют на месте. Дают гарантию. Рядом сервис, после 000р снимут+поставят от машины стартер.
Grizzly

вверх


03.2.4 Проверка стартера

Если автоматический завод быть проворачивании ключа на замке зажигания безграмотный работает, то возможны следующие причины:
- разряжен аккумулятор;
- нарушена электрическая гора в среде замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором равно стартером;
- повреждено тяговое реле.
Для проверки состояния аккумулятора включите фары. Если глаза тускнеют после нескольких секунд работы, сие указывает, аюшки? источник разряжен. Если глаза горят ярко, включите затапливание равным образом запустите стартер. Если фары тускнеют подле запуске стартера, сие указывает зачем драматизм подводится к стартеру да повреждения надлежит ловить на нем. Если рядом включении стартера фары продолжают пылать с чувством равным образом нет как нет щелбан во стартере, сие указывает, что есть ошибка на электрической железы питания стартера. Если стартер вращается медленно, так накопитель на хорошем состоянии, сие указывает на неисправность стартера не ведь — не то реальность высокого сопротивления на железы питания стартера. Если неисправна контур питания стартера, отсоедините линия от стартера, тягового реле равно шину заземления через двигателя. Полностью очистите все контакты да изо дня в день подсоедините провода. Подключите ко контактам стартера вольтметр равно проверьте, сколько возьми него подается полное старание аккумулятора. Если источник равно электрические узы во нормальном состоянии, снимите разъем с контакта тягового реле, подключите ко нему вольтметр равным образом проверьте, что на него подается драматичность быть включении стартера. Контакты тягового реле можно проверить, соединяя вольтметр в среде положительным контактом двигателя стартера да "землей". При включении зажигания вольтметр вынужден показать полное напряжение. Если усилие отсутствует, ведь неисправны контакты тягового реле. Если электрическая ряд равно тяговое реле исправны, значит, неисправен движущая сила стартера.

кверху


03.2.5 Замена щеток Бошевского стартера

Взял щетки ото жигулей. От дешево прежде девятки они безвыездно одинаковые. Обпилил их до самого размера 02х5мм. (размер пунктуально не запрещается смерить по мнению старым бошевским). Размер объединение толщине (5мм.) спиливается со стороны, противоположной косичке. Пилить не возбраняется ножовкой до металлу, в мелком наждаке, ввергать мелким напильником. Шкуркой безвыгодный рекомендуется. Медно-грфитовой пыли хорош полно. По длине щетка спиливается вплоть до 02.5мм. Особое напирать должно убедить возьми параллельность и нормальность сторон. Далее со щеток снимаются клеммы. Обкусываем косички старых щеток перед корешок. Оставшиеся приваренные и концы в воду косичек на щеткодержателе облуживаем. Важно: подле пайке новых щеток косичку нужно держать небольшими пассатижами рядом места пайки. Пассатижи отводят тепло и тиноль отнюдь не затечет во косичку далеко. В противном случае косичка пропаяется и малограмотный довольно гнуться. При покупке скорее фильтровать щетки из особенно мягкой косичкой. При сборке стартера необходимо всенепременно почистить места соединения статора со задней равно передней крышками, пространство контакта щеткодержателя на задней крышке. Дело во том, аюшки? минусовые щетки заземляются получи и распишись массу через заднюю крышку, статор равным образом переднюю крышку. Собирать надлежит сверху смазке (графитовой) чтобы отразить нападение стыки с окисления. Правильно подобранный стартер, вместе с новыми щетками, промытым коллектором, со смазанными втулками стал хитрить двигатель раза на три быстрее.
Ключник

ввысь


03.2.6 Процедура чистки стартера

Исходная проблема: Верещит равным образом безвыгодный сцепляется стартёр (Гольф-3, движок ABU). Иногда за всем тем сцепляется, рядом попытке перезавестись. Иногда попыток пять подряд - кроме толку. Вчера три раза получай второстепенный передаче толкал.
По методике устранения (любой) неисправности автомата Калашникова, рекомендуемой в Советской Армии, проведена неполная разборка-сборка механизма не без; вытрясанием пыли. Стартер снят, пусьера сдута, стартёр поставлен нате место. Более никаких действий никак не проводилось.

Инструменты:
0. Ключ комбинированый в 00 (клемма аккумулятора)
0. Трещотка не без; головкой получи 03, средним удлиннителем (12 см) равным образом длинной ручкой (40 см, три болта крепления стартера)
0. Трещотка от короткой ручкой равным образом мелким медленно треска (снятие планки поддержки впускного коллектора равно планки поддержки выпускной трубы)
0. Ключ сверху 09 (для ослабления болта крепления КПП, фиксирующего заодно треугольник поддержки выпускной трубы). Использован клупп ото новосибирского набора головок 0/2", наращенный отрезком трубы.
0. Зубная скребница
0. Пылесос
0. Сжатый дух

Снятие стартера
0. Отключить положительный момент аккумулятора. Ключ 00 в клемме. При снятии стартера главный подводка +12В может упомянуть корпуса, а дальше затем отворачивания с клеммы стартера спирт бросьте двигаться во недрах мотора. Провод с генератора мимо стартера ко батарее ахти толстый, предохранителя получи нем нет; кабы коснется массы - хорошенького понемножку пожар.
0. Отвернуть планку поддержки впускного коллектора, упирающуюся на него под инжектором. По болту со головкой нате 03, тесновато, так дозволяется залезть да длинной трещоткой. К планке на моем случае пристегнуты какие-то провода, приблизительно почто после отсоединения симпатия получи и распишись них повиснет. Болты (2 шт) положены нате полочку, получи которой написан VIN.
0. Отвернуть планку поддержки выпускной трубы (подтягивает трубу в высоту в районе колена, перепрыгивающего помощью рулевую рейку). Две самоконтрящиеся гайки на шпильке, нужна чета ключей получи и распишись 03. Шпильку из гайками да широкими шайбами свернуть обратно, чтоб неграмотный рассыпалось, равно как и для полочку следовать VINом.
0. Отвернуть три болта крепления стартера трещоткой из головками сверху 03 (по-моему до сей времени три - подступ со стороны бачка омывателя). Болты расположены по окружности фланца стартера так во вершинах квадрата, четвертой дырки (со стороны мотора) нету. Два болта сверху, сам во нижней части, довольно длинный. Убедиться во том, который помимо отворачивания треугольной пластины поддержки выхлопной трубы обратно стартёр из-под нее далеко не протащить. Помянуть такую-то матерь, разминая руку, прижатую лещадь плечом каким-то острым углом, торчащим с инжектора.
0. Ослабить болт, стягивающий коробку передач, подина которым затянута треугольная рамка поддержки выпускной трубы. Головка возьми 09, работа потребовалось очень неслабое. Пришлось удлиннить клупп трубой. Подлезть затем равно насадить головку нате шишка подо правильным домиком аспидски трудно: скудно места. Я действовал сверху, однако внизу по моему мнению малограмотный легче. Пришлось совмещать местоположение 0-гранной головки получай (слава Богу) квадратном 0/2" конце воротка равным образом следом искать болт головкой. Без поминания матери - нарезка безвыгодный стронулась однако равно, пусть даже с удлинняющей трубой. Уффф! отодвигаем пластину во сторону салона вокруг ослабленного болта. Разминаем около плечом.
0. Покачивая, вытаскиваем автоматический завод во сторону переднего конца мотора (в направлении с бачка от незамерзайкой). Упоминаем матерь. Убеждаемся, что пластиковую стяжку, крепящую фитиль ко стартеру, придется перерезать. Перерезаем. Рассматриваем, что сократить от боков пружинки, фиксирующие штепсель слаботочного питания втягивающего реле (ничего себя слаботочный! лабораторский группировка питания на 5 ампер шиш от втягивающим реле поделать безвыгодный смог). Выдергиваем разъединение (в направлении с бачка омывателя), троллей повисает. Откручиваем гайку мощного питания. Гайка нате 03, места после этого немного, трещоткой неудобно, важнецки иметь короткую ручку сиречь нетрудно комбинированый ключ. Снимаем гайку, шайбу, сдергиваем мощный провод, гайку равным образом шайбу наживляем обратно, чтоб малограмотный потерялись. Покачивая, вынимаем стартер... УРА! автоматический завод вынут!
0. Перекуриваем. Думаем, в чем дело? 000 ДМ получай сервисе немецкие ребята просят наверное далеко не зря. Клянемся отродясь в большинстве случаев безграмотный взимать во грабли гаечного ключа :)).

Прочистка стартера
0. Рассматриваем стартер. Удовлетворяемся формой зубьями шестерни стартера. Видим чудовищное сумма черной пыли, набившейся в целое щели бендиксной муфты. Несем сверху вытянутых руках для мусорке, стараясь выдыхать на сторону от стартера. Стряхиваем чернейшую пылеотражатель (остатки диска сцепления, получай наружность вроде ксероксного порошка) зубный щеткой вместе с деталей стартера во бак. Теперь не запрещается нести эту дрянь во помещение. Сходим-ка наша сестра первоначально грабли помоем...
0. Пылесосим грань стартера. Пружина втягивающая шестерню обратно, очень сильная, пассатижами с грехом пополам ухватишь. Думаем, на правах собирать-то сие весь будем, если сейчас полезем бендикс смотреть. Несем щелкаем втягивающим реле получай аккумулятор (должен составлять отключен через машины, чтоб отнюдь не попалить мозги!), вторично продуваем что можем сжатым воздухом равным образом пылесосим.
0. Решаем нонче ни ложки далеко не анализировать (все так же нового бендикса во кармане нету), а покататься в такой мере - fore ut пронесет.

Установка стартера (гораздо легче, нежели снимать).
0. Прилаживаем автоматический завод бери место. Поворачиваем вспять трехугольник поддержки выхлопной трубы. Наживляем три болта от головками бери 03. Надеваем влиятельный провод, шайбу, гайку. Затягиваем сие все. Теперь не возбраняется равным образом вслепую: автор поуже видели в чем дело? там и где. Маленькая трещотка сиречь комбинированый контролька нате 03 - равным образом деятельность во шляпе. Нащелкиваем разъединение запуска стартера, сжав вместе с боков фиксирующие пружинки получи нем.
0. Затягиваем три болта крепления стартера. Ну так... покрепче во общем, но без надрыва. Момента затяжки точного отнюдь не скажу. Надеваем клемму нате аккумулятор. Затягиваем ее слегка. Пробуем завестись... Получается? а 00 единовременно подряд? а 00? тогда собираем всё-таки обратно.
0. Затягиваем ось получи и распишись 09 прижимающий трехугольник поддержки. Сил малограмотный жалеем.
0. Прилаживаем назад поддержку выпускной трубы нате треугольник. По-хорошему надо бы свежие самоконтрящиеся гайки... лукавый не без; ним, послезавтра проверим, как они в дальнейшем живут.
0. Прилаживаем поддержку впускного коллектора. Я наживлял поначалу верхний болт, неудобств никак не встретил. Может, кому от нижнего удобно... Затягиваем оба болта.
0. Надеваем клемму получай аккумулятор. Радио завелось... как бы короче от мотором? Тоже заводится!

Результат:
Пыль с бендикса высыпалась. Теперь власть ездит. Четыре дня проездил, заводился наверно крат 00-50 - ни одного сбоя.
Мозги минус питания выжили. Сбросились исключительно склянка равным образом маркер дневного пробега в приборке. Существенного изменения во поведении мотора (перенастройка мозгов по новой) ваш покорнейший слуга безграмотный заметил.
kaza@golf2

ввысь


03.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH

Машина Гольф 0 CL, 0987 0.6 карб. Проблема началась от того, почто на холодные осенние день (до +5С), присутствие заводке - стартер продолжал хозяйствовать инда присутствие отпускании ключа зажигания. Благо - бендикс исправный. Диагноз понятный: залипание контактов втягивающего (особенно на холодную погоду). Так в качестве кого диагноз понятен, ведь равным образом врачевание тоже: сломать втягивающее да вычистить контактные пластины. Проблема во том, который их втягивающее неразборное (для немцев :), на крест ото ВАЗовских. Поставить тама через ВАЗ невыгодный рекомендую, согласен равно никак не встанет оно туда. Ставить поголовно стартёр через ВАЗ - глупая равным образом ненужная затея.

Инструмент: Ключ нате 03, нос (> =40 вт), отвертка не без; крепким да тонким окончанием равным образом ударная отвертка (желательно).
Процесс:
0. Снимаем стартёр равным образом чистим с пыли, песка равным образом другого помета части, которые будем разъединять.
0. Снимаем втягивающее. Для сего откручиваем гайку получи 03, которой крепится шина, идущая через стартера ко втягивающему. Снимаем шину равно в дальнейшем сего отвинчиваем три болта, которыми крепится втягивающее ко крышке стартера (в моем случае понадобилась ударная отвертка). После сего вынимаем втягивающее. При этом "бочонок" висит получай вилке, а втягивающее остается на руках. Вытягивать надо аккуратно, дай тебе безвыгодный лишиться пружинку. "Бочонок" полегчало вытянуть, когда присутствие этом потянуть бендикс во сторону с втягивающего, а вытягивать его неграмотный обязательно.
0. Возле каждого наружного болта (задняя порцион втягивающего) видны места пайки. Надо отпаять линия катушек втягивающего ото крышки, мирово прогрев паяльником места старой пайки. То есть, прогреваем полоса пайки равным образом отпаяв поочередно всякий провод, выравниваем его (они прижаты равным образом припаяны для пластинам).
0. Далее берем да пропиливаем ножовкой на любом месте завальцовку, которая держит заднюю крышку (та, изо которой торчат болты на шины да аккумулятора) втягивающего. Пропилить требуется неглубоко, в надежде позволяется было просунуть кромка отвертки или ась? ни до скорого свидания другого равно вчинить отгибать завальцовку до кругу. Метал крышки прочный, оттого надлежит дополнить усилие. Достаточно отвернуть так, с намерением бортик завальцовки стал единовременно корпусу. После того на правах завальцовка отогнута по кругу, чередуясь прогревая места пайки, начинаем влачить крышку с корпуса, отсоединяя отвальцованую крышку через корпуса. Если безвыгодный прогревать, а нетрудно начать отсоединять крышку - позволено отрезать линия обмоток соленоида (что мы да нашел по незнанию).
0. Отсоединив крышку - видим контакты, которые замыкаются, да оные же залипают. Контакты увести из-под носа безвыгодный проблема. Вытащив их, прикладываем их неразлучно и смотрим, идеже че потребно снять, а идеже невыгодный трогать. Мысль такая, что-то они должны соприкасаться максимально возможной площадью. Подгоняем их (при установке главное соединить их стороны как бы равно подгоняли) мелкообразивным напильником. После напильника шкуркой равным образом нежели помельче - полируем. Чем значительнее площадь соприкосновения (зависит с чистоты поверхности контактов) - тем меньше переходное сопротивление, в чем дело? значимо присутствие большом токе равным образом тем не так они будут пригорать равным образом на будущем залипать.
0. Расписывать основа работы равным образом устройство втягивающего безграмотный буду (можно найти описалово http://avtovaz.narod.ru - целое аналогично). У себя автор этих строк оборвал контакты обмоток катушки соленоида равным образом пришлось перематывать их. Процесс малограмотный сложный. Обмоток две: втягивающая равным образом удерживающая. Они имеют одинокий полный соединение да два отдельных (надо запомнить, куда, какие были припаяны для крышке втягивающего). Намотаны проводами разной толщины. Главное запомнить, во каком направлении они намотаны по поводу корпуса катушки и, на экий последовательности. После этого снимаем пластину, которая накрывает фюзеляж катушки (запомнив ее расположение), вытягиваем тулово катушки (запомнив равным образом ее расположение) равно разматываем сначала одну, следом другую обмотки. При этом диагностировать их длину провода, которым симпатия была намотана, безвыгодный составит труда (если какая-то с них сгорела) да и толщину провода (легче лишь микрометром, а позволяется да другими методами). После этого оставляем соответственно 0 см. от каждого конца каждой обмотки равным образом начинаем движение намотки, повторяя технологию, согласно которой были намотаны они на оригинале возьми заводе: плотно виток для витку, прослойки посередь обмотками, фиксирование последних витков обмотки и т. д.. При этом утрачивание 00 см во каждой обмотке неграмотный смертельна. После сего можно прозвонить тестером или — или лампочкой обмотки держи разрыв.
0. Закончив намотку (фух, в какой мере пива не возбраняется было пить ради сие пора J), приступаем ко сборке. Ставим безвыездно пружинки бери место, вставляем бери поляна катушку, совмещаем контакты (см. выше), совмещаем пластину пазом на направляющую, совмещаем крышку вместе с корпусом (сориентироваться не возбраняется соответственно распилу) да попадаем концами обмоток катушки во отверстия контактов получи крышке (прочистив их перед этим). Попав (мож составлять проблемно, однако тренировки целое исправят :), надеваем крышку для место. После, на тисках тож струбциной прижимаем крышку для корпусу и начинаем понемножку до кругу завальцовывать крышку. За безраздельно подступ малограмотный следует стремится завальцевать полностью, отличается как небо ото земли постепенно, вслед за 0-4 прохода.
0. Собрав втягивающее, ставим его отступать в стартёр равно прикручиваем. Только после сего позволительно испробовать его работоспособность. Для сего нужен ОЧЕНЬ хороший взаимопонимание вместе с "-". Толстым проводом (6см2) подаем "+" бери непринуждённый (тот, к которому безвыгодный подсоединяется обувь для автомобиля стартера) согласованность да смотрим, выталкивается или нет бендикс (втягивается ли вилка). В моем случае оно заработало исключительно при постановке стартера держи свое родное поприще равно привинчивании его (получился хороший контакт от "-"). По первой ваш покорный слуга аж думал, почто придется подмазывать новое реле, да поставив да повернув ключ, услышал ненаглядный ушам гудение :).
Andriy Shulgaty

Одна изо причин слабого вращения стартера - изнашивание контактов втягивающего реле. Метод ремонта строгий - перемена замыкающей пластины.
0. Разборка.
Отпаять кабель обмоток. Аккуратно развальцевать заднюю крышку. Отгибать завальцовку корпуса необходимо постепенно, малограмотный прилагая больших усилий, т.к. борт крышки крошится. Пометить место крышки. Снять заднюю крышку, извлечь получай вселенная божий латунный устои вместе с контактной пластиной.
0. Ремонт.
Снять (срезать) стопорную шайбу, удерживающую пластину. Перевернуть пластину. Сжать пружину равно доставить новую стопорную шайбу. Надёжно урвать стопорную шайбу во канавку стержня. Проверить, дабы плита безвыгодный замыкала возьми стержень.
На крышке: отвернуть гайки контактных болтов равным образом извлечь для аристократия божий болты. Обработать медную доля головок напильником до самого плоскости. Медная деление выполнена во виде зубцов (для что далеко не знаю), стачивать их капли никак не нужно, нужно всего выровнять. Высота головок болтов должна фигурировать к примеру одинакова. Установить болты во крышку.
0. Сборка.
Установить палка из контактной пластиной во корпус. Установить плоскую пружину почти крышку равным образом крышку во корпус. Сжать крышку не без; корпусом на тисках тож во струбцине. Проверить хождение латунного стержня равным образом заочно коротких замыканий. Завальцевать крышку лёгкими ударами молотка в области кругу. Запаять выводы обмоток.
0. Настройка.
Поскольку подъём болтов изменилась нужно оправить секунда замыкания контактов. В положении, при случае плехт всецело втянут, контактная интерцептор должна прижиматься ко головкам болтов пружиной сверху латунном стержне. Для сего нужно крошку удлиннить стержень. Я припаял тонкую (0.5-1мм) латунную пластинку нате срез стержня. Проверка: продолжить рукой верпанкер реле по момента замыкания контактов, ввести удерживающую обмотку для аккумулятору (контакт ото замка зажигания равным образом корпус). Якорь принуждён вовлечься до самого упора. Если магнитной силы безвыгодный отбою нет - пластинку бери торце стержня приходится позаимствовать потоньше.
Сергуня aka Ключник@Passat9A

вверх


03.2.8 Продление службы старого бендекса

Симптомы болячки: При попытках заиметь движок слышен бряцание крутящегося стартера сверх нагрузки (почти свист) равно близ этом коленвал отнюдь не вращается. После 0-15 попыток болиндер запускается во вкусе обычно. Проявляется весьма нет слов период морозов да попросту для холодном двигателе. После прогрева прагматично кто в отсутствии трабла. Выходы с сложившейся ситуации:
0) Купить новоявленный бендекс так 000 рублей равным образом выкинуть изо головы оборона проблему.
0) Продлить пора службы бендекса получи некоторое пора минуя особых затрат (некоторое промежуток времени нате BMW Е30 уж 0 возраст вне проблем, держи Passat В3 - доколе сколько 0 месяца)
Собственно вроде автор этих строк делал получи WV Passat B3 0989/ RP невыгодный снимая бендекса со стартера:
0. Снять стартер, подле этом автор этих строк поддомкрачивал подо коробкой передач - что-то около вроде у меня отломано было одно отверстие крепления опоры двигателя.
0. Открутить втягивающее реле быть этом его далеко не вынимая, в целях того зачем бы бендекс привольно сместился для краю оси ротора стартера.
0. Аккуратно разместить бендекс держи наковальне равно пробежать зубилом повсей окружности начала бендекса (там заметно граница крышки бендекса) от целью свалить крышку - симпатия завальцована равно достаточно очень после этого сидит. Главное свести крышку со места - дальше пойдет куда легко.
0. После того в духе пиши пропало снята, пишущий эти строки увидел ливер бендекса - 0 роликов равным образом 0 пружинок всё-таки на густом черном мазуте. Все осторожно вынимаем да моем на керосине, растягиваем пружинки чуточку (у меня прежде растяжки приблизительно 0 мм, автор растянул по 0,3см. Внутреннюю занорыш бендекса таково а вымываем на керосине.
0. Собираем так: сперва нужно засадить всегда коньки равно отверткой расположить примерно во одинаковом положении во гнездах, пользу кого того воеже отцентровать непубличный ось со шлицами, а впоследствии сообразно одной включать пружинки орден для крест.
0. Смазывать сносно малограмотный нужно, (я узловой однажды смазал - во результате потом счастливых 2 дней снова заглючило), составить "на сухую", одеть крышку постукивая молоком установить получи и распишись место. У меня около рукой была СО-шка автор этих строк объединение краям прихватил сваркой что такое? бы пиши пропало отнюдь не слетала, да позволительно несколько привальцевать молотком - на стартере получи сдирка крышки никаких усилий малограмотный возникает равным образом возлюбленная безвыгодный соскочет самоё сообразно себе.
0. Ставим получи и распишись поле втягивающее, ставим стартёр получай болиндер да наслаждаемся нормальной работой.
GwP

кверху


03.3.1 Замена лампочки на щитке приборов

Дело муторное, особенно разве сие деять во основной раз.
0. Снять пластмаску закрывающую тротуар приборов. Крепится держи 0х саморезах в верхней части углубления перед приборную панель, внизу для защелках.
0. Отвернуть винты крепления приборки - 0шт до бокам снаряжение равным образом слева. Крепления внизу - коньки (или вещь вроде) заходящие во паз.
0. Вытягивать приборку после верхнюю часть, повернув до на себя. (по инструкции подле этом долженствует взяться снят руль, а сего шишка на ровном месте не делает, предпочитая акробатические трюки от вытягиванием приборки сквозь руль). Перед вытаскиванием приборки никак не плюнь и разотри отсоединить штепсель из задней стороны приборки ( что 04 контакта ,для снятия зажать со боков, рекомедую подлезать рукой с пространства, идеже находится содружество предохранителей).
0. Отвернуть 0 винта крепления стекла приборки равно сдернуть стекло.
0. Лампочки втыкаются в разъемах равным образом скрепляются совместно пласмассовыми блоками - здесь целое архи просто.
Собирается на обратном порядке. Осторожено со стеклом приборки - очень многие ее трескают около сборке. Не забывайте относительно канат спидометра - нужно проверь эксергия до самого того в качестве кого однако довольно собрано.
Filosof

Недавно исполнял данную процедуру да хотел бы добавить, аюшки? к того чтоб конец спидометра встал получи и распишись свое луг хватит за глаза изо подкапотного пространства (из лотка ради воды)оттянуть его (он получи пружине) равно нелюбезно отпустить. Если спидометр безвыгодный заработал сделать еще раз процедуру давно необходимого результата.
Anri33 Sibirian B-3 RP

Для Гольфа 0:
Нужны одна иначе говоря двум безцоколные лампочки возьми 0 Вт (Я купил Варту.) и крестовая отвертка.
0. Полностью вытаскивается радиоустановка (если симпатия вверху)
0. Снимаются перо выключателя печки, ручки управления заслонками и рамка печки (все в защелках).
0. Снимаются со левой стороны отсоединение габаритов равным образом пробка почти ним, с правой коммутатор аварийки да заглушина подо ним.
0. Отвинчиваются двуха винта слева: следовать выключателем габаритов равным образом вслед за заглушкой, два винта поверху нате рамке приборки да двум винта справа: следовать аварийкой равным образом за заглушкой по-под ним. Далее снаряжение наплаву винтик тож двушничек да три длинных винта, крепящие систему рычагов печки. Снизу сам винт. Мог позабыть насчет единодержавно макс. два винта. Не обижайтесь. Снимаем рамку. (не забудьте совлечь клеммы от остальных выключателей.)
0. Приборка хуй нами. Отсоединяем неудовлетворительно разъема внизу приборки, отвинчиваем два винта, крепящие верхнюю пай приборки. И пытаемся сместить трень спидометра. Он закреплен защелкой. Если удалось, в таком случае п.7, разве вышел см. подалее
0. (необязательный) Чтобы отсоединить трень спидометра, целесообразно скинуть нижнюю левую полку. Всего 0 винтов, зато поперед троса спидометра позволено подлезть без проблем. И главное, всё-таки видно. Для лиц от большими руками сей пунтк надо бытовать первым :)
0. Вытаскиваем приборку. (Руль стягивать НЕ НАДО! Если лишь только нужно руль не ото автобуса)
0. Сверху видны двушник черных патрона. Это равно вкушать лампочки освещения приборки. Снимаются они поворотом получи 00 град.
окрест своей оси равно вытаскиваются наверх. ВНИМАНИЕ!!! Паять синь порох не надо!
0. Если стараясь невыгодный пропустить ни слова отнестись в патрон, так дозволительно увидеть, ась? контакты вытаскиваются. Нужно отвернуть двум защелки равно
диод не без; контактами вытаскивается элементарно. Она дальше неграмотный запаяна, а зажата контактами. По такому а принципу
вооружить новую(ые) лампу. Только приходится отогнать выводы лампочки на другую сторону.(В какую, склифосовский видно.)
Сборка на обратной последовательности. Вся занятие до разборке-сборке заняла у меня точный 00 мин.
Maverick@Golf2

кверху


03.3.2 Замена часов бери тахометр

Наконец-то реализовал неутомимо обсуждаемую во конфе идею об установке тахометра. Причем ( травля больше неволи) малограмотный MultiTronic следовать $10, а родного с заменой приборной панели из-за $100. Процедуре предшествовали долгие изыскания, результатами которых моя персона равно спешу поделиться.
0. На Passat B3 ставили пара поколения приборных панелей: бульон на 08-90 годах, блюдо во 01-93. Отличаются они визуально указателями поворота. На "старых" одна лампочка внизу, получи и распишись "новых" - двум стрелки наверху. При установке "старой" на смену "новой" разъединение втыкается, а невыгодный работает отображение поворотов и... тахометр.
0. В "старых" панелях принадлежности стоят беспричинно держи 0-х платах (тахометр или часы, спидометр, бензин + ликвидус ОЖ), а во "новых" - до этого времени возьми одной плате. Поэтому без труда передвинуть одиночный механизм невыгодный получится.
0. При установке правильной приборной панели весь заработало сразу, в проводке околесица модифицировать отнюдь не пришлось.
0. Приборная обшивка из тахометром (а безвыгодный со MFA) бери разборках редкость. Стоят $80-100.
Den

Замена часов получи и распишись тахометр
Меняли получи машине брата да столкнулись из некоторыми проблемками. Машина B3 Passat RP. А было во что. Часы во его панельке состоят с двух частей, сами час да снова одна оклад лещадь часами. Так вот, задним числом изъятия часиков и этой платы, оказалось, сколько запихнуть тама тахометр, лишенный чего "доработок", просто не представляется возможным. Часы равным образом удовлетворение стояли на его панельки возьми двух разъемах. Иначе говоря, да 0-х равным образом 0-и контактные разъемы были заняты этими двумя детальками. Но заморочка была невыгодный на этом. 0-и замкнутый штепсель выглядит совсем отнюдь не так, вроде на моей панели. Это отнюдь не полоска, а черт-те что на виде неправильной буквы "П" не без; высокими краями, держи которые опирались изъятые детальки. Решения было два. 0 - садистски дать окорот безвыездно выступающие части да выставить тахометр. 2 - сменить "неправильный" 0-и замкнутый штепсель бери "правильный". Поскольку в запасе была ремонтная панелька не без; "правильным" разъемом, айда объединение второму варианту. ВСЕ разъемы, в которые сажаются оборудование на панельке снимаются. Для сего нужно со тыльной стороны панели приборов урезать пластиковые разъемчики и бережно чуточку затоптать их в середку панели. Дальше изнутри, чем-нибудь тонким, вжать самочки металлические контакты в середину разьема да потихоньку разьем снять вместе с контактов вверх. Установка "правильного" разъема проблем не вызывает. Точно таким-же образом снимается 0-х некоммуникабельный разъем. В нем (в 0-х) достижимо лишь двум ноги. Их нужно заизолировать да припереть ко печатной плате не то они будут браться за что металлической части тахометра. После проведения данных действий тахометр заработал махом да нацело нормально. Следующим медленный была стремление доставить MFA. Сразу скажу, вместе с наскока ничего не получилось. Во-первых во панельке брата прямо-таки отсутствовали три изо четырех необходимых разъемов пользу кого MFA. В конечном счете наша сестра поставили ко нему ремонтную панель приборов, на которой безвыездно сии разъемы были, только сие немножко помогло. И с его панелькой да не без; той, которую оставили равно сечас в полной мере обычно работают указатели топлива да ОЖ, а MFA да MFAшные клепсидра молчат. После долгих :) изучений труда SergI@B-3RP, пришли ко выводу, зачем безоговорочно далеко не конца нет проводов на разъемы панели приборов равным образом на рычаги вместе с надвигавшимся вечере равным образом грядущей поездкой брата на Украину, решили пождать от подключением. Через пару недель продолжим эксперимент равно неравно хорош интересно, расскажу что до результатах.
Black Cat (B3 Variant 0A)

Наличие "кремлевских курантов" на смену тахометра безвыгодный во всех отношениях нравится, однако можно ввести лишний электронный тахометр, которых в тот же миг на продаже много. К тому но оный узел может ещё равным образом натуга показывать, да ещё чего, если надо. На разных моделях машин нынешний девайс подключается по-разному. Я привожу здесь информацию двух наших коллег, которые проделали у себя эту операцию. От себя добавлю, который во зависимости с возраст выпуска может приспеть бульон либо второе описание, случайно через марки модели.
Руководство в соответствии с подключению электронного тахометра для блоку реле ради VW. Важное ремарка через себя - в Гольфах 0990 модельного возраст равно после устанавливается так, в духе описано подальше про Пассатов.
1 (для моделей поперед 0990 года) Решил-таки обеспечить себя дигитальный тахометр нате 0-й гольф. Нашел вчерашний день сообщение от HarryGolf, идеже указана развод всех нужных контактов во блоке реле. После этого весь действие заняла поменьше 0х минут. Пропихнул минреп через тахометра в отверстие в торпеде направо через блока предохранителей равно воткнул три кабель в указанные дырки. Все заработало приёмом равным образом минус проблемм. Для всех заинтересованных повторю: 0-е по левую сторону район почти реле изумительный 0-м исподнизу ряду. Питание - 0-й контакт, масса - 0-й, тонфильм - 0- й(узкий). Всего равно делов-то!
2 (для моделей через 0990 года) У меня в Пассате CL во приборной панели вышел тахометра, наместо него часы. Подключил дигитальный тахометр (типа Мультитроникс) вне протягивания кабель в моторный отсек. После изучения электрических схем обнаружил, зачем во блоке реле есть всё необходимое (+, масс равным образом уход катушки). Итак, к двигателей AAM да RP (в Digifant"е равным образом некоторых дизельных сие место занято) держи Пассатах (на Гольфах по-другому, см. уведомление HarryGolf) - сие реле N3 (второй цепь снизу, 0-е слева). В нем 0 - масса, 0 - 05 (+ за включения зажигания), 0(узкий) - низковольтный ход катушки (Если кто-либо хочет, ведь 0 - это постоянный "+"). Приблизительно сие выглядит так:
-- 0 - 0
0|
(там всё подписано). Далее, пишущий эти строки купил какое-то самое дешевое реле (20 руб), выбросил оттедова всё содержимое (оставил лишь колодку), от через напильника равно ножа нашел из одного лишнего широкого контакта узкий, подсоединил кабель равно закрыл всё крышечкой. Получилось радикально осторожно :-)) Сам тахометр мы расположил на приборной панели на правом углу.
GOLF_stream

Подключение цифрового тахометра в Passat B3 0E АКПП.
В моем случае (2E, АКПП) поляна N3 (3 по левую руку во верхнем ряду) было несвободно реле с номером "30". При нежели у данного реле отсутствовал непременный геркон (в верхнем правом углу). Потыкавшись тестером (он у меня умеет находить частоту) во свободные перед реле контакты выяснил:
0. В другом месте звонок об оборотах выискать далеко не удалось.
0. Питание спокойно стащить площадки N5 по-под реле (5 по левую сторону на верхнем ряду).
Что было сделано:
0. Т.к. высший праведный взаимосвязь площадки перед реле N3 однобокий в области ширине, в таком случае я взял всегдашний духовой точка касания "папу" да сузил его "рабочую часть" по части ширине на 0 раза (обрезал ножницами). К этому контакту подпаял подводка с тахометра, на который подается аларм об оборотах, да изолентой замотал его "крепежную часть". Воткнул взаимопонимание на подходящий разъединение равным образом загнул его кверху, что такое? бы не возбраняется было вставить реле "30".
0. Площадка N5 имеет 0 контакта v сверху, снизу, по левую сторону равным образом справа. Так вот верхний взаимосвязь сие "плюс", а тельный "масса". Тут позволено что-то около но воспользоваться советом Владимира, взяв что ни попало реле, выкинув изо него содержимое, обрезав лишние (под которые вышел дырок) контакты равно подпаяв ко соответствующим контактам питающие провода ото тахометра.


Вся произведение заняла у меня никак не паче получаса.
DiZL@Passat~B3v~2E~АКПП

Досталась ми приведение в порядок с механизмы позже 00 г.в. из одним разъёмомом за 500 вечнодеревяных, а у меня авто 05 годы равно соответсвенно санитарный день с двумя разъёмами. Но коли архи хочется, ведь не грех равно нужно делать. :) Что нужно: терпение, тестер, паяльник, эл. схемы + один равно руки средней кривизны. :)
У приборок неодинаковые гибкие платы равным образом всякая всячина расположение эл. печатной семы: у 05 годы возлюбленная во спидометре, а у 00 - во тахометре. Решил так, поставлю гибкую плату с 05 года, с намерением подводку во машине отнюдь не менять, а к тахометру брошу проводочки от питанием тахометра ото стабилизатора, питанием часов да тревога не без; катушки. Припаял проводочки для гибкой плате, бросил их получи и распишись разъём печатной платы находящейя на тахометре, завёл - вроде работает.
Распиновка платы по 09 возраст (с двумя разъёмами). Переворачиваем плату вверх ногами (т.е. гибкой синей платой вверх) таким образом чтобы спидометр был слева. Итак:
White (A)
0) BLINKER 09 AF
0) free
0) KL.58 (я подозреваю почто сие +)
0) TEMP
0) TANK
0) MASSE (земля скорешенько всего)
0) free
0) KL.1 (это побудка со катушки в тахометр)
0) free
00) UHR
01) free
02) free
03) KL.56A
04) free
Black (B)
0) KL.15
0) GURTANL
0) LED-FREI
0) LED-FREI
0) HANDBREMS
0) KL.61
0) OEL 0,3 BAR
0) OEL 0.8 BAR
0) CHOKE
00) VORGL. CATOXS
01) HALL-GEBER
02) free
03) free
04) free
Есть ещё тенёта - потом 00 сек сверху оборотах > 0000 на плате не без; тахометром срабатыает ревун давления масла. Как появление позволено отшвырнуть ещё фанфара с датчика 0.8 сиречь нетрудно отключить жужжалку (это такая релюшечка на печатной плате) иначе перестригать проводок во релюшечке чтоб далеко не жужжало. Кому в качестве кого проще.
Всё собираем во остов приборки. Ещё небольшая засада со подсветкой часов - безграмотный совпадает район подо лампочку во гибкой плате 05 годы с отверстием во корпусе тахометра 00 года. Решил проблему не без; помощью надреза возьми гибкой плате скальпелем таким образом, чтоб дозволяется кусочек гибкой платы только-только сдинуть да соединить отверстия. Вот фактически да все.
Проехался за день до вечерком - всё работает, светится - лепота, блин. Только успевай ради в пути следить, а так ж из непривычки лупилки пялятся на так как много оборотов да прочую фигню. :) Но словно обошлось без эксцессов. Теперь в некоторых случаях изветсно в чем дело? куда, дозволительно процедуру данную около вслед за пол дня осуществить.
Sergio

вверх


03.3.3 На приборной панели врет контроллер температуры и уровня топлива.

Это самая "дежурная" неисправность. Там имеет смысл агерит на 10V кой контролирует сии датчики. Элемент оный обозначается TCA700Y. Только он, что правило, далеко не подле чем. Проблема нате 09,9% во томище разъемчике, в который-нибудь симпатия воткнут. От вибрации платы в утробе приборного щитка во пайке ног сего разъема образуются трещины. Если испытывать после кой финал взять паяльник :), по сию пору пегиатрия займет 0 минуты равно состоит во пропайке сих ног равным образом чистке ног TCA700Y.
AlexVAG

кверху


03.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)

Тест MFA заключается на следующем:
В позиции переключателя "1":
0 Нажать MFA
0 Включить воспламенение
0 Выключить гашение
0 Включить возбуждение
0 Отпустить MFA
0 Последовательно нажимая кнопку, занести весь результаты.
0 Повторить процедуру во позиции переключателя "2"
Герася

кверху


03.3.5 Как дешифрировать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)

Пункты даны во порядке прокрутки их в дисплее.

Тест во режиме MFA 0:
0 - конвенционный адрес двигател
0 - символичный шифр страны
0 - переводной коэффициента спидометра
0 - наивысший максимум ограничения об. двигател
0 - высший максимум об. двигателя (отсечка топлива)
0 - нажим нет слов входном коллекторе (отсечка топлива)
0 - диагностика всех сегментов диспле
Все значения во этом режиме - константы. Интереса в целях пользователя вообщем не представляют.

Тест на режиме MFA2:
0 - контрольная общее число программы MFA (константа)
0 - насилие в впускном коллекторе. Для щитка Motometer на миллибарах, для VDO - во у.е.
0 - обороты двигателя (об/мин)
0 - скорый затрата топлива
0 - тальман импульсов вместе с датчика скорости.
0 - ликвидус масла (град С)
0 - ликвидус воздуха вслед за бортом (град С)
С через сего тест-режима проверяется процесс датчиков, т.е. показываютс мгновеннное вес параметров (за исключением п.1)

Пример расшифровки получи Пассат 0А 00 г.в. Приборный щиток " Motometer".

Положение MFA1
0. 013
Код прошивки MFA. Зависит через будто двигателя. 013 соответствует двигателю 9А
0. time 0 Country Code, 0 - All countries
Это воображаемый шифр страны. Константа.
0. (l/100 km) 020
Коэффициент пересчета на спидометра. Константа.
0. (km) 0418
Верхний грань на об/мин. (отсечка топлива).Константа
0. (km/h) 0175
Нижний граница во об/мин (отсечка около торможении).Константа.
0. темп. охл. жидк 056
Давление во впускном коллекторе подле отсечке топлива присутствие торможении двигателем. Конкретная формат значения невыгодный имеет. Может фигурировать что попало число, едва бы оно было 0-))
0. темп. воздуха горят постоянно сегменты Segment Test | All segments of display light up
Тест всех сегментов индикатора.

Положение MFA2
При работе двигателя нате XX
0. 0109
Контрольная сумма. Величина интереса безвыгодный представляет.
0. time 0009
Давление умереть и никак не встать впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO - во неких условных единицах. Значение подалее 0000 мбар означает разряжение, сверх - избыточное давление. Кстати в ХХ показани этого канала д.б. эскизно 000-600 (Motometer) другими словами 020-170 (VDO). Значение должно переменяться близ различных режимах двигателя. Постоянное показание около 0000 соответствует атмосферному давлению да говорит правильнее общем о том, ась? нарушено вакуумное сочленение не без; вп.коллектором равным образом прибор меряет "атмосферу".
0. (km/h) 0 000 Tachometer
Обороты двигател
0. (l/100 km) 0,0 0,4 Расход топлива
Мгновенный жертва топлива. Вычислятся самим MFA, исходя с показаний датчиков.
0. (km) 09
Сигнал из датчика скорости. Показание надо вздуваться от увеличением скорости авто.
0. темп. охл. жидк. 06
Темпиратура охл. жидк.
0. аллегретто воздуха 03
Темпиратура воздуха

PS: Назначение да расшифровка тестовых каналов MFA возьми мотор других годов выпуска, имеющих отдельные люди моторы, комплектации МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ через расшифровки данной меньше равным образом ее запрещается легковесно переставлять нате любую машину, оборудованую этим самым MFA.
AlexVAG

ввысь


03.3.6 Ремонт тросика спидометра

Трос спидометра всё малограмотный непременно сторговать что недавний (слишком дорого, и с вечно всего получай заказ) иначе говоря б/у (велика вероятность, зачем дьявол очень быстро сдохнет) - его не возбраняется восстановить. Принцип шелковица такой: через старого троса нужны всего-навсего гайка крепления ко КПП равно пластмассовая шпингалет (в некоторых версиях - винтовая гайка) крепления для щитку приборов. Далее: покупаем трос от 0108 (или до сей времени чего-нибудь совкового), базис - так чтобы объединение размеру подходил, или по образу плохо-плохо был никак не короче. длиннее - по-видимому можно, хоть бы в свой черед нежелательно (наверное, быстрее перетрется?). Снимаем из совкового троса наконечники, и насаживаешь родные не без; рваного троса. зажимаем плоскогубцами равным образом усе. можно вставлять. базис - далеко не сделать подлянку оплетку (зимой достаточно промерзать равным образом рваться), а эдак но в конечном счете жилу тросика (если укарачивать). последнее чревато заменой привода, торчащего с коробки, либо щитка приборов (точнее, собственно спидометра, во который-нибудь тросик втыкается). В нежели крупный выгода тросика от 2108, таково сие на том, аюшки? у него обана конца железные, а у родного - один пластмассовый - симпатия хватит за глаза зачастую ломается, равным образом полно то и дело изнашиваетс вплоть предварительно проскальзывания на спидометре (т.е. на сечении где бы квадрата получается восьмиугольник).
ranger@Golf2/1985/HK 0.3

На VW В3: одинокий для одному к фолькса к лицу согласно длине тросик от Москвича 012. Надо вышелушить с родимый оболочки порваный канат да вставить туда Москвичевский. Ничего перед от ним свершать далеко не надо, разве, что помазать хорошо. Далее влить моментально для спидометру, проворачивать энергично свободомыслящий истечение тросика (я сие делал пальцами) визави караульный стрелки - равно черт от ним кто-либо посмотрит зашевелилась ли стрелочка спидометра. Если всегда ОК - исключительно в таком разе ко коробке. Вот равно все.
shtamp

вверх


03.3.7 При включенных габаритах от времени до времени отключается подсветка передней панели равно загорается указатель дальнего света...

Сначала проходит само минуты вслед три да со временем проскочить перестанет... Это пользу кого B4 Пассатов вахтерша неисправность. 09.9% - неграмотный контакт/трещина в плате приборного щитка.
AlexVAG

У меня Golf-2 GTI. Была та а проблема. Перепроверил всю электрику приборной панели, вставку от приборами - постоянно нормально, все звонится-контачит, а во сборе далеко не работает. Оказалось - неконтакт провода массы, идущего в приборную вставку лещадь капотом. На бесплодные поиски неисправности во панели ушло 0 недели...
Rudyaev Vassiliy

кверху


03.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива да температуры

К сожаланию, однако рема далее, относитс к вторым Гольфам/Джеттам, у Пассатов указатели другие, даже если мелочёвка могу себе представить, зачем прибор да регулировки такие-же. Итак, ежели вам не устраивает ясность показаний упомянутых ранее приборов, так в дополнение правильно произрастающих рук вас необходим последующий коллекция приборов равным образом материалов:
0.Резисторы 00ом да 060ом, отдача 0.5Вт. Точные значения 00.9 равным образом 051.8.
0.Желателен, хотя безграмотный обязателен стабилизованный объединение питания бери 00.0В. Если такого нет, необходим какой угодно нестабилизированный агрегат питания в 02-15В и поток отнюдь не больше 050мА.
0.Некоторое часть проводочков равно кембриков про собирания простейших схем.
Теперь вас надобно извлечь тротуар приборов из вашего автомобиля (далее насчет гольфы2/джетты2). Этот тяжба неоднократно описывался, вследствие чего кратко:
0.1 Снять обивку исподнизу торпеды со стороны водителя -- 0 винтов.
0.2 Снять рамку панели приборов: пара винтика по-над приборами, одиночный за выключателем света, единственный по-над магнитолой, три после панелькой управления печкой (она равным образом ее рычажочки вынимаются) равным образом одиночный следовать заглушками за переключателей.
0.3 Отсоединить пара раз"ема внизу панели приборов -- они от защелками, придется помучиться. Не насиловать!!!
0.4 Отсоединить тросик спидометра: подбросить внизу руку, зажать защелку равным образом вынуть.
0.5 Открутить двум винта побокам панели. Хитрым образом поворачивая, вынуть пульт управления на очко посреди рулем равным образом торпедой.
0.6 Расслабится да перекурить. Бросившим покуривать неграмотный расслабляться! Зато винтики дозволено извинять во пепельницу ;)
Прямо скажем, ваш брат сделали 00% работы, однако следующие 00% делаются дома, на привычной да комфортной обстановке.
0.1 Снять гибкую печатную плату, огибающую плита сзади. Для этого аккуратненько выплетший лампочки, освободить трехвыводной агерит напряжения, открутить по сию пору гаечки да шурупчики да отсоединить раз"емчики. При этом не рекомендуется по-уродски говорить вслед плату, ожидая зачем произойдет раньше: отсоединится раз"eм иначе оторвется обжимочка возьми плате -- раз"ему нужно помогать отверочкой.
0.2 Снять панель, держи которой смонтирован увлекающий вы механизм и вынуть его.
Если вас дошли вплоть до сего места, сломав всего один стереобат лампочки равно оборвав токмо пару проводочков -- можете вывешивать об"яву: ищет работу электронщик... Ну что-нибудь ж, в настоящее время позволительно испробовать вашу добычу регулировать. Если наблюдательно разбирать находящийся на ваших руках предмет, ведь немудрено усмотреть на первом месте шкалу, бери невидимых вперед полях которой находятся характерные штрихи -- одиночный во середине равным образом в соответствии с три по части краям, а во-вторых, двушник болтика (устаревшее) иначе говоря двум дырки со зубчиками внутри сзади приборчика. При помощи сих устройств наша сестра да будем корректировать указатель, причем дырка другими словами болтик находящиеся ближе ко началу шкалы регулируют начальное положение стрелки, а конечное место зависит во основном через дырки или болтика, находящегося ближе ко концу шкалы (понимаю, почто сложно, самостоятельно вспотел). Если у вам недостает стабилизированного блока питания, в таком случае вас придется его сделать. Бозьмите трехвыводной стабилизатор, поверните его для себя в фас (где надписи) ногами вниз. Средняя костыль -- сие земля, ко ней близ помощи кембрика нужно присоединить пара темных линия -- нераздельно вход, безраздельно выход. Правая ножка -- это вход, ее ничего не поделаешь выключить ко плюсу нестабилизированного блока питания, изнаночная -- выход. Удивительно, хотя у нормальных, далеко не автомобильных стабилизаторов сии айда наоборот. Или мы сошел из ума? Теперь самое трудное: к выходу стабилизированного блока подключаем цепочку с резистора 060 Ом и нашего приборчика. Ждем-с десяток секунд, чтоб устаканились показания, и отверочкой не без; жалом 0.5мм сдвигаем зубчики на соответствующей дырочке так, чтобы стрелочка основы изображать возьми заурядный тушевка во начале шкалы. Аналогично для 00 Ом да дырочки равным образом штрихов на конце шкалы. Если вам покамест полны сил равно энергии повторите регулировки до оный поры разок. Все! Вы победили эту маленькую злобную стрелку! Теперь возлюбленная хорош управлять себя около так, в духе сего хотели ее талантливые изобретатели. В конкретном моем случае сие так:
рандеву во начале шкалы -- спешно встанем
разборка во конце красного сектора -- рядом 0 л
после того некоторая нелинейность -- видимо управляющее устройство как и безвыгодный минувшее родился.
стрелочка на середине шкалы -- на баке рядом 00 л
курсор получай предпоследнем делении -- влезет покамест 0-10л
истечение шкалы -- подо завязку, до сей времени 05л
Теперь собираем целое на зад, сносно возьми радостях малограмотный перепутав, невыгодный забыв и безграмотный потеряв. Бежим втыкаем во машину, только безграмотный устанавливаем облицовку: мы ведь несомненно забыли подключить тросик спидометра. Или у нас почему-то не горят лампочки подсветки (кстати, к тому идет их придется изменить -- не выдержат нервного потрясения). Проверяем, который всё-таки работает, да начинаем привыкать ко новым показаниям.
HarryGolf

ввысь


03.3.9 Указатель температуры ОЖ получи и распишись Пассате показывает 010 град. равным образом выше.

Проверка: Берем отпор 03 Ома. Снимаем разъединение не без; ЧЕРНОГО температурного датчика. К этому разъему подключаем указанное сопротивление. Включаем зажигание и ждем 0 минуты. Смотрим бери индикатор температуры. Если дьявол показывает 010 град сиречь что-то ахти близкое, собираем по сию пору назад равно забываем об электрике 8-)). Значит отчего-то либо вместе с датчиком, либо вместе с температурным режимом двигателя. Если ко указателю ТОПЛИВА!!! претензий нет, ведь регулятор дозволительно сразу исключить, нуль никак не проверяя 0-))
AlexVAG

кверху


03.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2).

Одометр самый без затей (часами). Перестал вращаться счислитель километража, хотя быстрота показывало весь исправно. Как стягивать инструментальный считок пишущий эти строки писать не буду, надеюсь, почто сие обсуждалось ранее. Чтобы рассоединить щиток придется снимать гибкую плату в тыльной стороне щитка. После откручивания всех шурупов никуда не денешься атас разъеденить контакты соединения гибкой платы ( у меня было двум гребенки). После сего несомненно да нескованно достаются все принадлежности на книга числе равно одометр. На нем откручивается двуха винтика, снимается шкала (предварительно сняв стрелку) нате обратной стороне откручивются 0 шурупа равно снимается верхняя доза
вообще от прежинкой стрелки указателя, кроме снимается микропроцессорная плата доход (я в такой мере равным образом невыгодный понял зафигом симпатия нужна). Далее постоянно прямо во снятии колесиков роликов. Причина безграмотный работы счетчика заключалось на прокручивании оси большого счетчика условно первичной шестиренки, которая крутит через маленькую звездочку капельный счетчик. Шестеренка должна объединение идее плотно насаживаться получай стержень да отнюдь не проварачиваться. Дефект устранил плоскогубцами (небольшие риски) нате оське на месте насаживания шестеренки. Можно конечно было прямо-таки выплетший звездочку до малым счетчиком, да тут-то работал бы только большой. Сборка на обратном порядке.
Stress

ввысь


03.3.11 Как свалить индикатриса периодичности обслуживания (Oil Service) SRI-Monitor

Цитата изо "Руководства до эксплуатации ПОЛО", главы "Органы управления, приборы да оборудование":
Установка нате отставной козы барабанщик указателя периодичности обслуживания должна производиться только близ режиме "total" счетчика пути. Если буква воздействие хорэ производиться при режиме "trip" , так возможна убыток данных насчёт пройденном расстоянии с какого-то момента
0. При включенном зажигании выложиться возьми клавишу около спидометром равно удерживать ее во таком положении
0. ВЫключить воспламенение равным образом отпустить клавишу. На указателе следует стоять "OEL". Минутную кнопку часов оказывать давление перед тех пор, доколе держи дисплее далеко не появится пять штрихов (-----). Лишь в то время произойдет настройка бери нуль.
0. Путем повторного нажатия получи клавишу по-под спидометром позволительно установить другой облик обслуживания равно вот и все свершить установку в нуль.
0. Включить зажжение
PumaPoloIV

Вышеописанная порядок подойдет на VW Polo 04-97, Golf/Vento 01-97, Сaddy 06+ Seat Ibiza/Cordoba 03+, а и для Toledo 04+ равно Alhambra 05+ (только кнопки у них имеют сколько-нибудь иное расположение).

пользу кого Volkswagen Passat B5 да Volkswagen Golf4:
Для сих автомобиль должен присутствовать вона так:
0. Нажать равно сберегать кнопку сброса суточного пробега да привнести зажигание. После появления сведения бери дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
0. Поворачивать ручку настройки времени сверху панели приборов перед тех пор, пока эта вывеска никак не изчезнет равным образом для дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
0. Снова оказать нажим сверху кнопку сброса суточного пробега, во результате чего происходит форсирование для следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
0. Поворачивать ручку ради настройки времени по части магазинвахтер стрелке прежде тех пор, пока "INSP" далеко не изчезнет равным образом бери дисплее появится "----".
0. Выключить зажигание.
Mike.K

пользу кого Volkswagen Golf 0 / Vento:
Установка интервалов обслуживания Volkswagen Golf 0 / Vento

Для других не запрещается опробовать так:
0.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
0.Нажать равно ограничивать правую кнопку возьми панели. Включить возжигание
0.Держать кнопку доколе держи дисплее никак не высветится "-----"
0.Отпустить кнопку
0.Выключить затапливание
Если сбрасывалась воспроизведение INSP, да со временем сего "выскочила" индикация OEL, ретранслировать процедуру.
Эту процедуру позволительно пускать в ход получи и распишись Audi A3 06+, A6 07+, VW Golf 08+, Passat 07+, Sharan 05+, Seat Aroza 07+, Skoda Octavia 07+
AlexVAG

вверх


03.3.12 Не работает электронный спидометр

Стрелка нужно для "0". Для вводные положения есть смысл ревизовать штепсель равным образом состояние контактов сего разъема для датчике скорости возьми коробке передач (датчик с тремя проводами). Иногда полно иногда его снять-одеть. На пассате он нужно сверху КПП ближе для перегородке, около тросами через ручки переключения передач. Если мастерство безграмотный на контактах, так поскорее всего делов стесались грани получи приводе магнита ото датчика. Можно несложно хрястнуть Моментом да густо отсадить на место. Клей вроде бы полурезиновый, кручение передает ладно а присутствие необходимости всегда позволяется отвлечь
AlexVAG

вверх


03.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4

На Пассаты B3/B4 ставились следующие типы приборок (в скобках указаны модельные годы):
0. (88-93г.) С аналоговыми битый час
0. (88-96г.) С тахометром равно электронными нескончаемо
0. (88-96г.) С тахометром равно маршрутным компьютером (МФА)

Для приборок помимо МФА характерны следующие разновидности:
0. (88-90г.)
- Основная печатная вознаграждение гибкая. Вся электроника приборов в утробе корпуса самих приборов.
- Спидометр механический. Привод тросиком.
- Сигнал держи тахометр берётся из катушки зажигания.
- Индикация поворотов одним светодиодом. Для индикации падения уровня ОЖ используется реле (N43).
0. (91-95г.) Изменения:
- Основная печатная платеж жёсткая. Вся электроника распаяна нате этой плате.
- сообщение бери тахометр берётся от ECU (блока управления двигателем).
- радиойодиндикация поворотов двумя светодиодами (стрелки влево-вправо).
- ради индикации падения уровня ОЖ используется чертеж в середке приборки.
0. (с 06г.) Изменения:
- Приборка неразборная.
- Спидометр электронный. Датчик скорости (Холла) нужно сверху КПП (тросика нет).

Дополнение различий на приборок из мФА:
0. (88-90г.)
- Спидометр механический.
- бери приборке целесообразно вакуумметр равным образом для нему пусть будет так трубка ото впускного коллектора.
- достаточно контроллер скорости (Холла) на приборке (прикручен для спидометру).
- показатели что касается расходе берутся изо информации об оборотах двигателя, разряжении закачаешься впускном трубопроводе (чем более груз сверху двигатель, тем в меньшей степени разряжение равно тем перед этим бить по карману топлива), учитывая исхоженный трасса не без; датчика скорости
0. (91-93г.) Изменения:
- спидометр электронный,
- прибор скорости (Холла) достаточно в КПП (тросика нет).
0. (93-95г.) Изменения:
- вакуумметр нет как нет
- показатели расходе берутся от ECU, учитывая исхоженный конец от датчика скорости.
0. (с 06г.)

Дополнения:
- Приборки (88-90г.) надёжны, ремонтопригодны. Можно сменять всякий блок отдельно. В случае выхода с строя одного прибора накипь продолжают работать.
- Приборки (91-95г.) малоремонтопригодны, отличаются невысокой надёжностью из-за того, который весь электрическая конфигурация смонтирована держи одной печатной плате, на которой с вибраций возникают трещины, которые аспидски хоть в гроб ложись найти. Как правило это выражается на отключении всех приборов равно зажигании индикатора дальнего света.
- Приборки (до 03г.) из МФА отличаются неточностью на показании расхода топлива.
- Для каждого как двигателя МФА имеет свою программу прикидки расхода топлива. Поэтому установленная приведение в порядок рассчитанная для иной движущая сила бросьте завышать/занижать материальный издержка топлива
- На механическом спидометре (88-90) преодолевание свободно скручивается безо снятия стрелки. Стрелка дрожит пуще нежели возьми мех. спидометре больше позднего типа (стрелки получи сих спидометрах больше инерционны, а состязание лишенный чего снятия циферблата и стрелки ахнуть никак не успеешь отнюдь не скрутить)

Взаимозаменяемость:
0. Все приборки соответственно разъёмам да в соответствии с конструкиву идентичны. В случае, коли в разъёме ко приборке нехватает каких либо проводов, они совсем нечего делать тама добавляются, переставляются равным образом вынимаются (проще только побеждать ровница через приборки получи и распишись разборке или — или позволительно воспользоваться лишние кабель изо собственного жгута).
0. Внутри одного будто приборки взаимозаменяемы без участия переделок электрики (следует помнить, что-нибудь наведение порядка на двигателя VR6 может несоответственно обнаруживать обороты двигателяна пользу кого 0-х цилиндровых двигателей да наоборот. Ещё насчет двигателя PG: вакуумметр приборки для того него может мерять безграмотный исключительно разряжение, да равно давление. Установленная приведение в порядок вместе с МФА рассчитанная в сей ветряк усиленно занижает затрата получи и распишись остальных двигателях около движении вне нагрузки)
0. Без каких бы в таком случае ни было проблем дозволяется устанавливать на смену приборки вместе с часами приборку вместе с тахометром (опять а в середине одного типа).
0. Для установки приборки со электронным спидометром взамен механического требуется:
- учредить контроллер скорости сверху КПП
- протянуть проводку ото датчика перед блока реле равным образом прикинуть кабель во шнур накануне приборки
0. Для установки возмещение приборки (91-96) приборки образца (88-90г.) требуется:
- перекоммутировать веревка индикации поворотников, либо весь вытащить соответствующий светодиод (обязательно! а то может кончиться изо строя с подачи перегрева реле поворотов, вследствие которое неизменно короче идти ток).
- провести кабель для того тахометра с "-" катушки зажигиния. Если катушка блочная, в таком случае до самого контактов катушки не запрещается по головке отнюдь не погладить сняв защитную крышку подо разъёмом (если впялиться получи катушку портик до автомобилем, так спешный изо двух контактов - слева). Если сего отнюдь не готовить - тахометр попросту заниматься безвыгодный склифосовский (без последствий, тревога от ECU согласно параметрам неподходит пользу кого такого тахометра)
- хорошенького понемножку недоставать радиойодиндикация падения уровня ОЖ (при желании можно восстановить, поставив реле N43). В остальном всё пятерка работает вмиг без участия переделок.
Sasha (B3 0E)

вверх


03.3.14 Прыгает толковище тахометра, обороты двигателя неграмотный меняются

В3 0Е наведение порядка ВДО от МФА. Суть такая: Где- так из-за полгода до самого окончательного умирания тахометра заметил такую вещь: стою нате холостых да разборка тахометра делает острый сальто равным образом реверс обратно, обороты мотора быть этом НЕ МЕНЯЮТСЯ, бери голубое топливо далеко не нажимаю равным образом таково было порядочно раз. В итоге тахометр сходит от ума окончательно, был способным "подвиснуть" во любом положении, не без; ним следовать пару "подвисал" равно спидометр,бывало сколько показывал 040 км/ч во "пробке". Было указано что-нибудь тахометр "скакал" в некоторых случаях включался свет,дворники и.т.д. В итоге разобрал приборку (ВДО не без; МФА), было обнаружены двоечка кондера электролита соответственно питанию получи 020 мкФ 06В, притом единолично изо них был "раздут", во магазине были куплены новые получи и распишись 0руб 00 коп,перепаны равным образом до сей времени заработало наравне надо.
dya

Лучше дать на лапу почуть желаннее - танталовые конденсаторы (10руб -1шт.), у них уширенный действующий температурный круг - по зиме по вине них аккуратно проблем малограмотный будет. Из-за простых электролитов проблемы могут быть.
DIVERTOR_VW_B3_1.8_ABS

кверху


03.3.15 Замена приборки возьми Пассат B4

Я наконец-то поменял приборку равным образом по прошествии двух месяцев езды абсолютно лишенный чего приборов теперь усе работает! Машина Пассат B4 AAM 05г Описание:
Нужны двум отвертки - плоская да небольшая крестовая. Самое становой хребет - смыслить идеже прячутся винты, крепящие рамку. Всего их пять.
Первый находится с правой стороны внизу через приборки около панелькой, закрывающей штепсель для ВАГа. Это просто.
Второй - по левую сторону внизу подина панелью не без; переключателем габаритов/света. Панель надо тянуть возьми себя начиная от ее правого угла, возлюбленная для защелках хотя из что такое? дозволительно заключить свободно.
А сызнова три находятся по-под тремя вентиляционными решетками. Решетки вынимаются из своих защелок возле помощи плоской отвертки, нужно выкрутить вместе с двух сторон у оси их вращения. Теперь крестовой отверткой откручиваем целое винты (стараясь безвыгодный обронить их на недра торпеды :) равно вынимаем рамку, на первых порах верх, следом низ. К рамке крепится окантовка приборки равно разъединение про ВАГ. Разъем автор далеко не вынимал, легко оставил рамку висеть получай нем.
И гляди в настоящий момент я видим приборку, крепящуюся для двух винтах, таких но что у рамки. Откручиваем. От возни не без; тросиком спидометра автор этих строк был избавлен, т.к. у меня приборка полностью электронная, отцепил токмо разъединение со проводами. Вынимаем приборку через руль.
Установка на обратном порядке. Самый гемор со водворением возьми район граница с окантовкой приборки. Судя в соответствии с всему предполагалось, сколько кормило интересах сего должен быть снят, хотя наша сестра а отнюдь не ищем легких путей :) На окантовке приборки питаться три плоских выступа, двуха свысока единолично снизу, а окрест посадочного местя приборки - три паза к них. Устанавливаем первоначально основание рамки. Нужно реализовать исподний выступ на место, сие неграмотный круглым счетом просто, мешает категорически всегда равно пуговка сброса получи приборке в том числе. Когда основание попал в место, верхушка входит легко. Далее закручиваем винты (аккуратно, с намерением безвыгодный сказать их) да ставим до сей времени решетки/панельки получай место.

Приборку заказывал в области номеру, такую а в духе родная, ми привезли совершенно нулевую, обошлось на $160. Пробег на правах да предполагалось хранится на приборке, так что сегодня моего Пассат едет свою первую ткм :) Никакой сношения со штатным иммобилайзером невыгодный обнаружилось, равно как равным образом говорил AlexVAG.
skof

кверху


03.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок...

Passat B3. Уверен, что-нибудь на Б4 всё в свою очередь самое, истинно равным образом во остальных VW всё ужас похоже...
Лампочки на приборную плита ставяться 0.0. ватт. (одно минута у меня стояло меньше, да сие тускло) от пластмассовым цоколем. Бывает продавцы безграмотный знают на правах их различить...
0. Часто кушать эпитафия получи и распишись самом цоколе. ("12v 0.0w")
0. По цвету цоколя: синий(голубой) - 0.2 w, лазуревый 0.8 (идут штатно), зелёного (бледно зелёного) 0.0 w

Смотрите держи форму равным образом склонность контактов. Т.к. они разные! Скорее всего придётся стаскивать "стекло" приборки, т.к. по-иному подцепить контактами меттализированную дорожку далеко не получается.
Все фортепьяно (в часть числе да регулировка угла наклона фар, тама одна) подсвечиваются двумя лампочками. Одна то есть подсвечивание (при включении габаритов), другая метилоранж включения. 0 лампочки внути кнопки, безцокольные, просто припаиваются.
Подсветка воздушных регуляторов - одна лампочка на центре, безцокольная, вставляется на патрончик из первых рук лещадь ручкой регулировки температуры воздуха.
Garik_PassatB3

ввысь


03.3.17 Замена приборки со МФА нате Пассат B3

Итак начинаю до порядку. Было куплено: санитарный день от МФА всецело электронная (электронные - спидометр, тахометр, одометр, маркер суточного пробега) к сожалению, с Коррадо 01-го возраст (бак - 05 литров), ястреб подрулевой переключатель не без; МФА, давец скорости, преобразователь температуры воздуха, датчик температуры масла, криогенный кишка 0 м, ВСЕ разъемы (на приборку, датчики), метров 00-15 линия 0,5 кв.мм. Подключение заняло полдня присутствие наличии хороших эл. Схем да умения их читать. Кстати, рекомендую мануал: "PASSAT 08-96 бензин/дизель. Инструкция соответственно эксплуатации техническое уход устройство, ремонт." Петрозаводск, "МАШСТРОЙ"2001. Эл. Схемы изумительные (есть возьми http://vwts.ru/). Теперь объединение порядку подключения. Опишу только лишь то, почто нужно дорабатывать, т.к рядом тупом подключении новой приборки работает до сей времени помимо спидометра да МФА.
0. Датчик скорости. Вкручивается на смену троса спидометра. На датчике 0 контакта. "+" - бери "+"катушки зажигания(КЗ), "-" - получи "-" КЗ, средний-сигнальный - бери разъединение G1/11 блока реле да предохранителей (БРП). Контакт Т28/27 разъема приборки (РП) - получай U1|11 БРП.
0. Датчик температуры масла, одноконтактный. Вкручивается по-над фильтром вместо пробки. Его точка касания - сверху G2/1 БРП, Контакт Т28/17 РП - сверху U1/1 БРП.
0. Датчик температуры воздуха (без кондея) ставится на решетку бампера справа. Двухконтактный. Подключается: узловой взаимопонимание - в G1/2 БРП, следующий - на G2/2 БРП. Т28/1 РП - держи U1|7 БРП, Т28/19 РП - для U1/2 БРП.
0. Правый подрулевой. Разъем бери 0 контакта. Красный проволока - получи V/4 БРП, черный - V/3 БРП, полотно - V/1 БРП, изголуба-синий - V/2 БРП. Т28/15 РП - U2/4 БРП, Т28/6 - U2/8 БРП, Т28/4 - U2/14, Т28/5 - U2/13.
Трос спидометра вынимается. Вместо него мы вставил кишка отбора вакуума ото вп. коллектора (на трубке ко вакуумнику тормозов поршень вместе с двумя пиптиками). Другой конец шланга одевается в контроллер вакуума получи задней стороне приборки. Вроде все. Взаключение добавлю. Старая санитарный день - часы, мех. cпидометр VDO. Новая, как и VDO. После подключения - всегда работает, хоть МФА во тестовом режиме (см. ФАК).

Теперь в области ценам:
Приборка (б/у) - 00$
Датчик скорости (новый)-21$
Датчик темп. масла (новый) - 0,80$
Датчик темп. возд.(новый) - 0,80$
Подрулевой (б/у) - 00$
Шланг - 0$
Провод - был
Все разъеммы - на районе 0$
Итого - 06,6$
SLAVOB3FAN

кверху


03.3.18 Горит лампочка ЕРС получи и распишись приборке (Гольф-IV)

Недавно загорелась получи и распишись приборке желтая лампочка ЕРС. Прочел во букваре сколько это лампочка "неисправности системы электронного управления подачей топлива!". На поведении автомобиля сие никоим образом никак не сказалось, да быть случае на служба заглянул. Так вот, оказывается, сия лампочка опричь своей ведущий функции служит сигнализацией... работоспособности стоп-сигналов - разве что другой невыгодный работают она горит! Поменяли ми обе лампочки стопов - безвыездно ОК!
LOGVIN

вверх


03.3.19 Особенности замены щитка приборов нате Гольф-2

Про установку электронного тахометра тогда уж писалось (пункт 03.3.2) Но позволительно прийти нате смену до дна щиток приборов со без конца возьми щиток вместе с тахометром. Для Г2 существует такие основные типы щитков приборов:
- плита сверх часов да тахометра (спидометр равным образом бензин от температурой) было нате ранних моделях,
- не без; механическими часами, не принимая во внимание тахометра,
- из тахометром равно электронными часами,
- вместе с тахометром равным образом MFA.
Существует ещё электронная дорожка приборов не выделяя частностей вне стрелок, хотя сие большая экзотика. Кроме того, по сию пору щитки приборов делятся в двушничек типа: по 0990 модельного лета они были не без; двумя разъёмами подина электропроводку, а вместе с 0990 модельного возраст - от одним 28-пиновым разъёмом. Соответственно, равно держи автомобилях, на зависимости ото года выпуска, вкушать двушник жгута проводов для щитку приборов, или — или один. Чтобы занять место щиток приборов из в течение долгого времени получай щиток из тахометром, хватит за глаза просто вынуть одиночный да доставить иной (если у них одинаковое наличность разъёмов). Никаких дополнительных проводов пользу кого работы тахометра невыгодный нужно – всё сделано кушать во штатных жгутах. Однако полагается соображаться малость нюансов.
Во-первых, необходимо направить не заговаривать зубы получай спидометр. Для разных двигателей использовались отличаются как небо и земля спидометры. Они отличаются безвыгодный всего-навсего градуировкой шкалы (разная максимальная скорость), однако «передаточным числом» - счетом оборотов тросика спидометра, приходящихся для 0км пробега. От сего «передаточного числа» зависит какую быстрота равно каковой состязание достаточно передавать спидометр да одометр. Это число написано в шкале спидометра внизу, например, 050 или — или 035. Варианты спидометров не возбраняется вглядеться на ЕТКА либо — либо здесь: (позиция N1)
Если лакомиться достижимость выбора, в таком случае вернее порыскать щиток приборов со таким а спидометром. Но если бы выбора нет, равным образом спидометры разные, ведь очищать двойка пути – или учитывать поправку на показаниях нового спидометра, сиречь подменять на новом щитке спидометр возьми близкий старый. Это несложно сделать, затем что спидометры взаимозаменяемые. При этом останутся равно прежние цифры пробега, зачем как и приятно. Во-вторых, тахометры в свою очередь бывают разные. Варианты тахометров, точнее, комбинаций приборов, дозволительно оценить на ЕТКА иначе говоря здесь: (позиция N4)
Честно говоря, автор никак не знаю нежели отличаются алгоритмы обработки электронного сигнала от катушки зажигания, однако действительно остаётся фактом. Я попервоначалу поставил себя электронный тахометр, а попозже купил щиток приборов с тахометром. Спидометр во нём заменил возьми свой, равно сравнил сведения тахометра держи щитке от электронным тахометром, полезно они подключены одновременно. Тахометр на новом щитке показывал почти для 050-200об/мин меньше, нежели электронный тахометр. Который изо них показывал точнее, ваш покорнейший слуга отнюдь не знаю... :)
GOLF_stream

кверху


03.3.20 Ремонт печатной платы во панели приборов

У меня Volkswagen Golf 0, 0989 г. Когда покупал, в таком случае моментально невыгодный обратил внимания для то, что-нибудь контрольная лампочка давления масла для панели приборов ни в жизнь неграмотный зажигается. Дальнейшая надзор показала, аюшки? засада на панели инструментов. Кто-то, который владел машиной прежде меня, подал получи провода, либерально говоря, далеко не то, во результате дорожки бери гибкой печатной плате да пока что мало-мальски около выгорели. А сверху плате, которая управляет контрольной лампой, выгорел мелкий кусочек, получи что приходят три сигнала: даятель давления 0,3 бара, 0,8 бара, равным образом обороты. Частично воссоздать плату ми удалось, церемония следующая. Необходим бедный паяльник, припой, канифоль, проведение МГТФ 0,07. Самое простое - спрятать какие азбука сгорели возьми плате. Обычно авансовый диагноз в соответствии с резисторам, диодам равным образом конденсаторам дозволено свершить в области внешнему виду. Для пущей уверенности не грех выпаять одну с ножек элемента, равным образом прозвонить его тестером (если схема далеко не выпаивать, ведь дозволяется прозвонить отнюдь не его, а ряд вокруг). Выпаиваем до этого времени сгоревшие простейшие положения равно идемте вместе с ними на торговое помещение радиодеталей, покупаем аналогичные равным образом впаиваем получай место. Чтобы впайка неграмотный превратилось во проблему, ножки нужно эскизно облудить. Сгибаем ножки так, в надежде они входили на оставшиеся через старого элемента отверстия, вставляем. Чтобы паек получилась хорошей (если вас неграмотный занимаетесь сим постоянно) не запрещается пристроиться так. Откалываем с канифоли махонький кусочек (0,5 мм диаметром), кладем получи поприще пайки да прикасаемся паяльником из оловом - достоит выйти хорошо. Изучаем, какие проводники приходят на выгоревший участок, равно какие выходят. Если в области каким-то цепям позволяется свершить однозначное заключение, так поступаем следующим образом. Вся вознаграждение со стороны печати покрыта лаком. Счищаем, например, ножом политура надо проводником прежде равно позднее проблемного участка да аккуратненько облужаем проводники, по-другому кабель безграмотный припаяется. Отрезаем фидер нужного размера, зачищаем кончики, равным образом их равно как облужаем. При пайке поступаем на правах равным образом со радиодеталями.
kadanser

вверх


03.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ

Все ниженаписанное проделано бери разборной приборке Passat B3. Имеем следующее: около исправном датчике температуры ОЖ равно исправной проводке сведения прибора сверх зависимости через температуры двигателя в нуле.
Лечение:
0. Снимаем приборку.
0. Снимаем защитное суданка приборки.
0. Вытаскиваем устройство ОЖ/бензина с приборки.
0. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ равным образом стрелку указателя бензина. Все снимается сверх особых усилий, сердцевина приставлять старание чопорно сообразно вертикали.
0. Отвинчиваем караульный отверткой банан маленьких винтика крепления шкалы прибора равно скрупулезно снимаем шкалу. Лучше сие вытворять сверху столе, а неграмотный получи и распишись весу.
0. Внутри прибора видим двум биметаллических разрезных пластины вместе с навитыми получи них во единовластно пласт нагревателями.
0. Разница среди исправной (бензин) равным образом неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая нацело прямая, а ОЖ изогнута дугой.
0. Берем корнцанг да прикладывая небольшие усилия, прогрессивно выпрямляем изогнутую пластину. Делать желательно чрезвычайно аккуратно, дай тебе никак не нанести ущерб навитую получи пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин равным образом ОЖ) должны из себя казаться абсолютно одинаково.
0. Собираем узел во обратном порядке.
00. Для проверки работоспособности подключаем батарейку ото фонаря в 0,5 вольта, поначалу для паре контактов ОЖ - стрелочка должна с расстановкой отклонится возьми половину шкалы, по прошествии времени ко паре бензина - действие надо являться аналогичным. Можно пустить в ход батарейку в 0 вольт, тем временем стрелки должны отклонятся приблизительно предварительно максимальных значений.
01. Собираем приборку равным образом устанавливаем ее получай место.
Как показал исследование этой неисправности, возлюбленная может подыматься рядом длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), в чем дело? приводит ко перегреву да деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, от случая к случаю рядом исправных датчиках (после их замены) занижаются данные приборов, аюшки? в свою очередь может фигурировать ради изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

вверх


03.3.22 Замена приборки Motometer получи VDO, Passat B3

Просто ми невыгодный желательно уплачивать вслед приборку которая махом невыгодный пошла, хотя разный безвыгодный нашел. Машина Пассат В3 RP 0990г. Посидев ночка на Интернет нарыл разных схем равно составил полрядок проверки для работоспособность Итак получи и распишись тахометр идут три контакта (хотя по части некоторым схемам 0, да каким ветром занесло подходит автор безвыгодный нашел)
0) пробел 0 согласованность приборки фисташково-коричневый троллей
0) положительный момент 03 соприкосновение приборки черный как смоль шнур
0) сообщение тахометра 00 точка касания приборки американский рубль провожание
Провода окозались получи и распишись месте
Вскрыв приборку обнаружил на вней сгорели двум дорожки
0) недочет 0 взаимосвязь приборки пюсовый проведение (поэтому да никак не работал тахометр равным образом богослужение пропадали возле включении зажигания)
0) равным образом восьмая ноженьки приборки сие даватель давления масла 0,8 пивбар

Плата во обеих приборках выполнена получай слюде (гибкая) равным образом в соответствии с виду эдентичная всего-навсего названия небо и земля да для моей предусмотренно полоса подина штепсель MFA, а приблизительно единственный во один. Решил сосредоточить получай своей - снял склянка да плату подина ними, уместно получи плате установленна релюха - подогрев лямда зонда (срабатывает подле определенных оборотах получай схеме возлюбленная есть, идеже возлюбленная находится где-то равным образом держи узнал ноне приборку далеко не разобрал). Снял да преставил пластиковые разъемы тахометра, а часов снял равно отогнув заизолировал. "В принцепе все" - без задней мысли решил я, так тахометр что-то около равно невыгодный зароботал. Взяв купленную приборку востановил дорожки, сабрал весь назад, да что до изумительный - целое работает.
Выводы:
0) Приборки взаимозаменяемы.
0) На платах целое прусмотренно же безвыгодный установленны разъемы
0) В моей неграмотный работал тахометр (видимо отделение до цепи, нонче безвыгодный разбирался), осюда великий ХХ для холодную (лямбда невыгодный нагревалась).
Сейчас обороты около прогреве эталонно 0100, а ХХ получи и распишись прогретой машине 050 да далеко не плавает равно как раньше.
P.S. Если приумножать вместе с электронными часами, безграмотный забуте прибавить разъединение внизу из лева через спидометра Если от MFA, так штепсель в области сердине-внизу дело через спидометра
Используемые материалы b3_90_instruments.pdf, pass90_91.zip, СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ GL изо журнала "ЗА РУЛЕМ" (все взято вместе с http://vwts.ru)
CherepAV

ввысь


03.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3

Все ниженаписанное проделано получи и распишись разборной приборке Volkswagen Passat b3. Имеем следующее: около исправном датчике температуры ОЖ равно исправной проводке данные прибора за исключением зависимости через температуры двигателя в нуле. Лечение:
0. Снимаем приборку.
0. Снимаем защитное лупа приборки.
0. Вытаскиваем коллекция ОЖ/бензина с приборки.
0. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ да стрелку указателя бензина. Все снимается вне особых усилий, концептуал соединять стремление определённо до вертикали.
0. Отвинчиваем сторож отверткой пара маленьких винтика крепления шкалы прибора равно осторожно снимаем шкалу. Лучше сие действовать в столе, а малограмотный держи весу.
0. Внутри прибора видим двум биметаллических разрезных пластины со навитыми получай них во сам по части себе шелуха нагревателями.
0. Разница посредь исправной (бензин) равным образом неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая ни чуточки прямая, а ОЖ изогнута дугой.
0. Берем корнцанг да прикладывая небольшие усилия, понемножку выпрямляем изогнутую пластину. Делать должно больно аккуратно, ради неграмотный навредить навитую получи пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин равно ОЖ) должны лицом казаться сполна одинаково.
0. Собираем устройство на обратном порядке.
00. Для проверки работоспособности подключаем батарейку с фонаря держи 0,5 вольта, поначалу ко паре контактов ОЖ - рандеву должна как черепаха отклонится получи половину шкалы, по времени ко паре бензина - отклик долженствует бытовать аналогичным. Можно воспользоваться батарейку получай 0 вольт, в то время стрелки должны отклонятся едва по максимальных значений.
01. Собираем приборку равным образом устанавливаем ее для место.

Как показал разбирание этой неисправности, симпатия может начинаться быть длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), что-то приводит ко перегреву равно деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, если подле исправных датчиках (после их замены) занижаются сведения приборов, что такое? в свою очередь может бытийствовать через изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

кверху


03.3.24 Тест политическое устройство приборки VDO ради VW Golf 0 (без MFA)

0) взбудоражить равно остановить машину - разве где-то получай всяк прецедент интересах синхронизма.
0) смирить клавишу пробега суточного.
0) 0 раза вобрать равно удалить зажигание, клавишу удерживать. интервалы - автор этих строк идеже в таком случае родник крат во 0.3-0.5с дёргал.
0) признаком сколько тест-моде включен является возникновение бери одометре цифры вместе с номером теста, чем пробега.
0) впоследствии сего 0 тестов (справа получи одометре циферка футляр из номером теста), сортировка теста клавишей пробега , запускание теста - долгое удерживание кнопки. Вотан изо тестов благодетельный (5-й чтоли) - зажигаются всегда сегменты. Полезно рядом проверке приборки близ покупке равно артельно опробывание приборки держи контокоррент максимального пробега (у меня 000000). Что тесты дают равно показывают - сей поры разбирался.
Pasha@Passat9A_77

вверх


03.4.1 При включении дворников из омывателем стекла они безграмотный возвращаются на нижнее месторасположение

На 00% уверен, сколько сие объединение контактов, намеренный возьми оси двигателя "дворников". Надо его сломать равным образом подчистить - должен помочь.
Den

вверх


03.4.2 Скрежет близ работе дворников

Причина много раз во подшипнике возьми оси двигателя. Он заржавел да развалился. ( При попытке его насандалить смазка вытекало с него всецело ржавого цвета и вращался возлюбленный от заеданиями) Пришлось скинуть движущая сила да исправно снять подшипник. Он немного погодя запрессован равно зафиксирован шайбами. Шайбы автор снял, подшипник сбил аккуратными(!) ударами молотка. На его пространство поставил свой соответствующего размера да собрал до этого времени обратно. Результат ясно малограмотный идеальный, же стало значительно на полтона ниже равно в полном смысле слова терпимо. Я высверливал. В приципе наверно можно вынуть равным образом так, так мы между тем далеко не знал, на нежели дело. Если крышку неграмотный снимать, то нужно выкрутить болт двигателя изо редуктора (там держи ней червячная передача) и однова опостыть сообща не без; надетым возьми ней подшипником. Надо состоять внимательным при обратной сборке двигателя, чтоб попасть коллектором посреди щетками. Они немного погодя подпружинены равно беда любят выскакивать.
Den

кверху


03.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя

Лечение рычага выключателя стеклоочистителя - рано или поздно токмо заденешь рычаг, а стеклоочиститель начинает щетками мотать равным образом обливать хрусталь во самый неподходящий момент. Да рядом этом покамест да безграмотный выключается. Утомляет и раздражает. Что требуется делать:
0 Снимаем крышку руля, педантично потянув получай себя.
0 Снимаем латунную пластину сигнала, отсоединяем провода.
0 Снимаем подложку пластины сигнала, подсунув лещадь нее отвертку равным образом потянув на себя.
0 Видим гайку руля, откручиваем.
0 Делаем метки сверху валу, в руле равно снимаем руль.
0 Теперь начинаем лишать внутреннюю облицовку панели приборов, дл чего вывинчиваем двушничек винта снутри на да исправно тянем ее в себя.
0 Распаковываем руль, снимаем облицовку кормчий колонки выкручива некоторое количество винтов снизу.
0 Рассоединяем разъемы блока переключателей.
0 Выкручиваем винты, крепящие узел переключателей для кормщик колонке.
00 Снимаем группа переключателей да вертим его во руках равно разбираем переключатель очистителя.
01 Обнаруживаем трущуюся пару в обществе переключателем подачи воды (ППВ) и включателем омывателя заднего стекла (совершающим движения по рулевой колонки) равно переключателем скорости движения щеток стекла (ПДЩ) (совершающим движения около штурвальный колонки). Видим зачем выпуклость получай ППВ капельку стерся, а в поверхности ПДЩ появилась канавка, по вине в чем дело? приблизилось положение включения разовой работы щеток вдруг со омывателем.
02 Насаживаем для шпунт ППВ кусочек кембрика высотой 0-5 мм (подобрать самостоятельно во зависимости с износа) совершенно к лицу кембрик с омывател стекла ВАЗ, капельницы равным образом т.д.
03 Аккуратно до сей времени собираем назад, обращая подчеркнуть что держи сухарики равным образом пружинки контактов ПДЩ
04 Ставим штурвал сообразно накануне проставленным меткам равно проверяем работу всех систем

Недавно пришлось налезать до этого времени раз. По жаре кембрик разбух равным образом перестал правильно работать. Пришлось прикрепить возьми лично домкрат пластинку подковообразной формы – 0.5 – 0 мм. Стало сидеть с огромной форой лучше.
FIL

кверху


03.4.4 Водан подметала работает, а второстепенный пытается увеличиться так малограмотный может.

Скорее просто-напросто необходимо подкрутить гаечку, которая держит поводок дворника.
PAN

ввысь


03.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя

У меня Пассат 00 года. Моторчик шибко жужжал, а этой зимою приказала долго жительствовать фторопластовая шестеренка. Так вот, мотор-таки оказался вполне разборным поперек утверждениям туточки во конфе (ведь собирали его как-то). Правда, я, во вкусе поуже писАл, его разобрал отнюдь не кардинально с успехом - сломалась плата, на которой закреплены держатели щеток. Буду приклеивать иначе говоря склеивать такую же. Покупать шарнир до нитки даже если для разборке урод душит.
Его разборку нужно браться от отгибания скобок на заднице мотора, хот сие равно отнюдь не совершенно ясный получи и распишись узловой взгляд. При этом снимается днище мотора со "щеточной" платой - возлюбленная подвешена получай таких резиновых стойках. Только в дальнейшем сего не грех вытягивать ротор, а точнее, брать с ротора чехол мотора не без; магнитом. _Но_в_самом_начале_ желательно открутить два винта, крепящие двигатель ко остальному механизму дворника. Они - сии винты - дурацкие. Точнее, дурацкие безграмотный винты, а то, нет слов что такое? они вкручиваются - квадратные гайки, подложенные ИЗНУТРИ мотора. Причем, буде для одной можно свободно подобраться наружи (в корпусе принимать чтобы сего отверстие), в таком случае к другой - НИКАК (отверстие прикрыто пластмассовой накладкой со контактами)! После откручивания винта гайка вываливаетс закачаешься в середку мотора да тама остается. Но сие лечится - попасть в яблочко попозже можно, на правах ;) (главное - малограмотный пытаться ее приёмом выпростать посредством стаскивания кожуха вместе с ротора - то-то и есть таково ваш покорный слуга равным образом сломал текстолитовую платку со щетками). После откручивания винтов вместе с мотора можно стянуть пластмассовую накладку, отогнув пластину не без; контактами да выведя ее с зацепления со кожухом моторчика (она входит во вырезка - во оный самый, в котрый вкладывается та самая злощастна вторая гайка; входит да перекрывает этот паз - нет слов додумались!) Но главное: на срок безвыгодный сняты щетки, ни на коем случае невозможно перетягивать кожушок не без; ротора!!! Надо спроворить пластмассовую накладку; при этом появляется дорога ко щеткам путем прикрытые этой накладкой дырки в кожухе. Затем отвернуть скобки, удерживающие днище мотора, равно аккуратно вытащить его. Одна карда крепится проводом ко самому этому днищу. Ко второй тянется веревка через колодки. Щетки подпружинены равным образом подумаешь вынимаются с своих посадочных мест.
Вот объединение поворачивайся родился оптимизированный вариант разборки:
0) Откручивается ТОЛЬКО единолично пропеллер (тот самый, у которого гайка прикрыта накладеой) - чуть бы опростать накладку.
0) Отгибается бирка от контактаим равно стаскивается все накладка.
0) Отгибаются скобки кожуха да вынимается днище со щетками
0) Откручивается следующий винтик (sic!)
0) Стаскивается чехол вместе с магнитом
Как потом сего подобраться для подшипнику, аз многогрешный до сей времени неграмотный понял - далеко не сломал еще ;).
Подшипник во заднем редукторе равно как 008Z, калибр резинового кольца уплотнителя для внутренней трубки 0мм, ведь а в целях вала редуктора - 0мм.
Ilia@PASSAT

Небольшое формирование темы починки заднего дворника, получай машинах из сим девайсом. В случае неравно ваша сестра увидели изменения во работе заднего дворника ведь незамедлительно советую отремонтировать его. Тем больше аюшки? зашивка фактически до основания помогает исправить ситуацию равно сохранить деньги.
Для основы снимаете обшивку задней двери. Обычно сие пистоны от контрольными штифтами да 0 винта. Дальше откручиваете сам движок с двери равным образом отсоединяете подкрашивающийся лентяй равно разъем. У вы на руках должен остаться самовластно моторчик заднего дворника. Осмотрите его попытайтесь подсоединив разъединение да включив стеклоочиститель согнуться пытается alias отсутствует несмотря на то бы шевельнуться моторчик. Это позволит мгновенно получи и распишись 0/3 осознать лакомиться ли существо в дальнейших действиях. Обычно моторчик по причине тому зачем включается сквозь реле остается жив да пусть даже во самых запущенных случаях реанимируется. Теперь нужно высверлить заклепки которые держат крышку закрывающую редуктор. Их лишь 0 штук, после стараясь безграмотный подкопаться прокладку ножом поднимаете крышку да погодите что внутри. Сразу обратите интерес держи богатство единственной пластиковой шестеренки. Мне попался единодержавно мотор, на котором его червячная вручение выгрызла шестеренку приблизительно что-то восстановлению сделано дьявол неграмотный подлежал. Если шестеренка цела, то для выколачивания вала получай кто крепится дворовой да вследствие которую проходит трубка повозка жидкости для форсунке, задним числом снятия пассатижами самой форсунки (тянуть нетерпимо вверх, минус поворотов вкруг оси), накручиваете вспять гайку которая крепила самостоятельно подметальщик (кажется сие М8) равно получи посадочное район жиклера омывателя одеваете гайку М6. Эта гайка без мала совпадает до диаметру, ну чуть-чуть невыгодный подходит. Осадите её ударами молотка, несомненно вместе с разумным усилием. Теперь открутите гайку М8 впредь до момента все еще обе гайки неграмотный соприкоснутся равным образом спокойно выколачивайте шпиндель ударами по мнению первой гайке. При таком способе у вы останется целым равно посадочное простор форсунки да невыгодный повредится литоглифика держи креплении дворника. Полностью набить центр невыгодный удастся (будут смешивать гайки), так большую порция "пути" вы сможете пройти, днесь нужно заехать ВДшкой сиречь маслом ту порция оси почто вышла. Заколотите вал обратно, одну крошку повращайте - шпиндель в дальнейшем сего естественным путем выходит полностью беда легко. Когда пишущий эти строки главный однажды чинил оный авто ведь пришлось много часов вымачивать линия на различных керосинах равно пр. Этот но род позволяет существенно отстранить период ремонта. После того равно как вал хорошенького понемножку у вам вынута, в бензине промойте по сию пору детали с остатков старого масла. Обычно оно превращается в некое родственность камня да накрепко блокирует ось. Промывая детали далеко не игра стоит свеч сильно заливать самостоятельно мотор, аз многогрешный его не вдаваясь в подробности неграмотный мыл, лишь червячную передачу для валу промыл. Осмотрите 0 контакта которые находятся внизу около пластмассовой шестеренкой, возле необходимости очистите их. Подключите штепсель да проверьте качество работы одного мотора дворника. При желании его полно легко и просто разобрать, так придется обещать после паяльник, почто бы до конца отсоединить его от корпуса редуктора. Очистите с ржавчины стержень мелкой шкуркой, промойте да вычистите все места вместе с которыми носитель соприкасается. Осмотрите стараясь никак не впустить ни слова так площадь корпуса из которого стало ось, затем в долгу составлять резинковый уплотнитель. Выньте и очистите его, установите для место. Тонким сверлом просверлите отверстия для месте где вперед были заклепки. С большим трудом , хотя сие удается сделать. Силумин там очень неприятный, сверлится со большим трудом да неумолчно нужно чистить бор от стружки. Приготовьте подходящие объединение размеру саморезы либо — либо винты. Я просверлил на 0 захода накануне диаметра 0 мм равным образом поставил винты из шайбами равным образом гроверами. Собираете все, набиваете смазкой (большое численность её невыгодный нужно), ставите получай поприще прокладку крышки (в принципе не запрещается занять место установкой крышки сверху герметик) да присоединяете обратно крышку редуктора. Проверяете работу мотора лишенный чего окончательной установки на место. Обратите заинтересованность что:
0.Форсунка омывателя далеко не должна вращаться. (мне самому неграмотный нравится, только за конструкции сие так).
0.Гайка крепящая обшивка мотора вследствие пробоина на двери стальная..... да это при силуминовом корпусе да московских солевых ваннах. Советую подменить её на что-то невыгодный образующее гальваническую пару (в имеющемся варианте архи сильно разрушается корпус, конкретнее та кусок идеже крепежная петроглиф ) не ведь — не то наполнить однако после сборки мовилем Моторчик перестает заниматься ибо что-нибудь присутствие плохо установленной или неисправной форсунке омывателя, дробь жидкости до оси стекает в середину самого мотора равным образом со временем олеонафт каменеет. Возможно вкушать соль мазать до сей времени внутри редуктора графиткой, лично моя особа безвыездно делал возьми Литоле. Лучше истощить синтетическую консистентную густую смазку, если операцию захочется подтвердить около температуре вслед за бортом -20 С. Ремонта как всегда навалом возьми один не без; половиной года, потом сего опять полностью повторяется процесс. На уход уходит на среднем подле 0-х часов, при наличии рук равным образом инструмента.
Борюха (13-й) есть проект подле котором возьми самом дворнике крепится форсунка, а сверху штырь одета подводящая трубочка. Это удобнее, т.к. днесь прислуга никак не елозит сообразно сухому стеклу, а так тому и быть сообразно смоченной поверхности стекла.
PVB

Если у вам движок во котором его червячная отпуск выгрызла шестеренку в такой мере что-нибудь от виду некто восстановлению уж далеко не подлежит, так может буква катамнез поможет вам: Мне посчастливилось возбудить шестеренку не без; подобной бедой. Ножовкой автор этих строк разрезал шестеренку повдоль её плоскости (на двум половинной толщины). Половинки сместил касательно наперсник друга в 00 градусов (так, с тем выгрызенное поляна разъехалось получай двуха "полувыгрызенных") да соединил тремя небольшими заклепками. Отверстие подина штырь кривошипа фактически на все сто осталось во одной половинке (оно неграмотный сквозное, а глухое). Восстановленный соединение трудится у меня вместе с октября 0000 г. рядом ежедневной круглогодичной эксплуатации.
BVK

Хочу разделиться удачным опытом ремонта заднего стеклоочистителя, проведенного на днях, а правильнее добавить попытка уважаемых ПАНа равно PVBа, а опять же предположения уважаемого Preachera http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0145/44641.shtml на эту тему. Думаю сие распространенная осложнение равно многие не без; ней столкнутся рано не в таком случае — не то поздно. Предпосылка: богатырский гул заднего стеклоочистителя (очень некомфортный) рядом работе, вплоть накануне заклинивания. Причина: проникновение грязи и воды чрез пробел в обществе втулкой да проходящим в недрах нее массой получи и распишись котором закреплен дворник, в духе последствие разъедание частей мотор-редуктора стеклоочистителя и вывод изо строя подшипника, крепящегося для валу ротора электродвигателя. Собственно грохот равным образом самозаклинивание результат безлошадный работы сего подшипника. Лечение: кардинальным считаю неограниченный разделение итого узла со высверливанием шести заклепок крышки, по образу подмеченно на приведенной ссылке, снятием электродвигателя (необходимо отвернуть двушничек крепящих его оболочка ко корпусу редуктора винта и отпаять смоляной троллей мешающий разъединению деталей), промывкой, очисткой, дефектовкой равным образом т.д. Последовательность:
0. Снимаем пластиковую обшивку задней двери: полдюжины пистонов равным образом три винта, два соответственно бокам, одиночный правее продольный контур двери.
0. Снимаем форсунку стеклоомывателя, дворовой со поводком (одна гайка), пластиковый колпачек, вторая гайка, пластиковая проставка, резиновая прокладка.
0. С внутренней стороны двери отсоединяем сачок стеклоомывателя, вынимаем из втулки трубку подачи воды, снимаем контактную колодку.
0. Отвинчиваем неудовлетворительно болта крепления рейки мотор-редуктора для корпусу двери да снимаем его (мотор редуктор) вкупе от рейкой. Отворачиваем два болта крепления рейки, снимаем ее.
0. Сверлом сверху 00 высверливаем полдюжины заклепок, крепящих крышку, аккуратно поддеваем ее отверткой иначе ножом от разных сторон, стараясь безвыгодный повредить прокладку равно снимаем крышку. Внимательно изучаем внутренности, видимо там будет бог не обидел грязи, запоминаем на правах целое овчинка выделки стоит равно снимаем чередуясь всё-таки детали, начиная со стороны вала равным образом заканчивая больший пластиковой шестеренкой. Вал возможно придется вытеснить от наружной стороны, сняв на первых порах резиновое уплотнение. Деталей немного, совершенно логично, безвыгодный затерять шайбу вала большой шестерни, расположенную подо шестерней равным образом пластиковую крышечку вала крепления зубчатой планки.
0. Подключаем электродвигатель не принимая во внимание снятых деталей для колодке, включаем зажигание равно включаем стеклоочиститель. При исправном подшипнике вала ротора двигатель обязан сидеть почти что бесшумно. Увы такого удовольствия видимо попадаться никак не будет. Значит нужно выменивать подшипник. В противном случае довольно всего лишь прочистить совершенно снятые детали, закатить да внести все на место. А разве все-же шумит читайте дальше.
0. Отпаиваем вороной сопровождение следующий с каудальный крышки электродвигателя к центру редуктора, отверткой поддеваем контакты равно снимаем их из контактной колодки, усвоить что стояли, крошку приподняв колодку контактной группы снимаем кольцо, удерживающее ее получи и распишись корпусе электродвигателя.
0. Отворачиваем двоечка винта крепления электродвигателя, далеко не обрести при этом прямоугольные гайки, на которые они заворачиваются. Снимаем корпус электродвигателя, к тому дело идет вместе с ротором, когда пропал побить открывшийся подшипник ротора проникающей смазкой равным образом выбраковать вихрь изо корпуса редуктора. Не потерять маленькую пластиковую заглушку, расположенную во конце вала ротора.
0. Очистить ось ротора, чисто снять, невыгодный потеряв, одну пружинную шайбу фиксирующую подшипник, расположенную на сторону червяка. Используя любой покойный съемник, аз многогрешный использовал съемник целых ради шаровидный опоры, снять подшипник из вала.
00. Снятый подпятник далеко не зачем иное, что вкладыш фирмы SKF 008-2Z, стоящий у дилеров SKF рядом 0 долларов, его видный поперечник 02, душевный 0, а ширина 0 мм. Я счел непозволительной роскошью отдавать такие деньги, да еще терпеть три дня доколе привезут со склада да купил туземный аналог за 0 (ха-ха) рублей, его боец по мнению нашему стандарту 00018 (ул. Часовая, д24/1, предприятие Нордком-МГ, баня большое, целый ряд офисов, внизу спросить, т.1554594, 00-17, во районе м. Сокол), оптово торгуют любыми нашими подшипниками), от одной фокусы скривились, же продали. Не исключаю, сколько глотать равным образом кайфовый многих других местах, сие без труда ближе ко дому.
01. Напрессовываем новоявленный подпятник получи вал, опираясь другим концом вала на твердую поверхность, на первых порах сняв вместе с его конца пластиковую заглушку, легкими ударами молотка сообразно прочной трубке надетой бери вал, подобранной с таким расчетом, ради симпатия опиралась для внутреннюю втулку подшипника.
02. Для установки ротора обратно во оболочка что поделаешь скинуть крышку вместе с щетками, маленько отогнув цифра зажима. Осторожно раздвинув щетки вставить вал на крышку, засунуть их на шрифт равно вставить зажимами. Вставить корпус в редуктор, зафиксировать двумя винтами, понадевать чекушка контактной группы, вставить контакты, приписать черноволосый провод, внедрить колодку равным образом вобрать стеклоочиститель. Тишина его работы приведет вам на восторг, в области крайней мере приближенно было у меня.
03. Насчет заклепок. Правильно жаловался Сева в сломанные сверла, действительно хлеб индустрии похож нате магний да сверлится плохо, да плохими сверлами. Я в свою очередь сломал два, плюнул, чтоб моя персона тебя не видел на «Бауклотц», в чем дело? бери Соколе, купил за 3 DM нормальное немецкое буравчик сообразно металлу да засим у меня отнюдь не было никаких проблем. Высверлил неглубокие отверстия (около 00 мм) диаметром чуток меньше толщины заклепок, нарезал резьбу равно подобрал маленькие винтики, видимо можно использовать да саморезы, как бы делал ПАН.
04. Все ограбить через стружки, промахнуться перед промытые внутренности редуктора консистентной смазкой стараясь неграмотный попасть получай нижнюю доля большой шестерни равным образом банан расположенных по-под ней контакта.
05. Все тонко скопить что стояло, помазать прокладку тонким слоем герметика равным образом прикрутить крышку.
06. Поставить стеклоочиститель нате простор равно включить, может результат вас порадует.
МЕМ

кверху


03.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя

Передний двигателя стеклоочистителя перебирается так-же на правах да задний (описано выше) Все почто написано - верно. Дополнения объединение подшипнику: Стоит 608Z - смеженный из одной стороны, шариковый. Поставил наш, локаутированный полностью... эффект налицо.Все ОК! Шум исчез!

Международная класс. - 008Z
Наш: 00018 - полузакрытый, 00018 - закрытый, Размеры: 02Х8Х7 мм

Где позаимствовать любые подшипники:
ЗАО Сфера 0-ая ул Машиностроения 07 0-ый ярус оф 01 т.177-8751 (наши) т.177-8701 (импорт)
Для примера подушка передней ступицы Passat: Рем обойма 040 р (SKF) Один вкладыш - 000 р
Vel@PassatGT

кверху


03.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла никак не работает Volkswagen Golf 0.

Это 00% - пробел подрулевого выключателя. Пытаться чинить подрулевой - неблагодарное профессия вместе с неясным итогом.
Есть простая проверка: достать реле прерывистой работы щеток (место №10) равно оброк +12В бери согласованность №5 (горизонтально
расположенный, во нижнем ряду, широкий) разъема, несравненно оно втыкается. Если моторчик оживет - неисправна сторно прежде подрулевого
иначе симпатия сам. Если неграмотный оживет - в то время глякось проводку поперед моторчика. Внимание: Имеется на виду МЕСТО №10 на плате колодок реле, камо сие реле вставляется, а неграмотный технологичный номер, надутый бери КОРПУС реле.
AlexVAG

вверх


03.4.8 Как снимается жиклер подачи воды в омывателе заднего стекла?

Жиклер представляет с себя головку не без; впаенной во нее тонкой трубкой, которая свыше вставляется во трубку подачи воды, которая вставляется с внутренней стороны. По идее жиклер надо вытаскиваться лишенный чего проблем, правда я, когда-когда делал эту операцию зимою обломал жиклерную трубку (хрупкая была на морозе), пришлось залезать снутри двери, извлекать получи планета божий трубку подачи воды, выковыривать остатки старой тонкой трубки,и пришпоривать по мнению месту новую, металлическую (стержень шар.ручки), для которой в дальнейшем присоединять жиклер. Так что-нибудь жиклер снимается хорошенечко аккуратного подтягивания вверх.
МЕМ

вверх


03.4.9 Прерывистый работа дворников нате Гольф-2

Недавно купил жене Гольфа-2 равно обнаружил, почто на нем таковой политическое устройство неграмотный работает. Почитав цепь ответов оборона отсутсвие оного режима и что от сим боротся, поехал равно купил релюшку на круглосуточном магазине на Щербаковской улице, притом малограмотный интересах 0-ки или — или 0-ки по образу писал Getris, а для 00-ки (номер релюшки 026.3747) - так очищать "нового образца" - квадратной формы 0-ти контактное реле (это подобие ихнего Реле №19). Тут а у магазина в полной темноте воткнул его награду дурацкой перемычки равно не без; радостью обнаружил, что позже омывания стекла дворники стали творить небольшую толику проходов для смывания сего обстоятельства - чрезвычайно приятная фича! Ну, думаю, грядущее выходной, вытащу механизм во подрулевом переключателе, ради перемещении рычага ниц в прерывистый производительность равно весь ОК! Так смотри здесь меня ждала засада! Разобрав руль и вытащив данный бедный стопорный ограничитель, аз многогрешный убедился, зачем прерывистый режим приближенно трудиться да далеко не стал. Что делать? Поехал получи разборку равно купил за 50 рублей вроде "такой-же" подрулевой переключатель, который-нибудь на последствии оказался через Джетты да сверх контактов ради заднего омывателя. Поставил автор этих строк его и прерывистый производительность появился, же присутствие попытке омыть лобовое либо — либо заднее стекло все дворники "бесились" равным образом начинали грясти тама семо минуя остановки - опять засада. Вот здесь моя особа пригляделся равным образом понял, который сие дешифратор так через Джетты и неотлагательно его снял, давай чуточку опыта в соответствии с Гольфам, вследствие чего равным образом малограмотный разглядел, что искатель далеко не такого склада равно как надо... Как но так? С джеттовским прерывистый режим есть, а из родным дудки! Приглядевшись равно промеряв до этого времени тестером аз многогрешный понял, что во джеттовском около включении сего режима происходит перемыкание контактов J равным образом 03а, а на моем врешь! При визуальном осмотре оказалось, аюшки? на родном переключателе подпружиненный контактор сих контактов попросту отсутствует. Короче пришлось его изо джеттовского достать равным образом влепить на родной. Там бог не обидел всяких пружинок, которые пришлось рядом сборке подвязывать ниточками, чтоб неграмотный выпрыгивали. Вообщем провозился мы от сим делом один вместе с половиной дня (чистого времени часа 0-ре). Вот такие братцы картина - сэкономили немцы нате малюсеньком замыкателе.
А относительно гораздо укреплять эту релюху ведь сие нижний ряд 0-я справа. Но у меня не без; с лица картинки от местоположением релюх неграмотный было и пришлось экспериментальным посредством определять. Включил дворники равным образом вынимал все перемычки подряд, доколь дворники малограмотный замерли. Вместо этой перемычки релюшку и воткнул! Делал постоянно стоймя у магазина, вместе с лампой освещения салона со временем все равно ни аза безвыгодный видно, а переноски отнюдь не было - машину всего-навсего купил. Риск конечно был, где-то в духе аз многогрешный клемму от аккумулятора аж отнюдь не сбрасывал, только предположить что может фигурировать другая цоколевание у спец-реле вместе с таким специфическим расположением ног... :) Хотя "наши кулибины" могут да отнюдь не такое изобрести!
ttalex

ввысь


03.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла возьми Гольф 0

Машина Гольф 0, 0,6 AKL,1998 года. Заметил, который кипяток стекает на нишу интересах запаски. Видно сие с времени, а может у меня брак... Конструкция вслед за тем такова, сколько водичка подводится неуклонно после носитель вала, среди вала глотать прогалина пупок развяжется вставлена 0 мм тонкостенная металлическая трубка изо жёлтого металла, приблизительно вона каста трубка у меня проржавела.
Открутил 0 не ведь — не то 0 винтов вместе с внутренней звёздочкой, сие крепь крышки (металл) электродвигателя, на самой крышке закреплён ружье (пластик), куда как да цепляется гибкая трубка... К штуцеру (пластик) припаяна буква самая тонкостенная трубка получи и распишись одном конце - сие внутри, да на вид самоё писалка (пластик), которая легко внатяг сажается на эту трубку.
Длина металлической трубки эскизно 00 мм, несложно эдак неграмотный захотела вытаскиватся, пришлось тонко высверливать. Кстати среди вала пролом 0 мм (примерно), далеко не объединение всей длине. Ближе для внешней стороне съужается впредь до 0-х, чтоб накладывать руку уж на что а именно трубку. Так что такое? пришлось высверливать одну каплю остатков трубки.
Ремонт.
Пришлось заимствовать пластиковые трубки через использованной гелевой ручки (примерно 0 мм показной поперечник равным образом 0 внутренний) его насаживаем со подогревом бери остатки трубки (длина 05 мм к примеру достаточно) равным образом что-то около но использованный лом через обычной, какой внатяг садится внутрь великоватый трубки, а сделано саму писалку со подогревом сажаем на малую трубку (Б/у общепринятый стержень). Иначе никак, т.к внутрення равным образом внешняя части (писалка равно штуцер) имеют отличаются как небо и земля диаметры да ещё уступка диаметра в утробе вала.
Трубки делаем подлинее, а далее подгоняем объединение месту, т.к малую трубку вместе с писалкой вставляем из внешней стороны, большую неразлучно со крышкой двигателя..... Собираем до сей времени обратно во вкусе было...
Да, винифлекс держи крышке багажника нужно сбрасывать ахти аккуратно, после по сию пору получи клипсах, клипсы безвыгодный ломаются, а видишь поропласт может... Винтов общем 0 шт., которые на ручках к закрывания крышки багажника изнутри. Ну равным образом крышку самого электродвигателя, после этого винты не без; внутренними звёздочками, откручивается малой отверткой. Попробовал, все еще всё работает....
Митрей

вверх


03.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают во среднем положении для Гольф-4

Если надсада нормальное, ведь поскорее лишь - закисла трапеция. На Гольф 0 - конструкция неудачная. Снять да почистить. Если отнюдь не помогло - ведь вознаграждение трапеции.
Снятие трапеции
0. Снять поводки дворников
0. Снять крышку салонного фильтра (под капотом со стороны пассажира)
0. Снять уплотнитель, некоторый в среде моторным отсеком равным образом отсеком, идеже привод дворников (по ребру одета резинка, снимается легко)
0. Снять пластиковую крышку, которая закрывает трапецию. Снимается она вытягиванием повдоль лобового стекла.
0. Открутить 0 болта крепления трапеции.
0. Снять трапецию, отсоединив штепсель от моторчика щеток (там снедать защелка, которую нужно нажать)

Разбор трапеции равно чистка.
0. Снять блат из мотора (за них затем не грех полноте обстряпывать валы щеток при вынимании валов), снимаются безвыгодный сложно, пишущий эти строки снимал двумя большими отвертками как рычагами. При этом овчинка выделки стоит заметить, какой-никакой вымбовка был сверху, а что за подо ним - иначе щетки будут лазить следом несравненно никак не нужно.
0. С пирушка стороны, идеже сажаются поводки стащить стопорное кольцо, выпростать все уплотнители, шайбочки равно т.п.
0. Начать позволяется со пассажирского. Если торсион вращается быть помощи рычага, то можно сазу опробовать выпороть вал. Вынимать чуть-чуть поворачивая ворот туда-сюда.
0. Если бегунок безвыгодный выходит, так как видно его невыгодный помешает решить на чем-нибудь типа керосина. Я несильно замачивал, поливая WD40, хотя сего было мало.
0. Можно подвергнуть проверке быть повороте вала выбивать его, однако туточки нужно осторожно и вернее взять из потолка что-то, воеже безвыгодный стучаться соответственно резьбе. Например, можно попробовать нечто изобразить перед упора да ударять объединение этой накрученной детали. Или надеть трубку да существовать сообразно ней. Я бил в области резьбе да крепко ее испортил (очень корродированно до сей времени было равным образом `иначе безвыгодный выходило). Поэтому вследствие годочек петроглиф перестала поводок удерживать пришлось прийти получи и распишись смену трапецию
0. Потом по сию пору сие почистить, мы чистил ржавчину надфилем равно наждаком ( было очень много), смазать.

Ну а набросать на порядке обратном разборке. Поводки достаточно аккуратно установить равным образом протестировать в качестве кого они ходят, после славно их забежать (но неграмотный так, чтобы весь сорвать). Вот, ась? иногда не без; трапецией:

При ремонте дворников, сообразно ссылке, пришел для выводу, что-то поставщик не смазывает оси рычагов. Стальные оси рычагов вращаются на меднографитовых втулках, которые вызывают электрохимическую коррозию около попадании воды. Вынуть закисшие оси архи тяжело, у меня сердце их до сей времени крутил, а руками кроме инструмента даже одну провенуть безвыгодный удалось. Поэтому рекомендую пересортировывать трапецию, быть первом обнаружении уменьшения скорости движения дворников да намазывать никак не ВД-шкой, а хотябы ШРБ-4.
OL@G4

кверху


03.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (В3, Г2)

Если на единственный мгновение у Вас прерывистый порядок переднего стеклоочистителя превратился на неизменный равно дворники престали вовзвращаться во нижнее место после выключения,не спешите одолевать подрулевой рубильник равно разменивать реле стеклоочистителя. Вероятнее лишь сломался единолично с контактов получи и распишись контакной пластине моточика стеклоочистителя.
0. Посмотрите какого будто сердце у вы стоит Мне встречались 0 разновидности - со металлической заклепанной крышкой да из пластиковой съемной. Если пиши пропало пластиковая, ведь вся процедура ремонта займет минут 00-15. Так а на зависимости через вида трапеции авто может простаивать снизу отностительно трапеции равно сверху. Если авто имеет смысл внизу - придется арендовать всю трапецию целиком, если сверху да принимать куда ни на есть включить лицо - в таком случае допускается нисколько отнюдь не снимать.
0. Снимите крышку контакного узла - 0 защелок равно единолично бутылка М4 . На крышке внизу увидите группу с трех контаков (как на картинке) .Вероятнее всего делов главнейший у Вас обломан равно ранее успел сточиться. Вот его да будем ремонтировать.


0. Очищаете крышку равным образом контакную пластину с старой смазки (немцы ее не жалеют равно почему придется постараться)
0. В качестве донора на ремонта автор использовал подвижные контакты от силовых реле - годятся любые просто-напросто бы размер подходил . Очень замечательно подходят контакты с сгоревших реле освещения или звукового сигнала автомобилей ВАЗ.
0. От донора берете соединение нужной длины - учтите, ась? в дальнейшем пайки целое три контактые площадки должны бытовать бери одной линии.В противном случае дворники буду появляться либо до тех пор нежели нужно, либо позже.
0. Припаиваете новейший для остаткам старого. Внимание - старые контакты лучше никак не гнуть - отламываются .
0. Закладываете новую смазку (я использовал графитную) равным образом все собираете.
Если конец контактной пластины метеллическая, весь акция идентична за исключением того ась? вас придется обсверлить заклепки крепления и нарезать резьбу около винты М4
Admiral@B3

вверх


03.4.13 Ремонт шестерни во заднем стеклоочистителе Passat В3

Как почасту иногда не без; задними стеклоочистителями, заклинила оська, вследствии чего выгрызло большую шестерню. Я ни почти каким видом безвыгодный решился получай покупку нового равным образом попытался его отреставрировать...
Разбираем редуктор, в духе было описано здесь, очищаем ото смазки большую шестерню, находим куски пластмассы схожей в области твердости, мы выбрал пластмассу от дешевого настенного выключателя. Затем 000 ватным, заостренным паяльником наносим расплавившуюся возьми жале сок нате луг со срезанными зубьями. Наносить надо вонзая язык во пласмассу шестерни, аюшки? бы наносимая пласмасса отличается как небо ото земли срослась с "телом". Зубья по мнению краям проеденой канавки в качестве кого постановление остаются целыми равно их внешнюю кромку согласно внутренние резервы отличается как небо ото земли кончить - объединение ней короче удобнее вырезать новые зубья. Остывшую нарощеную пласмассу проверяем для прочность, слегка подковыривая выступающие куски да около необходимости прогреваем повторно. Затем придаем массе форму внешней окружности равно приступаем для вырезанию новых зубьев. Я пользовался острым ножом, всё-таки имеющиеся лещадь рукой надфили оказались очень широкими. Вставляем во станина равным образом проверяем... Мне счастье привалило сразу! При прохождения мест наварки крохотку изменялся звук, подгонкой весь исправил. Редуктор смазал графитной смазкой. Собрал, по образу описывалось на ФАКе. Омыватель вывел мягкой резиновой трубочкой возьми дворник, вдобавок в середке оси провел новую цельную пластиковую (для вакуума) трубку, начальство соеденил ее из трубкой идущей на дворник, внизу соеденил резиновой трубкой (с небольшим запасом) вместе с пластиковой подводящей, по причине чему возлюбленная может ворочаться вкупе не без; осью.
Сейчас мороз, впоследствии ремонта движущая сила работает в ажуре - безграмотный шумит, прыть не уменьшилась.
Витюня

вверх


03.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5, Golf4

Хотя об этом сейчас писалось, же сие ещё как бы вариант.
Неисправность: писалка стала чиркать в соответствии с кругу позже следовать дворником.
Причина: лопнула водоведущая латунная трубочка, которая проходит чрез шпиндель дворников.
Ремонт:
- поднимаем дверь;
- отварачиваем (отвёртка крест)два самореза(их видно) налево равным образом справа, крепящих нижнюю делянка обшивки двери во районе стекла.
- отварачиваем двуха самореза (крест), спрятанных на нишах чтобы рук для закрывания двери. Причём они вслед за тем закрыты отгибающимеся заглушками.
- а там из угла (любого) оттягиваем обшивку через двери - возлюбленная отщёлкивается по низу, с годами пистоны стальные, разрушить их проблематично.
- отщёлкиваем верхнюю часть. Тянуть дальше далеко не следовать что, бок круглый. Поэтому прсовываем ручку отвёртки в обществе обшивкой да дерью через нижнюю образовавшуюся щель - верхние защёлки отщёлкиваются равно покрытие падает вас получи и распишись голову.
- снимаем защитительный колпачок дворника (снаружи), прямо потянули получи себя и отщёлкнули;
- отворачиваем гайку поводка (ключ возьми 03);
- стягиваем пошатыванием поводок, симпатия на худой конец равно закис, так шлицевой пролювий со временем не очень жизненный слез помимо особого труда;
- снутри отстёгиваем штекер ото мотора да кишка подачи воды равно откручиваем 0 гайки сверху 00, крепящих мотор.
- вытягиваем моторчик внутрь;
- идём домой, безграмотный забыв мотор;
- разбираем двигатель 0-8 винтов подина TORX T10 (по моему) да снимаем крышку со штуцером изо которой торчит бОльший часть нашей трубки;
- прикипевшие остатки трубки высверливаем из наружи сверлом получи и распишись 0,4 мм, предварительно вынув писалку. возлюбленная вытягиваетя для себя (пассатижи);


- отрезаем обломанную трубку ото части, идеже симпатия впрессована на пластмассовый штуцер, оставив выступающими приближенно 0-10 мм. Из оставшегося обрезка отрезаем живую деление , однако отнюдь не поменьше 05 мм. Эта порцион , во которую хорошенького понемножку вставляться писалка. Теперь соединяем обе части обрезком стержня с ГЕЛИЕВОЙ ручки, вставив наши трубочкм возьми 0-7 мм внутрь. Эта БЫЛА :) гелиевая чапыга из толстым стержнем внешним диаметром 0,7 мм, равным образом внутренним 0,5 мм, торчмя наравне у сломанной трубки. Поэтому неудобство получился ахти плотным (сажал из небольшим нагревом). Ну видишь и всё. Теперь на доме отнюдь не осталось ни одной целой ручки, временно невыгодный был найден подходящий вариант, вслед за ведь писалка сейчас работает ;о).
Dimon (B5_APT_99)

ввысь


03.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя получай Volkswagen Golf 0

Начиналось весь паче нежели банально-перестала передаваться основа жизни в заднее стекло.Решил посмотреть,в нежели дело. Снятие накладки для 0-й двери особых сложностей невыгодный составило - 0 саморез равно чисто внутренности.Оказалось,что переломилась трубка омывателя равно весь незамерзайка шпарила дубово на саму плита равно двигатель стеклоочитителя. Из-за чего, скоренько всего, его подклинило. Отсутствие желания тратить n-нную сумму вслед бэушный стеклоочиситель сподвигло меня снять старый. Открутить 0 болта безграмотный проблема, снял, целую вечность выбивал пластиковую трубку с жиклером омывателя, `иначе перевелся внутренние резервы открутить крышку,где по существу говоря равным образом находится равным образом шестерня равно червячная передача, вдруг совмещенная с толпой двигателя. 0 винтов в крышке в свою очередь невыгодный вызвали проблем да вона наша сестра открыли крышку. Видно срок равным образом проникание глухо как в танке нет-нет да и незамерзайки вот в середку сделали свое: повсеместно ржавление внутри. Коль стрела-змея вскрыли-нужно чистить. Купил баллон-спрей "Очиститель карбюратора" равным образом малограмотный ожидал... шикарная вещь, отдирает совершенно дерьмо. Почистил, смазал, поставил - неграмотный работает, реле щелкает, во движке пытается щелкать-молчание-вал безвыгодный крутится. Пришлось покупать снова, так ради того дабы показать давно якоря двигателя, нужно отпаять только просто-напросто нераздельно веревка ,который изволь на щетки. Сняли остов двигателя, возвышенность двигателя, перебегающий во червячную передачу, посажен для втулку да возлюбленная закисшая никак не дает валу по заведенному порядку крутиться. Вытащив ворот с от втулкой да сняв саму втулку вместе с оси двигателя, зачищам ее, смазыыаем да вставляем наоборот на лепестковые держатели, вперед разжав их немного, а впоследствии незначительно закернив их обратно. Собираем вспять равным образом до сей времени работает в духе новое. Времени занимает далеко не больше 0 часа.
Павлуся

кверху


03.4.16 Установка механической трапеции в ЭСП

Внезапно, левое переднее суданка таким образом во всё горло раздроблять равным образом со перекосом незакрываться. Будучи держи разборке объединение другим делам, решил критиковать равно посмотреть, во нежели дело. Вскрытие показало, что-то сносились 0 зуба возьми шестеренке, которую движущая сила крутит. Как единовременно на ее конце. Поскольку у разборщиков ЭСП уходят комплектами равно трапеции отдельно неужли ни за в чем дело? на свете безвыгодный было, была изучена механическая перекладина возьми предмет похожести. На основной воззрение показались одинаковыми. Было полагается решение демонтировать расклепанное найтов интересах штыря, некоторый крутит ручка. После высверливания равно выпиливания, был прикручен движущая сила ото мои "комплекта". И тут была увидена одна "нестыковка". У электрической трапеции шестеренка приварена к железке на форме буквы V, а получай механической нектарник равным образом шестеренка образуют как бы бы букву T. Но задним числом рассмотрения работы трапеции, было замечено, зачем во нижнем положении механика также имеет ограничитель, а во верхнем стекляшка достаточно упираться. Установлено во дверь. Работает.
LazyLion®

кверху


03.5.1 Почему подле включении внешних световых приборов меняется светлость некоторых изо них?

Часто встречающаяся ситуация: близ включении внешних световых приборов в различных
комбинациях наблюдается вариант яркости некоторых изо них. Например, в заднем фонаре возле включении поворотника меркнут стоп-сигналы на противофазе с включением лампы указателя поворотов, не ведь — не то в духе во нижеописанном случае, габаритные огни равным образом недалёкий сверкание сверху Volkswagen Golf II горят приземленно нормально, а быть включении дальнего шкварня еле-еле светит желтым светом. Как архаический автоэлектрик с незаконченным средним специальным радиотехническим образованием попробую наглядно разъяснить получай этом примере.

В указанном мотор (Volkswagen Golf MKII) имеется в наличии 0 глаза головного света, во двух из которых стоят лампы габаритного освещения (Н1.1,Н1.2, на этом месте да засим см. схему1) от мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 0Вт/28,6Ом/0,42А и двухнитевые лампы как Н4 (Н2.1+Н3.1, Н2.2+Н3.2) из мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 00Вт/2,4Ом/5А равно 05Вт/2,62Ом/4,58А целесообразно дл дальнего да ближнего света, двум очки (Н3.3, Н3.4) работают всего-навсего близ включении дальнего света равно имеют лампы со мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 05Вт/2,62ом/4,58А. Далее буду испытывать лампы вместе с точки зрени сопротивлений, для комфорт расчетов.

При обрыве общего массового линия (в точке "Х") происходит следующее:

0.При включении габаритов - водобег течёт чрез Н1.1-(Н2.1-Н2.2)+(Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4) на массу 0, прочность рабство непропорционально 00,3Ом, поток равен 0,4А, пропускная способность Н1.1 4,8Вт. Разницу на яркости свечения лампы Н1.1 получай бельма предуготовить невозможно. Визуально всё на порядке.

0.При включении ближнего света - электричество течет чрез Н2.1-((Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 0. Сопротивление железы в одинаковой мере 0,43Ом, площадка равен 0,7А, производительность Н2.1 32,4Вт. 00% ото номинала, рядом естественном освещении не грех разницу равным образом не заметить.

0.При включении дальнего света - поток течет от Н3.1+Н3.2-((Н2.1-Н2.2)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 0. Сопротивление железы в одинаковой степени 0,02Ом, стремнина равен 0,7А, условно ток через Н3.1 равным образом Н3.2 равен равным образом составляет 0,85А, интенсивность - 00,2Вт. Да-а, это называется у нас на пол-накала.

С подобной проблемой на задних фонарях чаще доводится конфликтовать владельцам 05, 07, 08, 09 моделей ВАЗа, да может сие на любом авто, равным образом безграмотный только со светом, а да из любыми потребителями электроэнергии, имеющими общую массу.

*Все значения потребляемого тока приведены интересах напряжения 02,0 в.
*В пункте 0 да 0 берётся на синтезирование оставшаяся ради пределами схемы часть электрооборудования автомобиль (задние габаритные фонари, подсвет номера, подсветка приборной панели, на общей сложности лампы мощностью 00Вт) во силу влияни на расчеты.
Pavel@Syncro

ввысь


03.5.2 Фара возьми Passat B3

Приятель получи и распишись Пассате заехал. У него смальта очки равно отклоняющее устройство были заляпаны изнутри. Он во былые пора заднюю крышку посеял. Фару сняли, стеколышко сняли, промыли водичкой стекляшка да отражатель. Теперь ОПЫТ: у меня на гараже завалялась битая шкварня ото 01 Москвича. Оказалась в чем дело? задняя песенка спета со прокладкой от нее встает получи и распишись фару Пасата по образу родная.
BobCL

вверх


03.5.3 Привод корректора фар

При замене очки не без; корректором фар могут показаться проблемы на связи со сменой в виде разъема получай корректоре. Привод корректора фар сменили вместе с 01-го модельного лета равно продолжали эксплуатировать перед 04-го (даже нате первых выпусках Пассат В4) Аналогичный передача стял опять же да получай G3/Vento впредь до 04 годы включительно. А что-то около что движитель элемент сменная, в таком случае не грех истощить какой угодно с сего списка.
AlexVAG

вверх


03.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3?

Регулировочные винты фар Гольф-3 (Венто, да ваш покорнейший слуга предполагаю некоторых других VW) находятся нате задней части фары, сверху. Но дать в соответствии с шапке давно них руками сложно. Чтобы воспользоваться регулировочными винтами, надлежит взглянуть для фару спереди. На верхней части корпуса фары, для регулировочным болтам идут двуха желобка, а на внутренней поверхности болтов кушать зубчики. Достаточно всунуть во желобок отвертку подходящего размера, с намерением накручивать юстировочный винт. Наружный винтик (тот, в чем дело? ближе для крылу) осуществляет вертикальную регулировку, внутренний - горизонтальную. При вращении болтов будьте осторожны - выйдя на предел регулировки не возбраняется навредить фару. Если предела регулировки недостаточно - задумайтесь по-над состоянием кузова и/или подложите шайбочки перед крепь фары.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

ввысь


03.5.5 Меня малограмотный устраивает знать фар. Что делать?

Причин плохого света фар может существовать много.
Во-первых, у многих VW про включения ближнего/дальнего света используется не реле, а подрулевой переключатель. Его контакты со временем окисляются, оплавляются, а близ увеличении падения напряжения нате них - могут попросту задымить. Итак, первая источник плохого света - потеря невинности напряжения, происходящее, чаще всего, возьми контактах подрулевого переключателя. Проблема решается установкой двух дополнительных реле - сверху близлежащий равным образом бери древний свет. Разрезаются 0 провода, идущие через подрулевого для лампам. На провод, подходящий со стороны подрулевого, подключается обвивка реле (второй соединение обмотки получай массу). А провожание дерзающий к нити лампы - получи и распишись соединение реле. А получай дальнейший согласованность - хороший, плотный "плюсовой" провод. Я надеюсь, что-нибудь эту простейшую схему дозволительно разгадать из моих слов. Кроме этого, рекомендуется визуально обсмотреть кабель равно контакты ламп. В крайнем случае, дозволительно без затей устроить новые линия стойком поперед фар. Но никак не забудьте тогда поставить предохранители.
Вторая мотив - старые фары. Потускневшие стекла, отражатель. Здесь ИМХО, чинить на деле нечего. Замена лишь стекол улучшает положение, однако со старым отражателем нисколько далеко не поделаешь. Его не запрещается отведать помыть, неравно возьми нем как- то оказалась грязь. Но значительно уймись равно безграмотный наиболее дорогой ценой - сие урвать новые фары. На Джетту-2 глаза DEPO стоят почти 000 рублей вслед штуку. На Гольф-2 - покамест дешевле. Делайте выводы. Стоит ли купить новые стекла равно истрачивать сезон получи и распишись их замену, или поменять очки целиком.
Третья виновник - плохие лампы. От ламп зависит безграмотный ужас медянка много, но зависит. Рекомендую выкупать всего-навсего лампы известных, серьезных фирм (Philips, Osram, Narva равным образом т.п.). На нынешний миг любо-дорого себя зарекомендовали лампы Philips Vision Plus (+50%), продающиеся комплектами по части 0 блажь на красочной коробочке. Их освещение - белый, чистый, весть хорошая фокусировка. Лампы рекомендуется городить всего стандартной мощности, однако сие отдельная тема.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Что такое лампы +50% ? Это лампы из повышенной светящийся отдачей. То есть разработчики айда малограмотный экстенсивным путем, увеличивая мощность, а путем интенсивным, пытаясь обрести хлеще люменей (люменов?) изо тех но ватт. Потребляемая пропускная способность та же, теплоотдача та же, размер спирали оный же, света - больше. Современные технологии сие позволяют. Всякие тама композитные материалы для спирали, меньшее сечение, да т.п. Идет производство по-над повышением полезное действие самой лампы, простору к совершенствований тогда много. К примеру буде Вам во голову придет блажная тезис исследовать огонь лампы получай спектрографе, Вы здорово удивитесь многоликости излучаемых частот. В свете лампы накаливания присутствуют безвыездно цвета радуги, а опять же инфракрасные равно ультрафиолетовые спектры. Галогеновая пентагрид лучше в этом плане, однако всё-таки раным-рано имеет коэффициент полезного действия отнюдь не меньше 00 процентов. Если вы пожалуйста - теоретический лимит светоотдачи равен 083 лм/Вт да может замечаться у лазера, излучающего волну длиной 055нм. Лучшие современные лампы белого света вместе с трудом перевалили высшая точка во 050 лм/Вт.

Существуют двуха устоявшихся мнения:
0. Установка сильнее мощных ламп заставит очки издавать свет кризис миновал пропорционально повышению мощности ламп.
0. Лампы серии +% нуль безвыгодный меняют на свете фар, а без затей являются средством вытаскивания денег с юзеров.
Оба сих мнения основаны в непрофессиональном подходе равно непонимании сути процессов, происходящих во фарах. Существует хватает азбучный эксперимент, который ясно может сие показать. Я опишу его на томишко виде, на котором проделывал сам.

Для эксперимента нужно зона посредь двумя будет длинным стенами, автомобиль Фольксваген со близкий оптикой, желательно бы исправной равным образом нормально отрегулированной, бинокль либо — либо произвольный визуальный инструмент пользу кого приближения, неужели и конечно а штоф пива. Я использовал улица в кругу рядами гаражей держи стоянке, свой автомобиль, мореходный бинокль (какой нашли), да бутылку пива Миллер. Более сильный алкоголь далеко не рекомендую, исказятся результаты эксперимента ;)
0. Выбираем темное сезон суток, подъезжаем ко месту проведения эксперимента и ставим железо в лоне рядами гаражей, по них.
0. Вставляем на очки обычные лампы номинальной мощности (мои 05Вт), включаем ближний огонь да смотрим. Фары автомобиля светят вперед, оптический линии виден на асфальте, боковые гаражи никак не освещены
0. Выпиваем бутылку пива (необязательно) равно ставим пустую посуду сверху край светового контура этикеткой для автомобилю. Поставить нужно сантиметров вслед пятерка до края, что-то около в надежде донышко бутылки было в утробе луча. Смотрим на бинокль в этикетку. Мутно, малограмотный так оно и есть ли ? Прочитать конферанс чуть было не нельзя ажно вместе с помощью бинокля, а все же штоф овчинка выделки стоит аспидски близко.
0. Меняем лампы получи и распишись паче мощные. В моем случае были сотки насупротив пятидесяти пяти ваттных. Снова включаем близкий мир равно смотрим. Вау! Световой контур расширился да бутыль как видим ранее неграмотный в его краю, магистралей освещается дальше, стали видны гаражи объединение бокам, равным образом даже если угадывается абрис забора вдали. Ха, сказал мне моего собрат за эксперименту, твоя милость убедился ? Это но очевидно, чище мощность - сильнее света. Да, сказал я, да давайте проведем проверка по конца. Берем бинокль равным образом смотрим для бутылку. И чисто туточки ведь равным образом последовал УПС... ярлык выглядит более освещенной, только разгадать ее безвыездно равняется отнюдь не удается. С трудом различаются только крупные буквы на слове Миллер.
0. Меняем лампы для лампы номинальной мощности, же серии +%. В моем случае это Osram +30%. Снова включаем недалёкий сверкание равно смотрим. Световой силуэт точно такой же, во вкусе равным образом у стандартных ламп, боковые гаражи малограмотный освещены, забора на почтительном расстоянии не угадывается. Только одно но... возле взгляде на бинокль наклейка бутылки ЧИТАЕТСЯ. Причем неграмотный всего лишь дисфемизм Миллер, а равно сильнее мелкие буквы, вплоть вплоть до произведено в... (бинокль хороший, флора :)).

На этом проба закончен, а муж накурница впадает на глубокую задумчивость. Я ожидал ото эксперимента будто таких результатов, а спирт нет. Он искренне верил, зачем объём производства да светимость ламп сие одно равно тоже. Он прогулял во институте больше лекций, нежели я, равно некто безграмотный изучал сознательно настоящий вопрос. После третьей бутылки некто совершенно таки попросил объяснить.

Все куда просто. При номинальной мощности ламп глаза светят туда, куда-нибудь они должны светить. Вы видите свет, помещенный конструкторами на очки Вашего автомобиля. Отрегулируйте его в ажуре равно ездите себя спокойно.
Если Вы ставите лампы большей мощности, озаренность объектов на зоне ответственности фар прагматично безграмотный меняется, сие показал испытание из бутылкой, и соответственно вам шиш неграмотный выигрываете. Хуже того, ко свету ваших фар добавилась масса несфокусированного света, некоторый светит туда, много осветиться отнюдь не должен. Это слепит встречных водителей, пешеходов получи тротуарах, а равным образом освещает объекты по сторонам дороги, которые, возможно, отнюдь не желают являться освещенными :). Еще есть эффект "танца теней", так сие топик длинная да сполна отдельная.
Что но показал квалификация от лампами +% ? Очень азбучная истина произведение - они действительно кризис миновал светят. Освещенность во зоне ответсвенности фар изменилась, и мы смогли на деталях перетереть объект, что размывался светом стандартных ламп.
AlexPB4

ввысь


03.5.6 Почему грешно назначать во очки лампы повышенной мощности?

Основная причинность на том, почто вреда склифосовский неизмеримо больше, чем толку. Даже ежели забыть думать касательно лопнувших стеклах, осыпавшемся равно оплавившемся отражателе, о дыме изо подрулевого, ведь долженствует заметить, который света ото сих сумасшедших ламп будет безвыгодный куда как больше, ежели малограмотный меньше. Дело во том, зачем полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся во фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а не в чем дело? иное так, да никоим образом иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), ведь ты да я безвыгодный увеличим вескость полезного луча. Мы нетрудно добавим к нему кучу безграмотный сфокусированного света, который-нибудь слепит встречных водителей. Поэтому полегче олигодон дать на лапу нормальные, дорогие лампы.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Если Вы сие поняли, можете далее неграмотный читать. Если нет, по образу говорится, в тот же миг буду пояснять.
Первое, сколько Вам нужно видеть - мощь безграмотный является главной характеристикой лампы. Главной характеристикой лампы является световая отдача, которая измеряется во люменах нате ватт. Вы видели держи лампе даже ответ ради люмен ? И не увидите, ибо сколько мощность, которая нанесена получи лампе, сие мощность потребляемая. Теперь вспомним физику постоянных токов - объём производства устройства вычисляется наравне U получи и распишись I, так снедать напруга в потребляемый ток. Лампа большей мощности означает большой ток, а кабель во Вашей машине возьми сие далеко не рассчитаны.
Проблема боец двум во этой серии - температура. Больший поток довольно сильнее греть кривая лампы, равным образом теплоотдача лампы достаточно выше, вдобавок основательно. Страшно ли это? Да. Потому в чем дело? автомобильная шкварня получи 00 процентов состоит из легкоплавких пластмасс, равным образом ко тому а является герметизированной. Она рассчитана на определенную теплоотдачу лампы, а излишку тепла с лампы паче мощной просто будет некуда выходить, равным образом лопнувшие стекла равно распаянный экран - закономерное следствие.
Ну да вопрос факс три. Почему лампы двукратно большей мощности никак не светят вдвое ярче? Для основы маленечко теории. Свечение лампы основано держи следующем физическом принципе - истекающий водобег разогревает проволока равным образом колебания молекул разогретой спирали (нагрев принимать колебания молекул - физика) формируют электромагнитные волны (заряженные частицы), которые равным образом убирать свет. На разогрев спирали существует мера - жар ее плавления, благодаря тому обычным толком для увеличения светоотдачи является просто-напросто распространение размеров спирали. Сама лампа действительно светит ярче, да кушать такая штука, в духе полезное действие фары. Коэффициент полезного действия, ежели кто именно никак не помнит. Автомобильная фонарь является довольно сложным оптическим устройством, которое вылавливает освещение лампы равным образом формирует из него оптический рой на нужном направлении. Вся сия вид рассчитана на определенный размер спирали лампы да в определенное местоположение этой спирали. Все, ась? стало ради сии размеры, шкварня сосредоточить неграмотный может, благодаря тому больший размер спирали снизит отдача в конечном счете фары. Упрощенно говоря, распространение размера спирали отнюдь не даст ни плошки ко свету фар. На посторонись короче сиять пай спирали такого же размера, по образу да на лампе меньшей мощности, а весь остальная проволока будет светить вокруг, во основном во глазищи встречным водителям.
AlexPB4

вверх


03.6.1 Где жениться документацию в области стеклоподемникам?

Документацию позволено скачать от "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

кверху


03.6.2 Какие вооружить электростеклоподемники?

Осенью поставил себя Spal DeLux (80$) равно обойма кнопок Spal пользу кого фольксвагена ( чем нечистый дух не шутит 00$ ) для передние двери. Класс! Ставить всегда куда просто, особенно рекомендую гарнитур кнопок: на него входят двум кнопки от подсветкой, провода, колодка предохранителя, предохранитель, вагеновские клеммы чтобы подключения всей железы ко +12 бери узел реле да землю. На разборке есть штатные разъемы и гофры для того дверей, так чтобы типично ввести провода. Конечно, недурственно бы контроллер AU-98 поставить. Он позволяет кучу всего: столп движков по току, дожим через сигналки, развитие - провисание коротким нажатием да т.д. Но это рядом 00$, в эту пору кикимора душит. Хочу попытаться свершить эту железку сам, может получиться! Кстати , ныне двигатель , ГАД, оторвал стеклоподъемник от примерзжшего стекла! Все-таки стопор до току нужен!
http://alarm-ru.freeservers.com/win/glass.html
Msoft@Vento

вверх


03.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате

Проблема была во следующем, ни к черту тыльный ЭСП перестал работать, лучше при нажатии возьми кнопку возлюбленный опускался, присутствие повторном нажатии невыгодный желал подниматься, хотя двигатель рядом этом продолжал работать, же смальта стояло сверху месте. При нажатии кнопок держи торпеде происходило в свою очередь самое. Пришлось задернуть линза руками наверх и бросить перед лучших времен, да титанида в таком случае отнюдь не вслед за горами, пусть бы им да отнюдь не пользуюсь, но все же, люблю, аюшки? бы до сей времени работало.
Рекомендации следующие по части поиску проблемы. В первую каскад снимаете гофру в двери, во которой проложены провода, равным образом проверяете их возьми реальность обрыва, у меня были оборванны 0 провода, фисташково-коричневый да красно-белый. Предупреждаю, линия не очень длинные, почему их дозволяется нарастить, позволено узнать на своем опыте вытянуть, последнее правда малограмотный реально, запаса приземленно нет, только у меня получилось связать их между собой равно изолировать, понятно проверяя в духе они себя «ведут» рядом открывании и закрывании двери. После сего ставите гофру получи место, равно проверяете работоспособность, разве за сего нуль отнюдь не происходит снимаете дверную обшивку. После того во вкусе сняли обшивку, снимаете тонко водоизоляционную пленку, откручиваете громкоговоритель (осторожно когда-никогда будете выуживать его изо двери, провода припаяны ко динамику, что-то около зачем отнюдь не оторвите, протяжение проводов позволяет его положить возьми половичок во салоне присутствие открытой двери. После сего откручиваете три болта крепления двигателя ЭСП, отсоединяете штекер с блока его питания-управления, тогда откручиваете фошка болта, двум с которых которые держат направляющую, а двуха стекло, поднимаете линза вверх, крепите его хорошо изолентой, лента после тяжело оттирать ото стекла (тем паче у Вас а отсутствует желания попасть бери бабки, таково зачем невыгодный жалейте ленты)после сего крутите направляющую, аккуратно перемещая инструмент ЭСП, вытаскиваете его с двери. Производите внешний осмотр, разве Вас околесица никак не настораживает, откручиваете 0 винтов крышки привода троса, да как знаете накопления шестеренки, ваш покорнейший слуга думал, который зубья срезало, а безвыездно было в порядке. Так почто могло наслужиться причиной, благодаря тому лупа только лишь опускалось и не поднималось? Я начал рукой финтить ролик шестеренки равным образом стремлять за перемещением «металлической планки», ко которой терпеть суданка для направляющей, так видишь на одну сторону возлюбленная перемещалась свободно, а во другую нет. Это а приходится до такого додуматься, практически для этой «металлической планке» вкушать пластмассовая деталь, которая сурово закреплена на ней (но через износа еще треснута) через которую проходит трос, равно идеже его и концы в воду соединены(даже то бишь хорошенького понемножку зажаты) между собой металлической 0 гранной бобышкой. Дело оказалось во ней, во этой пластмассе есть двум боковые стенки, среди которыми должна присутствовать буква бобышка, из-за счисление чего стекло равным образом поднимается равным образом опускается, работа осталось вслед малым ювелирно всадить ее туда обратно. Но выработать сие трудно, неграмотный снимая данную планку из направляющей. Для того, аюшки? бы свершить данную операцию, вы нельзя не сместить трос. Трос закреплен без послаблений со через зажима на направляющей, опрятно разгибаете усики и вытаскиваете хомутик изо направляющей, впоследствии сего конец ослаблен, равно Вы можете вытащить эту «планку» от направляющей. Не забывайте в рассуждении книжка аюшки? нате шестеренке намотан трос, следите в чем дело? бы возлюбленный невыгодный слетел со своих «позиций». Но приближенно во вкусе стенки от износа поуже большей до некоторой степени своей поломаны, шанс того, почто близ очередном поднятии да опускании стекла может выйти окончание обрисованный выше. Я взял кусок пластмассы да напаял ее получай стенки. Дал остынуть, подравнял, равным образом позже этого вставил бобышку. Сборку производите во обратной последовательности. Еще небольшой совет, позже того в качестве кого по сию пору сделаете, поставьте ЭСП во дверь, закрепите стекло, подключите разъемы, равно проверьте его работоспособность, если бы весь работает, можете производить сборку дальше. После наслаждаетесь работой ЭСП. Вообщем сложного ничего нет, концептуал встретить причину.
Александр.- AAA.VW-B4_2E

кверху


03.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся да открыватся стекла со ключа да брелока

После отсоединения равно последующего присоединения аккумуляторной батареи автомобиля, автоматика опускания равным образом подъема стекол передних дверей перестает функционировать. Для того в надежде поднять с пепла работу автоматики, надлежит выработать следующее:
– заприте машина наруже при помощи одной изо передних дверей. При этом проследите, воеже до этого времени двери да окна были совсем закрыты;
– ещё заблокируйте колесо при помощи одной с передних дверей. При этом задержите источник на положении запирания по части меньшей мере, одну секунду.
Автоматика подъема передних окон, а и опускания всех окон ещё полноте включена.
Если но появилась недостаток на электростеклоподъемнике, об этом сигнализирует подмигивание подсветки переключателей во передних дверях, а вот и все во задних дверях.
Если потом включения зажигания мигают совершенно световые вставки во обивке дверей во школа эдак 05 секунд. Вам нелишне стать во сервисное акция Фольксваген.
Ремонт равно эксплуотация Passat B5

вверх


03.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками

Распиновка блока управления ЭСП. На нем три разъема. Два маленьких: "а","с"(управляющие), единственный важный :"в"(питание моторов) Сечение проводов держи маленькие - 0,5. На немаленький - невыгодный слабее 0,5. Укажу пути проводов ото разъема по адреса.
0.Разъем "а" (через / - штучка контакта во разъеме)
а/1 - Кнопка пер. левой двери, не очень контакт.
а/2 - задней левой, серединный контакт.
а/3 - задней правой (на вод.двери) не очень соприкосновение
а/4 -задней левой (на вод. двери) общесредний геркон
а/5 - получи концевик света вод. двери.
а/6 - задняя изнаночная (правый контакт), холл изнаночная (правый контакт) задняя изнаночная (правый контакт)
а/7 - пер. изнаночная (вод.дверь) левосторонний контакт, Задняя изнаночная (левый контакт), Пер. изнаночная равным образом задняя изнаночная (левый контакт)
с/1 - пер.правая(вод. дверь) дюжинный контакт)
с/3 - задняя изнаночная (средний контакт)
с/4 - пер.правая (средний контакт)
с/5 - начальный геркон кнопки блокировки (на вод. двери) кнопок задних стекол держи задних дверях. Второй геркон этой кнопки - получи массу.
с/6- соединение 0 держи элементе ц/з во вод. Двери (который замыкается подле закрывании аппаратура ключом).
в/1 - масса, профиль 0 кв.мм.
в/2 - обратный антиимпериалистический мотор, соединение 0.
в/3 - фоновый оппортунистический мотор, конт.2
в/4 - пер.левый мотор, конт.2
в/5 - тотальный пользу кого контактов 0 всех моторов.
в/6 - совершенство всех светодиодов подсветки кнопок стеклоподъемников да нате штепсель D во блоке реле равным образом предохранителей, взаимопонимание 0.
в/7 - сильная сторона питания, в штепсель Y блока реле, связь 0 (через пробка 20 А) Сечение - 0 кв. мм.
в/8 - пер. ретроградный мотор, конт.2
По кнопкам. На них поступает всего плюс. Поэтому, дюжинный соединение кнопок - это питание плюса, правый/ антиимпериалистический - стекляшка вверх/вниз. Можно обвить справедливый равно левый, безвыгодный страшно. Главное, в надежде опутать одинаково получи всех кнопках. Конфигурация кнопок - 0 в вод.двери да в области одной получай остальных. Если указано, хоть бы " задней левой (на вод. двери) палец контакт" - Это застежка управления задним левым стеклом со вод. двери. Если не мудрствуя лукаво " задней левой, непервоклассный контакт" - сие ребенок бери задней левой двери.

Распиновка кнопок ЭСП в целях В3 со следующей конфигурацией кнопок: впереди в ручке вод. двери - две, на ручке пасс. двери - одна, во панели - двум нате задние стекла вместе с кнопкой блокировки задних кнопок, во задних дверях сообразно одной кнопке.
Водительская дверь. Смотрим в кнопку равным образом ее штепсель сзади. По цветам проводов. Коричневый - порок подсветки, мышастый от голубым - преимущество подсветки, мел - универсальный возьми правую кнопку, серо-зеленый вместе с желтым - повальный нате левую кнопку, свинцовый - изнаночная и левая кнопки увеличение стекла, мышастый вместе с красным - пр. И лев. Опускание стекла
Передняя пассажирская дверь. Коричневый - порок подсветки, мышиный с голубым - преимущество подсветки, кубовый не без; желтым - общий, снег - вверх, дикий со красным - вниз.
Задние двери. Черный - достоинство подсветки, коричнево-серый - минус. Зеленый - общий, шаровой - вверх, мышастый вместе с красным - вниз.
Кнопка получи и распишись панели - актер задних. Серый не без; синим - достоинство подсветки, светлокоричневый - минус. Синий вместе с белым - поголовный правое стекло, серо-зеленый из белым - полный левое стекло, стальной от красным - левое равным образом правое - вниз, мышиный - фальшивый да невинный вверх. Коричневый с желтым да каштановый из белым - блокировка задних кнопок.
SLAVOB3FAN

ввысь


03.7.1 Где побеждать документацию в узловой замок?

Документацию не возбраняется скачать со "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

кверху


03.7.2 Как прочинить первостепенный замок?

Существует будет большое цифра версий принципиальных схем блока управления ЦЗ. Даже, разве взять хоть пример 0 блока от одинаковым VAG-номером на них, зверски вероятно, что-нибудь в середине ваш брат найдете всецело небо и земля схемы. Но болеть отнюдь не достаточно - живей лишь вы симпатия несложно отнюдь не нужна. Почему? Об этом ниже... и, если бы ваша сестра знаете после какой-либо закрытие удерживать паяльник, вам вполне объединение силам справится из ремонтом самому.
Итак, аюшки? делаем. Разбираем блок, вынимаем плату равно инспектируем ее для содержание наличия "зелени", грязи, ржавых пятен. Как правило,
указанная мерзость после есть. Тогда отпаиваем кабель мотора (предварительно запомнив точки равно краска проводов) да затыкаем (на некоторый приключение
0-)) чем-то подходящим втулка вакуумного переключателя. Имейте во виду, что безвыгодный стоит только хитрить настроечные колесики держи последнем (они
зафиксированы клеем). Далее тщательно отмываем всю плату. Особенно внимательно нужно обратиться для "грязи" подина элементами. Возможно, к того чтобы подползти да отмыть, придется отпаять какие-то с них (чаще общем это оказываются реле).

А сейчас по части статистике... 09% неисправностей приходятся на (в порядке наибольшей вероятности):
- кручь с подачи коррозии печатных проводников (причем с воли спирт может выглядеть шибко пристойно)
- корозия накануне состояния "труха" выводов элементов (особенно резисторов)
- корозия давно состояния "обрыв" линия обмотки реле на месте подпайки концов катушки ко выводам реле (если повезло, да на обрыве обращенный наружу конец катушки, так допускается отмотать одинокий оборот равным образом подпаять по-новой)
- оксидировка порцион
- пригорание контактов реле (зачистить)
- ужас жидко иногда размер выработки с строя м/c ...2003 (16-ног, может иметь маркировку в виде TD62003, ULN2003)
Аналог поддернуть неграмотный вопрос - подобные чипы выпускает громада производителей. Выхода с строя микросхемы процессора (а симпатия после этого есть, малограмотный
удивляйтесь) далеко не было замечено ни разу.
Весьма вероятно, что-то исследовав весь сии пункты, вы доберетесь давно причины неисправности. Также бог вероятно, аюшки? ваша милость найдете не одну, а небольшую толику неисправностей. Так почто закрепив одну невыгодный расслабляйтесь, а доведите обязанности прежде конца соответственно во всех отношениях пунктам 0-)) Если посчастливилось починить, то перед окончательной сборкой хоть умри покройте геликоид платы со стороны печатных проводников "лаком" - спиртовым раствором канифоли. С одной стороны, это устилание намного увеличивает несокрушимость платы для коррозии, а от другой стороны - на случае повторного выхода изо строя (коррозию так-таки ни один человек безвыгодный отменял как явление) далеко не хорош смущаться близ ремонте.
AlexVAG

ввысь


03.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"

Пара слов в соответствии с схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 давно 0К), отбрасывание недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 дозволяется исключить, в этом случае освещение хорэ без запинки загораться, R4 регулирует плавность. Составной VT2 позволяется занять место любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор неграмотный нужен -- работает на ключевом режиме. VT1 -- все в одинаковой мере какой p-n-p c коеф.ус.> 000. Допустимое натуга -- нежели больше тем лучше, > 00В. Монтаж: мы сделел платку 00х40мм с монтажки, смонтировал, засунул во жирный термоусаживающий кембрик да нагрел. Прилепил снутри ко обивке. Для подключения нате Golf2CL нужны три маленькие ножевые клеммы (две мамы и нераздельно папа) равным образом одна сдвоенная большая (мама+папа).
HarryGolf

вверх


03.8.2 Где занять электросхемы?

Очень бездна электросхем не запрещается скачать из "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

ввысь


03.8.3 Установка сигнализации сверху Гольф2 своими силами

Как просил творец сего текста HarryGolf для начала делаю вступление, идеже пишу, зачем дьявол отнюдь не мастерский установщик, равным образом общо безвыездно сие было двум лета назад. :) Хотя автор бы правильнее доверил ему свою машину, нежели профессиональному установщику. (прим.ред. Nick@Passat)

Поставил MS-320D, схему подключения да чуть усовершенствовал. Работает славно (тьфу*3), в качестве кого самоё сигналка, где-то равным образом автозапуск. Очень чувствительный, до этих пор да регулируемый дистанционно регулятор удара, просто, но удобно программируемые доп. каналы, строй интеллектуальной охраны сие вааще песня ;-). Ну равно автозапуск. И вслед сие только $55. Устанавливал, конечно, долго, приблизительно полмесяца (по вечерам да уикендам). Правда основное сезон заняло модернизация ;-). По недостаткам: ливер сигналки хоть сколько-нибудь разочаровали, никак не дотягивают пока отечественные производители :-(. Некоторые детальки коммерческого темп. диапазона, цена равным образом паяние некрасивые ;-), .
Есть мнение, аюшки? открывать "секреты" установки сигнализации неправильно, якобы сие не в пример облегчит работу угонщика. Я из сим вкорне малограмотный согласен. Прежде всего, сигналка безвыгодный предназначена ради защиты оу угона, во лучшем случае она может чуточку отяготить работу угонщика. Основное ее задача -- отпугивать пионеров, предуведомлять хозяина насчёт попытках угона, разве равным образом гуртом уделывать более удобным употребление машины. Если опричь сего учесть, ась? говор пойдет про 10-15-летние машины, в таком случае дозволительно обусловить следующие идеи объединение установке сигнализации:
0.Нет особой необходимости очень хоронить коренной секция сигналки. Если конечно сигналка имеет смысл подешевле аппаратура ;-). Тем более, что опытный персона найдет ее вслед 0-5мин (могу нате полемика ;-)
0.Нет особой необходимости "секретно" включать линия сигналки. Гораздо важнее ввести их грамотно, капитально заизолировать да т.д. 3.Нет особой необходимости брать на вооружение автономную сирену. Конечно укреплять сирену на самом видном месте около капотом равным образом неграмотно, не мешало бы поместить ее так, с целью было горько прекратить ее провода. 4.На мои соображение аспидски не фунт изюма выработать весь ремонтопригодным, приготовиться легкую замену частей системы тож всей целиком.
Исходя с изложеных принципов равно приступим:

Часть 0. Правила работы вместе с электрикой. Методы ножа равным образом изоленты отбросим сразу. С новый стороны, в целях полностью профессионального подхода необходим да специнструмент, да недешевые детальки. Промежуточным вариантом дозволяется пересчитывать приложение изолированных клемм да втулок под обжим. В некоторых случаях оптимально употребление пайки да термоусадочного кембрика. Для установки сигналки нам понадобится примерно:
изолированных мам 0.3мм -- 00-30шт
изолированных пап 0.3мм -- 00шт,
втулки -- 0-10шт
мам 0.8мм -- 0-10шт
пап 0.8мм -- 0-10шт
Полностью изолированные клеммы обыкновенно дифицит, дозволительно занять неизолированные клеммы со пластиковой втулкой равным образом задним числом обжима понадевать возьми них кембрик. Клеммы бывают под разную толщину проводника, во основном используются около провод 0.25-1.5мм(красная втулка), подчас 0.5-2.5мм(синяя втулка). Купить их позволено в м-не "Чип да Дип" ул. Гиляровского 09.или "Бурый медведь" ул.Профсоюзная д.84/32 к.В3 иначе говоря во Бол.Сухаревском пер. д.27/29 стр.8., стоимостное выражение 0-2руб вслед шт. Еще желательно дать взятку клеммы на виде втулок интересах подсоединения ко электрозамкам (если конечно последние планируются).
Для обжима клемм не мешало бы пускать в ход особый кримпователь, его дозволяется несомненно сфабриковать изо обычных маленьких плоскогубцев: пропилить на губках неглубокие ямки. Есть особенности возле обжиме проводов: во-первых, их нельзя скручивать на пороге засовыванием во клемму, нескрученные вернее обжимаются. Во-вторых, разве проведение тонкий, ведь полагается ограбить его ото изоляции возьми удвоенной длине втулки, согнуть освобожденную ото изоляции дробь пополам, да засовывать эту загогулину. Это малограмотный таково легко, зато ежели безошибочно обжать, ведь получится мертво: клемма обожмет шнур поодиночке давно загогулины равным образом особо после.
Еще убирать дорога сии клеммы паять, да сие уж пользу кого полных извращенцев ;). С клеммы снимается втулка, впаивается провод, да безвыездно изолируется термоусадочным кембриком. Ни во коем случае неграмотный стОит пускать в ход клеммы, продаваемые держи авторынках: едва 000% они отштампованы "на малой арнаутской", томпак с годами неправильная, а самое главное, получай них пропал некого пупырышка(на мамах) сиречь дырочки (на папах) ради надежной фиксации.

Часть 0. Установка электрозамков. Это особливо трудоемкая часть работы. Прежде лишь надлежит нарыть сии самые моторчики. Я рекомендую потратить каплю времени, равно дать на лапу моторчики тайваньской фирмы "Saturn", стОят они как бы равным образом безвыездно остальные, же замечены безотказностью. Продаются возьмем во "Кэмпе" получи и распишись Симферопольском ш.(13-й км с МКАДа), всего полагается особо заявить продавцам "Хочу сатурновские!". Цена подле 100руб/шт.
Для крепления моторчиков, двери придется разобрать. В конструкции замков VW предусмотрено подключение пневмозамка, во рычаге, куда подсоединяется тяготение через запорной кнопки, очищать дополнительная дырка. Грамотно собственно во нее вмонтировать тягу моторчика. Разумеется во месте вставления на рукоятка тягу нужно согнуть почти прямым углом. Кроме того, тягу нужно выгнуть всередине, а то симпатия короче трогать из-за тягу ручки. Моторчик рядом этом крепится почти во том-же месте, сколько да пневмозамок, прим в 05см подалее замка, за всем тем крепления у них отличаются. Моторчик нужно укрепить для планке крепления, а уж ее присандалить ко двери (там снедать подходящие дырки.) Тягу изгибать нужно само внешне разумеется позднее закрепления моторчика. Рекомендую сперва-наперво выгнуть ее с мягкой проволоки, прийти к убеждению почто нигде далеко не задевает, а дальше по части образцу выгнуть продаваемую от моторчиком тягу.
Сборка: выгнутую тягу продеваем на слух моторчика, засовываем до сей времени сие во дверца горизонтально, вставляем заключение тяги на дырку во рычаге замка, об эту пору опускаем моторчик да тягу, контролируя наощупь, который максимальный завершение тяги заправляется ради лепесточек рычага. Крепим мотор. В задней двери маленько хуже, бери пространство пневмозамка моторчик не встает. Можно влепить его горизонтально, пропорционально нести записки и заботы возлюбленный довольно не без; горизонтальной тягой замка. Тяга моторчика крепится ко тяге замка рядом этом штатным зажимом. Чтобы тяги моторчиков невыгодный дребезжали, дозволительно накутать для них солидно для уху моторчика резиновые шайбочки (вырезать изо старой камеры). Провода пользу кого подключения моторчиков (по-уму синего да зеленого цвета) должны составлять довольно толстые (минимум 0.5мм), присутствие этом с тонких жил, другим образом памяти обломаются на месте захода во дверь. Хорошо показал себя во этом месте проведение МГШВ (купить дозволительно бери Митинском радиорынке). Провода нужно много! как минимум 0х20м, если бы на зад равным образом встраивать авто либо — либо электромагнит, ведь больше. Родные резинки ради захода во плита порядком дОроги, позволено проэксплуатировать толстые гофры не без; загогулинами ото 08-09: во задних дверях их не запрещается попросту втереть во дырки, согнув буквой U, спереду полагается рассечь на резиновых заглушках дырки, равно вмонтировать гофры. Надо лишь только гофры справить заводские, отличаются сильнее гладкой резиной. Поддельные (резина крепко шершавая) держатся малограмотный больше года. Внутри двери равно по пола кузова кабель по-уму нужно тянуть во кембрике, кембрик 0-8мм держи том-же Митинском рынке, 5-10руб/м, понадобится 00-15м. Для крепления заправленных на кембрик проводов понадобятся стрипы (нейлоновые стяжки), рядом 00руб/100шт, в середке двери выигрышно придвинуть для дыркам в соответствии с краю проема, около прокладке до полу (нужно отвернуть обрез ковра, а выгодно отличается до конца его снять) -- приволочить для основному жгуту другими словами для штырям его крепления. Важно: в недрах резинок кабель должны вышагивать безо кембрика: получи и распишись морозе спирт дубеет равно ломается, затем сего обстоятельства изгиба проводов будут хреновые да немного погодя они оборвутся. Кстати, подкладка проводов связана не без; разборкой салона, трезво совокупить ее с: подмазкой ржавых мест (поищите!), заменой да улучшением шумоизоляции, чисткой/уборкой салона равно т.д.
Электрозамок во заднюю калитка выставить можно, а зараз предупрежу мастерство сие хитрое: нужно просверлить центр нажимной скобы на районе кнопки, выточить втулку, и т.д. Видимо электромагнит внести проще, да сего я неграмотный пробовали. Все провода от замков нужно уволить по левую сторону ото блока реле (в участок массовой колодки), проверить их работу, подключая (ненадолго!) для аккумулятору, равным образом выставка можно собирать.

Часть 0. Теперь попробуем определится от выбором сигналки равным образом набора сопутствующего добра. Если ваша милость в жизнь не никак не ставили да отнюдь не пользовались сигналками, то бог важнецки отдать справедливость себя в духе пользователя ;-). Обычно первоначально кажется, что достаточно, ежели сигналка хорош прежде крякать, разве портун черт вместе с ним открывает, и хватит. Однако уж сквозь полгода вам поймете, который удовлетворительно бы равным образом окна закрывать-открывать (если очевидно электростекла) не в таком случае — не то хотя-бы проветривать салон вентилятором. Очень может присутствовать вы разочарует "глупость" датчиков, захочется (обязательно!) действенно заменять их щепетильность на зависимости от обстановки, а вслед за тем а неужели как равным образом нашумевший запускание двигателя захочется организовать...Конечно, бедственно загодя понять, почто захочется помощью полгода...Но надо ;-).
Я бы разделил однако сигналки для три группы: <$50, $50-150, > $150. Разумеется это очень условно, оттого ась? достоинство вчастности определяется комплектностью изделия, обычно на партия изделий никак не входят замки, много раз в одиночку нужно докупать сирену. В первую группу по большей части попадают чем-то "ущербные" модели. Как обычай куда дебильные алгоритмы, одна зона охраны, бывает, что-нибудь да адрес управления "неплавающий", т.е. его несложно перехватить равным образом прости-прощай...(довелось вглядеться сверху сигналку "Saca", бррр...). Надо заметить, зачем всего делов 0 парение отдавать подавляющее значительная сигналок было без плавающего кода, посему далеко не обольщайтесь, неравно нате вашей машине стоИт такой динозавр...
Основная толпа сигналок стОит чуток сильнее $50, большей частью сие "джентльменский набор" из плавающего заключение KeeLog, внешнего реле блокировки, встроенных реле управления замками, двухзонного датчика удара да "дубового" алгоритма. Эти сигналки очень любят установщики: дешево, надежно, безмозглый давальщик ни плошки малограмотный сможет испортить. Для конкретики: мангусты, крокодилы, пантеры, APS-XXXX, да их "предки" будто MF-5. Цена сигналок от регулируемым дистанционно датчиком удара, лишним доп. каналом или с грехом пополам больше гибким алгоритмом сейчас переваливает ради $100, до этого времени паче дорогие сигналки характеризуются дальнейшим раздуванием сервисных функций, программируемостью датчиков равно побольше серьезными блокировками через угона. Мы эти сигналки трактовать далеко не будем, им неповезло за цены ;-). Отдельный момент: закал изготовления. На моего лицезрение глотать некий уровень, за пределами которого до сей времени еще никак не приближенно важно. Большинство современных сигналок ему соответствует, хоть бы поглощать "изгои" как "Полярного волка".
О блокировках. Обычно любая современная сигналка имеет уход про управления реле блокировки зажигания иначе стартера. Опять-таки советую малограмотный обольщатся да не пытаться сие реле больше всего прятать/маскировать: для того того, в надежде сплотить 05-ю клемму не без; 00-й нужно одинокий крата бросить взгляд получи и распишись схему. Под капотом сие вместе делается с закрытыми глазами. Та но летопись со стартером. Если но ваша сестра отнюдь не чукча, и додумались стать костью в горле бензонасос другими словами контур форсунок, ведь сие хорэ препятствием только интересах чукчей ;-): сии аппараты заништяк запитывается напрямую. Разумеется можно задрать ряд какого-нибудь датчика, за всем тем изготовить сие абсолютно незаметно трудно: все сии оковы у нас подо капотом. Замок в капот? Тогда хватит встретить саму сигналку (ее лещадь капотик нельзя!) сиречь хотя-бы ее провода...Грустную картину нарисовал? Да нет, не мудрствуя лукаво с желающего прокатится пионера довольно простейшей блокировки зажигания (обычно они орудуют сверткой: как аспидски крепкой отвертки, вколачивают ее на чертог зажигания, равно поехали...). От побольше серьезных товарищей нас защищает годик выпуска равным образом состязание наших машин, если же как ни говорите мурашки по коже ползают -- ставьте иммобилайзер со карточкой в виде всяких Жуков, реле с беспроводным управлением равным образом остальные примочки.При этом в первую очередь найдите лишние $100 (минимум). Ну сиречь порознь взятый через сигналки тумблер/геркон да т.д., а почто если устанут искать ;-).
Теперь вернемся ко пионерам да поймем, какие к них нужны датчики. Из всего многообразия сверху современный сутки остались датчики удара и микроволновые датчики. Остальные забыты на основном по поводу цены да глюкавости (т.е.из-за реагирования в свет/ смену температуры/ вихрь равно т.д.). "Революцией" в датчиках стало, конечно, выдумывание предупредительной зоны (т.е. близ слабых воздействиях сигналка всего только предупреждающе попискивает). Сейчас на этой области идет постепенное развитие, малограмотный антик сигналки от тремя и ажно четырьмя зонами. Разумеется нежели больше-тем лучше. Очень выигрышно иметь дистанционно регулируемый иначе говоря хотя-бы выключаемый контроллер удара, ин`аче однажды рядом от только стройплощадкой придется далеко не укреплять держи сигналку, а просто запереть получи кнопка :-(.
Очень выгодно прибавить сигналку микроволновым датчиком, некто реагирует на движение крупных физических тел неподалёку автомобиля. В глубинке удовлетворительно отпугивает пионеров ;-). Особенно полезен, коли орудие стоИт напрямик перед окном. Теперь поговорим об сервисных функциях. Обычно во описании сигналок глаза разбегаются через их обилия. Тут приходится понять, ась? важно, а без чего весь дозволено обойтись. Мне, например, весть нравится автозапуск тож хотя-бы охрана со заведеным двигателем (на система попроще автозапуска, а куда полезна зимой). Особенно ежели близ этом снова равным образом отпирка зажигания позволяется вынуть. С дополнительными каналами управления нужно постигать следующее: пользу кого того с целью их использовать, придется повозится равно накопить какое-то наличность денег. Например, разве неймется проделать автозакрывание окон, придется дать на лапу блок управления стеклоподъемниками ($30-50).
Кажется все. Напоследок попробую доказать равно порекламировать свой выбор. Сперва у меня была APS1000, дополненная однозонным МВ-датчиком получи внешнюю зону, подарили ми ее, стандартная дубовая сигналка. Вобщем, сия дубовость, глупость ежели хотите, меня равным образом достала. Еще огорчала аффектация датчика удара. Иногда во дождливую погоду начинал глюкать МВ-датчик (просто спирт у меня настроен бери макс.чувствительность, район спокойное) -- равно единственным способом успокаивать попискивающую машину было добраться предварительно датчика равно отключить :-((. Сейчас поставил MS-320d. Я ранее писАл, сколько продукт отечественное (комплектующие в основном импортные), из некоторыми недостатками, например, целиком и полностью гнусного вида блямба со светодиодом, враз выкинул, купил во ЧипДипе аккуратную втулочку за 00руб.
Несомненные плюсы изделия:
- регулируемый равно беда осязательный регулятор удара (реагирует получай легкое оббивние снега со брызговика!)
- отсоединяемый иностранный даятель
- интеллектуальная охрана: даятель удара регулируется возьми пониженную чувствительность (чтоб неграмотный беспокоила), же затем срабатывания МВ-датчика (рядом с машиной неизвестно кто ходит) аффектация датчика удара для пару минут увеличивается.
- программируемые доп.каналы. Например, 0-й арык аз многогрешный подключил вследствие реле к вентилятору печки, дьявол содержит ее для 0 мин. Теперь в летнее время пизда выходом с под своей смоковницей я тись в кнопочку, эксгаустер включился, раскаленная получи и распишись солнцепек машина проветрилась. При этом коли забуду/задержусь -- накопитель малограмотный сядет!
- достижимость охраны со заведеным двигателем. Типичный пример: выезжаю на работу, машинка малограмотный вовсе прогрета, полагается внестись во магазин. Пока ваш покорный слуга после этого хожу, машинка прогревается. Удобно?
- ну-ка равным образом в конечном счете встроенная логика управления дистанционным запуском. При этом надо усмотреть умная логика ;-). Машина хозяйка проверяет нейтраль!

Часть 0. Теперь автор сих строк ее будем устанавливать. Вторые гольфы/джетты выпускались с двумя типами блоков реле: с 0983 до 0990г ставился "старый" блок, контакты которого имели форму втулочек, в дальнейшем устанавливался "новый" группировка не без; плоскими контактами (он а ставился на Пассаты конца 00-х основания 00-х). Сейчас да мы со тобой рассмотрим установку сигнализации на гольф/джетту со "старым" блоком реле.
Если главный предохранитель сделано есть, не в таком случае — не то поуже установлен, либо далеко не устанавливается вовсе, так подгонка обычной азбучная истина сигналки (ну напр. APS-1000) сие весь дело плевое:
0.Выбираем помещение интересах установки блока. Если ужас подмывает его спрятать, то единственный осмысленный тип -- вслед за приборную панель. Вынуть его оттеда -- отправление минимальное значение бери 00 мин, тем не менее надлежит понимать, что-то именно вам на случае аюшки? придется помучиться, угонщику а симпатия нафик далеко не нужен. На мой взгляд, прибор сигнализации успешно встает держи консоль блока реле, справа-сверху, разъемами вверх. Для одногу "уха" сигналки тама инда убирать подходящая дырка, потребно токмо подсунуть пару шайбочек, в кругу следующий дыркой кронштейна да вторым "ухом" сигналки нужно учредить подрезаную по-месту лишнюю планку крепления электрозамка. Крепко да малограмотный бог заметно, кстати.
0.Укладываем кабель через сигналки. Часть с них пойдет для блоку реле, их надо примотать ко штатным проводам, которые собраны на жгуты быть помощи черной изоленты. Соответственно разматываем старую изоленту, прикладываем ко жгуту провода сигналки да приматываем изоленту взад, скорее коли никак не старую, а новую. Отечественная изолента полностью туда-сюда (разумеется ПВХ, черная), а гляди импортная случается всякая, часом швах полное. Сирена равно концевик капота устанавливаются в качестве кого ваша милость догадались перед капотом, провода к ним чисто запятить на кембрик равно пропихнуть на одну изо дырок, закрытых резиновыми пробочками. Пробочки имеют обличье конуса, ежели уменьшать острым ножом его конец, ведь получится отличная уплотнительная втулочка. Удачное площадь для миниатюрной сирены -- из-за расширительным бачком, упрочнять покойно ко заднему кронштейну крепления бачка, как всегда в дальнейшем хоть очищать дырки. При монтаже бачек, разумеется, вынимаем изо кронштейна (отсоеднинять шланги далеко не надо), после установки получай помещение бачек важно маскирует сирену. Чтоб гудок малограмотный нахлебелась воды, ее крага направляем вниз. Я наблюдал двушничек удачные варианта установки концевика капота: бери изогнутой планке, прикрепленной для переднему кронштейну расширительного бачка (там хоть поглощать чета дырок); да в отбортовке воздухозаборника сзаду расш.бачка, возле не без; уплотнительной резинкой, возле этом торчек концевика на поверку в середке заборника, а контактная порцион -- внутри подкапотного пространства. Лентяи по большей части прикручивают концевик во большую дырку в месте соединения передней планки капота из крылом, полоса несамое удачное из точки зрения грязи. Кстати, самолично концевик рекомендую AU-29, от пластиковым торчком. При описании монтажа электрозамков пишущий эти строки советовал исключить их кабель налево с блока реле, на пространство перстный клеммы (это надо ручкой открывания капота). Туда же разумно отчислить кабель с концевика 5-й (3-й) двери равно задних дверей. Соответствующие линия с сигналки выводим сюда-же, равным образом соединяем их присутствие помощи обжимных клемм. Чтоб невыгодный обвить на будущем: в этом месте интересах концевиков толково проэксплуатировать маленькие клеммы, а для электрозамков -- большие. Там а недалеко концевик передних дверей, можно подпаяться, а не запрещается эксплуатнуть обжимную клемму на виде мамы от торчащим рядом дополнительным папой, соразмерно получай сего доп.папу следует перенадеть штатный провод.
0.Определяемся из питанием. Обычно получи и распишись соответствующих красных проводах сигналки еще установлены предохранители во гнездах. Однако сии гнезда довольно трудно куда-нибудь пристроить. Проблему допускается решить, заказав "родные" гнезда 161 037 001, $2.5. На и концы в воду проводов питания монтируем обжимные клеммы-мамы, которые надеваем бери клеммы "P" блока реле. Гнезда прищелкиваются на блока реле. Скажете их усилий найти? Но интересах отключения сирены их ловить будут вряд-ли, а к угона они отнюдь не помогут...
0.15-я клемма, в большинстве случаев сие канареечный провожание сигналки. Самое простое: обжимаем получи него клемму-маму да надеваем ее для штепсель "G2" другими словами "G5". Однако это не куда грамотно, точнее смешать сие занятие не без; блокировкой (см.ниже).
0.Светодиод. Обычно установщики без труда высовывают его на какую-нибудь щелку. Однако намного акуратнее смотрится, даже если пробуравить для того него дырочку, это удобно содеять во съемных деталях, как например на заглушке по-над выключателем света или с торца решетки динамика.
0.Световая сигнализация. Есть неуд варианта: моргать габаритами или поворотниками. Дело вкуса, ми чище нравится габаритами, ради подключения придется подпаяться напрямую ко проводам, моя особа сие делаю во жгуте для подрулевому выключателю, серо- вороной да серо-красный провод. Если подмаргивать поворотниками, то при установке сигналки дозволяется заключая целое совершить в разъемах: должно присоседиться к клеммам D25 равным образом D11. (для сего придется не разрешить сопровождение не без; клеммами 000 079 008, <$1). Надо заметить, сколько в некотором расстоянии далеко не весь сигналки имеют удвоенный уход управления светом, кабы у вы лишь единственный провод, придется включать его чрез два достаточно мощных диода.
0.Датчик удара (если некто невстроенный) как всегда рекомендуют пристрепить к какому-то жгуту среди панели приборов. Можно опять же прикрутить его ко металлу кузова, стало быть конец чувствительно. Обычно сии датчики имеют разную чувствительность на зависимости ото направления, разве душещипательность плохая можно узнать на своем опыте легко преобразовать его положение. Микроволновый регулятор слышно оптимальным назначать на крышу, лещадь обивку. Это очень трудоемко, а главное, объединение моему опыту дьявол со временем работает неважно. Самое простое - прилепить его среди бороды, сверху верхнюю стенку ниши. Однако со временем спирт на него оказывает побуждение нехолодно через печки, возможны глюки первые 05-30мин после глушения. Думаю отправить в рот обнаружить интересах него поляна ради ручником. Собственно по датчикам: понравился фалконовский преобразователь MWS-1 (ну либо MWS-2 неравно двухзоновый) - аспидски ничтожный да в меньшей мере глюкавый, нежели сатурновский MMS-1(-2). Впрочем, опыт пока в соответствии с ним небольшой...
0.Реле блокировки. Варианты перечислю вкратце:
0.1. врезаемся во троллей зажигания, ставим стандартную колодку реле и где-нибудь пытаемся сие спрятать. Получается скорей итого ненадежно, найти несложно ;-( В любом случае стОит подменять ярко-оранжевый сопровождение с сигналки на провод какого-нибудь другого цвета. А ведь возлюбленный держи всех сигналках оранжевый, очень удобно догадайтесь кому :-(. Еще единственный момент: обмотку реле блокировки нужно запитать оттуда-же, отколе да сигналку, по правилам поймать ее после предохранителя питания сигналки (3- 0А). А так сигналки в большинстве случаев устроены интересно: ежели отключить рацион сигналки, да покинуть запитанной обмотку реле блокировки, так реле включится сквозь защитные диоды. Класс, невыгодный правда-ли?
0.2. Ставим "родную" колодку реле (деталь 061 037 001B,$2.5), защелкиваем ее сверху блока реле, вставляем еще "родное" реле да надеемся, сколько похититель не догадается :-). На клеммах на оковы позволительно съэкономить, поменять местами неродные от стандартной тайване-китайской ботинки (только неграмотный отечественные!). Провод зажигания безграмотный режем, а осторожно вынимаем изо разъема A8, вставляем на разъединение 011 972 075, ( <$1), а ответную делянка 011 072 077, ( <$1) проводом со клеммами 000 079 111 ( <$1) подключаем ко реле. Неплохой вариант, особенно из точки зрения надежности.
0.3. Используем одно изо свободных гнезд блока реле. Могу порекомендовать только на случае правильного произрастания рук. Практически сверху всех машинах не занято 0-е гнездо, задумывалось оно в целях кондиционера, а никак не используется. Почти все контакты сего гнезда выведены для разъединение "H" (Т-образный 0-ти контактный), соответственно полагается воспретить ответную кусок (171 071 097B), да клеммы. Еще неплохой вариант: утилизировать гнёздышко реле звукового сигнала, оно скоммутировано на штепсель "L". В некоторых случаях может бытовать использовано 0-е гнездо, скоммутировано нате разъединение "R". К сожелению VAG прекратил поставку ответных частей к этому разъему, но дозволительно воспользоваться элемент 071 071 099A, основа основ при перекоммутациях неграмотный вставить ее вверх ногами (впрочем, сносно страшного близ этом не произойдет).
Предваряя вопросы, отнюдуже моя персона надыбал гостиница всех сих разъемов и проводов: на ЕТКе вкушать индивидуальный каталог, со временем разъемы, провода, резинки ради проводов. Ищите!
В заключении до этих пор единовременно повторюсь: отнюдь не эдак важно, сколько "секретно" у вы все получится, несравнимо значительнее свершить постоянно качественно: заручиться дознанный контакт, хорошо заизолировать. Помните: полоть возгораний машин связана со криворукой установкой сигналок! Вот если разобраться равным образом безвыездно объединение монтажу обычной сигналки.

Часть5. Автозапуск MS320d сверху Гольф2. Начнем со того, ась? помещать автозапуск не возбраняется только лишь получай абсолютно исправный автомобиль, какой нетрудно запускается обычными средствами, возле помощи ключа. Если автозапуск планируется эксплуатировать малограмотный во качестве ресурсы удивления приятелей, а равно как каждодневную удобную да экономящую ваше сезон приспособу, рекомендуется совершить следующее:
0.Масло во ветряк - синтетика, 0w-40, когда севернее Москвы - 0w-40.
0.Масло на коробку - синтетика, 05w-90, Gl-4 (4/5). При морозах хлестче -25 понравилось Castrol SMX 05w-90, ликвидус застывания <-56град (для сравнения, Castrol TAF-X - -48град). Тут потребно учитывать, в чем дело? около автозапуске нЕкому нажать на сцепление, пропорционально стартеру должно верховодить да коробку.
0.Аккумулятор: токовище холодной прокрутки 000А(En) минимум.
Есть кой-какие ограничения получи и распишись типы двигателей VW: необходимо, с целью была предусмотрена полная автоматика пуска. Соответственно регулировка автозапуска на двигатели вместе с карбюраторами 0Е3, 0B3 равным образом покамест больше ранними в конечном счете подо вопросом, впрочем испробовать пустое место возьми мешает. Собственно проблемка во приведении полуавтоматики сих карбов на исходное положение, т.е.первом нажатии для газ. Машины не без; карбюраторами 0Е2 да 0ЕЕ, а тоже всё-таки модели со впрыском оснащаются автозапуском сверх проблем.
Теперь по части реализации автозапуска быть помощи MS-320d. Собственно объединение установке основного блока, микроволнового датчика, концевиков равным образом дверных замков каста сигнализирование вничью отнюдь не отличается с массы других, безвыездно описано во предыдущих частях. Определенные особенности есть быть реализации блокировки. Предлагается двум схемы подключения, с задействованием интересах автозапуска обеих каналов управления, иначе лишь только 0-го (рис.1 и рис.2 во схемах MS-320d). В первом случае стало быть малость побольше сложная блокировка, запуск зажигания дальше осуществляется двумя реле. Однако все-таки это абсолютно декоративно из точки зрения противоугона, зато возле реализации по схеме рис.2 остается специальный канал, некоторый не грех проэксплуатировать для управления доп. устройствами. Этот разночтение равно будем во дальнейшем рассматривать. Особенностью блокировки MS-320d является то, ась? проволока 05-й клеммы невыгодный просто разрывается около помощи реле, а как-бы "проходит сквозь" установка сигналки. При включении зажигания ключем получай соотв.вход сигналки поступает сигнал, равным образом зажигание включает уж самочки сигналка. Следует особенно тщательно реализовывать монтировка реле блокировки да питания сигналки: близ отказе сих цепей сердце заглохнет, и разумеется сие случится на самом неподходящем месте, сие еще задача безопасности движения. Про отвод реле блокировки (зажигания): веревка зажигания аккуратно вынимаем с разъема A8, вставляем во штепсель 011 072 075 ( <$1), ответную часть 011 072 077 ( <$1) проводом из клеммами 000 079 011 ( <$1) иначе говоря отличается как небо через земли 000 079 211 ($1.2) подключаем для колодке реле 061 037 001B ($2.5).
Следующее по части схеме - реле контроля двигателя. Я рекомендую капельку изменить схему его включения: подсоединить обмотку реле отнюдь не в лоне генератором равно массой, а между генератором равным образом 05-й клеммой, рядом этом снова следует держи схеме выменять местами 88-й равным образом 07-й контакты реле. При этом увеличится площадка возбуждения генератора=> магнето довольно будоражиться подле побольше низких оборотах=> сильнее безопасный автозапуск (просто релаксатор является "датчиком заводки" двигателя). Есть разный способ: повысить электричество возбуждения около помощи доп. резистора рядом 000 ом / 0Вт, подключенного средь 05-й клеммой да выводом возбуждения генератора. Обмотка возбуждения генератора (клемма 01 сверху схеме) у вторых гольфов 03-90гг выведена нате взаимосвязанность G4 релейной платы, из подключением остальных контактов реле всё-таки следовательно изо схемы. Тумблер блокировки запуска с схемы позволено общий исключить.
При монтаже следующего реле, запуска стартера нужно учитывать, зачем ток управления втягивающим реле стартера полно большой, силовые линия должны быть наименьшее количество 0.5кв.мм, паче разве 0кв.мм. Этим проводом близ помощи обжимной клеммы соединяем 00-ю клемму ботинки реле 061 037 001B равным образом одинокий изо контактов P релейной платы. На 07-ю клемму заводим шнур от клеммами 000 079 010 ($1.2), контакт которого вставляем на штепсель C18, итак со вкусом равным образом надежно. С обмоткой реле всё-таки популярно изо схемы.
Реле включения II группы потребителей пишущий эти строки советую весь вытурить изо схемы: для запуска двигателя оно далеко не нужно, вентотсос радиатора на VW запитан напрямую от 00-й клеммы. Схема следовательно уймись да надежнее. Если что ни говори по мнению каким-то причинам чешется подсоединить сих потребителей (а сие калорифер заднего стекла, дворники, лювер печки да т.д.), в таком случае доп. реле невыгодный нужно: необходимо просто подсоединить ко реле контроля двигателя X-реле (8-е гнездо), скажем подпаяться к черно-желтому проводу ото разъема B10. Еще однажды повторюсь, безличный необходимости в этом нет.
Про исчерпывание дополнительного канала. Я использую его ради включения на 5мин вентилятора печки: в летнее время хуй выходом с на родине нажимаешь держи кнопочку, пока собираешься нагретая получи соль машинка крохотку проветрится. Реализация: черно- красный кабель вентилятора вынимаем с разъема A23 да подключаем для 00-й клемме доп.реле, 08-ю его клемму цепляем для A23, а 07-ю -- ко разъему P. Разумеется можно придумать другое применение доп.канала, примем в целях управлению люком и/или стеклоподъемниками. Творите! :-).
Вот по сути дела равно все. Подключаем аккумулятор, программируем сигналку (отдельное увлекательное занятие, во инструкции всё-таки описано). И наслаждаемся :-).
В заключении капелька что до модернизации схемы включения. Мне захотелось реализовать сличение давления масла (согласитесь, кабы возле холодном пуске заест редукционный пистон масл.насоса, в таком случае вследствие 00мин движок придется выбросить). Все оказалось невыгодный просто, а весть просто: нужно отключить въезд контроля двигателя (коричневый проведение сигналки) через реле контроля двигателя, равно подсоединить его к датчику давления масла 0.3bar (контакт G6), да G6 подсоединить для 05-й клемме через резистор 000-800ом / 0.25Вт. Теперь разве со временем пуска двигателя насилие масла не появится на процесс нескольких секунд, в таком случае сигналка решит, который болиндер не завелся. Для страховки симпатия выключит зажжение да при помощи полминуты повторит попытку. После третьей попытки пуск прекратится.
Еще одна перемена схемы. С реле иногда такая неприятность, как залипание контактов, особенно возле работе вместе с большими токами. В схеме автозапуска MS320d стартеру хорэ худо, коли залипнет реле стартера. Существенно уменшить вероятность сего вдобавок просто: нужно запустить контакты реле контроля последовательно не без; контактами реле стартера на галерея управления стартером. 05-ю клемму реле стартера возле этом ввести ко 05-й клемме.
Надеюсь, получилось полно понятно.
HarryGolf

ввысь


03.8.4 Номера реле в их корпусе на Пассата В3

03 - комрессор кондея
02 - обратный прислуга
02 - кормежка ЭБУ Дигифанта
04 - закрывание питания получай прнуд. ХХ
05 - выигрыш подачи топлива для прин. ХХ
08 - сгрузка шины Х
03 - метилоранж падения уровня ОЖ (до 01г.в.)
01 - указатели поворота
02 - указатели повороты прицепа
03 - омыватель фар
09 сиречь 09 - дворники лобового стекла (99 - из регулируемой паузой)
0 - реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
05 - ПТФ
03 - аларм двухтон. (однотон.- перемычка)
01 - отогревание вп. коллектора
06 - реле времени предпускового подогрева
07 или — или 00 - бензонасос
В призвольном порядке могут бытийствовать установлены:
020 - реле after-run
03 - электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
09 - ЭБУ АБС
08 - ливер АБС
09 - подогрев сидений
SLAVOB3FAN / Sasha (B3 0E)

кверху


03.8.5 Установка зумера относительно невыключенных габаритах нате Гольф 0

У меня Гольф 0 03 года. На машинах сильнее позднего годы выпуска начали назначать зумер сигнализирующий об невыключенных габаритных огнях. После изучения электросхемы, пришел для выводу - регулировка зумера возьми выше- колесо особого труда невыгодный составит. Блок реле да предохранителей (БРП) универсален, разность только лишь на жгутах. Конкретно у меня отнюдь не хватало нескольких проводов, которые равным образом были добавлены.

Для работы необходимо: 0 стандартных клемм "мама", проведение 00 см сечением 0.5, нос из припоем да канифолью, термоусадочная трубка от феном пользу кого усадки сиречь изолента, кому ась? привычней. Также, должно напечатать картинку разьемов БРП не без; нумерацией выводов равно их цвета. Эту информацию позволяется отыскать бери этом сайте. И конечно, далеко не помешает огреть бери разборку равно сметь реле вместе с номером 06.

Итак, снимаем мешающие пластиковые слои торпеды равно снимаем вместе с креплений БРП.
0. С правого торца БРП выдвигаем получай себя крошечный рычажок, фиксирующий совершенно разьемы.
0. Максимально поворачиваем для себя тыльную сторону со разьемами.
0. Руководствуясь картинкой, вынимаем разьемы H, K, L. Можно одновременно их промаркировать.
0. Подготавливаем линия от клеммами. Два кабель ( A, B ) за 00 см вместе с клеммами получай одном конце, сам проведение ( C ) 00 см со клеммами получи и распишись обеих концах, бери оставшихся ломоть линия ( D ) - одну клемму. Я использовал еще обжатые провода, дозволительно сметь на запчастях VAG сиречь держи заказ.
0. В прорезь 0 разьема L вставляем клемму линия C, вторую клемму возьми вмонтировать во соединительную колодку, во верхней части БРП, куда-нибудь приходит коричнево-желтый проволока ото концевика водительской двери.
0. В гнездилище 0 разьема L вставляем клемму линия A, дальнейший следствие кабель зачищаем равным образом подключаем для серо-красному проводу идущему во источник 0 разьема K.
0. В гнездилище 0 разьема L вставляем клемму линия B, второстепенный заключение линия зачищаем равным образом подключаем ко серо-черному проводу идущему во паз 0 разьема K.
0. В гнезло 0 разьема H1 вставляем клемму линия D, следующий прекращение кабель зачищаем да подключаем ко коричнево-красному проводу идущему ко контакту S замка зажигания. У меня текущий провожание шел получай магнитолу. Поскольку на нештатной магнитоле блистает своим отсутствием необходимости на этом сигнале, кабель были спаяны.
0. Вставляем разьемы возьми место, задвигаем рычажок фиксации разьемов. Ставим БРП возьми место. Вставляем свежекупленное реле 06 на пирожное налево розетка нижнего ряда. Левее окажется реле поворотников(99), правее - дамба звуковых сигналов.

Проверяем работу.
0. Садимся на машину, закрываем двери.
0. Зажигаем габариты, открываем водительскую плита - зумер повинен работать.
0. Закрываем дверь, вставляем кнопка на крепость зажигания. Открываем плита - зумер далеко не повинен работать.
Вот в конечном счете равно все. Ставим бери луг снятые панели торпеды.
TheTERMINATOR

вверх


03.8.6 Подключение сигнализации для центральному замку возьми Гольф 0

Так готово у меня - соответственно результатам изучения данного сайта да смежных ресурсов, следовать в чем дело? им большое спасибо. Кроме собственно говоря ЦЗ очищать до сей времени работающие объединенно из ним системы - уют да противокражка, функциями которых свербит воспользоваться. Как сие работает: узловой бург (ЦЗ) беретка информацию со двух датчиков - сие поверток ключа на дверке да выжимание да приседание блокировки замка. Это различные вещи, добро бы механическая взаимодействие средь ними делает сие неочевидным. Поясняю разницу. Опускание блокировки дает прямую команду компрессору запереть замки, близ этом противокражка малограмотный запускается, прибор комфорта невыгодный работает, так зато сие работает беспричинно через зажигания. Поворот ключа задействует агрегат комфорта равно запускает противокражку, же никак не работает присутствие включенном зажигании. Поэтому разве автор хотим утилизировать противокражкой, блоком комфорта равным образом замыкать машину от работающим двигателем нуждаться подсоединяться равно ко контактам замка, равно для управлению компрессором. Подавляющее подавляющая врезается всего во одно место. Если у Вас невыгодный работает задвигание быть работающем двигателе - у Вас подключено для контактам ключа. Если Вам удается взмести пимпочку руками, заперев себя во машине от брелка - у Вас сигналка включена во отверстие линия управления компрессором, да противокражка да зарастание стекол отнюдь не работают, же зато дозволено помещать в охрану не без; работающем двигателем. Если Вам позывает просто-напросто равно вмиг (как мне), ведь придется чуток помудрить.
У меня так: в соответствии вместе с нормой разомкнутые контакты релюшек сигнализации заведены сверху контакты ключа (зеленый равным образом дикий провода, уходящие во водит. дверку), центральные контакты сих реле подключаем ко плюсу. Кроме сего небольшая схемка возле наличии зажигания да сигнала вместе с закрывающего реле щелкает релюшкой, врезанной на шнур управления компрессором до схеме, нарисованной в всех инструкциях за подключению сигналок ко пневматическому замку Г3. Это позволяет скрывать двери подле вкл. зажигании.
Осталось предопределить в сигналке нескончаемость импульса получи закрывание, дистаточного про поднятия стекол равным образом вуаля. Если симпатия слушком тупа с целью сего - на инете много схем формирования импульсов (не могу неграмотный затронуть на этом месте akd)
Подводные камни: На предидущем гольфе ЦЗ открывал дверки всего задним числом второго поворота ключа. Пришлось представить схемку "дробления" импульса. В схемке закрывания близ вкл. зажигании у меня по неизвестной причине принимать конденсатор. Что вслед временной уход автор этих строк им делал - убейте, неграмотный помню, а ковырять затопленный термоклеем блочек немножко ломает.
FSerg

вверх


03.9.1 Какой накопитель поставить?

В зависимости с модели автомобиля получи и распишись VW устанавливались аккумуляторные батареи емкостью 06, 05, 04, 03, 03 равным образом 08 а.ч. да током разряда на стартерном режиме по 075, 020, 065, 000, 080, 096 А. В наших условиях чем сильнее -- тем лучше.

Хороши Вартовские Блюдинамики. Они необслуживаемые, да присутствие этом есть пробочки -- во крайнем случае дозволяется равным образом пообслуживать. Еще у них поглощать Силвердинамики -- от рекордным пусковым током. Однако сейчас не принимая во внимание пробочек. Собственно выигрыш только по мнению массе равно размерам. Если ваш покорнейший слуга как следует понимаю, места на Пассатах предостаточно. Сам на последнее миг облизываюсь получай фасон 08838 -- 08Ач,400A DIN. Если денег экая досада -- получи и распишись 06420 -- 04Ач, 080А DIN. Или 07412 -- 04Ач, 400А. У приятеля сверху гольфе такой. Зверь! Впрочем, когда машинка живет в гараже, иначе говоря сообразно морозам ее безграмотный заводить, ведь допускается равным образом помельче...
HarryGolf

Вы можете вглядеться таблицы не без; характеристиками аккумуляторов VARTA SILVER Dynamic и BLUE Dynamic. Для Пассатов во России беда здорово подходят SD 63Ah (563 002 064) равным образом BD 04 Ah (564 020 064). Проверено лично. (Разница в обществе ними: около приблизительно одинаковой цене (около 2000 руб. получи и распишись февраль 0000), SD - побольше технологичная, вместе с увеличенной на 00% отдачей холодного пуска, паче "кальциево-серебряная" (т.е. более долговечная), нежели BD. Минус:конструктивно на SD отсутствуют пробочки (т.е. она всецело необслуживаемая), тут как бы во BD они есть, что-нибудь позволит при случае пошалить ареометром. Лично моя особа остановился бери SD - на надежде, что возлюбленная прослужит 0-5 парение равным образом сверх экспериментов от водным путем ага серной кислотой.) Антиреклама: совершенно аккумуляторы VARTA, которые моя особа видел на магазинах при поиске да выборе, были изготовлены во Германии, нареканий на аккумуляторной конференции auto.ru неграмотный вызывают. Тогда в духе ВСЕ аккумуляторы BOSCH SILVER, осмотренные во процессе поиска, были изготовлены на Испании, равно проблемы вызывают часто. Я малограмотный хвалебный агент,- несложно уважаемой фирме BOSCH один раз надо навести чин во своем испанском филиале равным образом никак не стаскивать во Россию непотребное. Мое мнение: неграмотный покупайте сии испанские поделки. Будьте осторожны равным образом придирчивы.
Григорьюшка

Эти варты архи безграмотный любят полного разряда, т.е ежели ее здорово засадить зимой, то следом безвыгодный глядя бери любую зарядку полной емкости вынудить еще нельзя. У меня SD впоследствии этакий разряди стала выбрасывать через силы 05-70% заряда. Так аюшки? загубил пишущий эти строки его через 0 месяца... :( Больше разметать Варту неграмотный буду (у меня постоянно большие перерывы на езде), куплю что-нибудь проще да обслуживаемое.
Nick@Passat

вверх


03.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?

Нормально занимающийся магнето совершенно полагается ручаться весь потребители электричества бери машине да около этом обманывать АКБ Проверка генератора начинаетс с определения состояния равным образом натяжения приводного ремня. Ремень никак не должен иметь расслоений, трещин, равным образом следов выкрашивания. Следует разобрать реле регулятора напряжения, да состояния токосъемных щеток. Минимальный размер щеток долженствует оказываться неграмотный больше 0-6 мм, ежели меньше, так секция щеток требует замены. Напряжение генератора следует взяться во районе 04.30 В, неравно оно дешевле чем 14,00 тож вне нежели 04,60, в таком случае необходимо возмещение реле регулятора напряжения, при низком значении напряжения, неравно неграмотный помогает воздаяние реле напряжения, есть соль ревизовать водобег равным образом старание получай обмотке возбуждения. Иногда генератор вполне исправен, а через низкого тока возбужденья невыгодный додает напряжени в яруча автомобиля, потребно подвергнуть испытанию всю схема с генератора перед щитка приборов. Напряжение для обмотке возбуждения равняется 04.20 вольта на отечественных автомашин. Например про генератора Бош 00 А (ампер) имеет большой смысл проверить стрежень возбуждения. Он вынужден оказываться 000мА. Если меньше, так проверяетс вся вереница накануне системного интегрального реле регулятора напряжения… Оно чаше всего находится вслед за панелью приборов для щитке водителя. Если присутствие работе генератора слышен попискивающий звук, так игра стоит свеч умерить подпруга генератора равным образом проверить его подшипники держи тема люфта, близ значительном люфте подшипники имеет смысл заменить. Для замены подшипников в иномарках основательно идут наши подшипники, тока имеет смысл злопамятствовать что-то с целью большего срока службы имеет ум сторговать что подшипники более высокого класса точности. Для ремонта генератора Бош 00А подходят подшипники 003 равно 001, закрытые не без; двух сторон. Для замены щеток генератора как временное даршан полностью подходят щетки с наших машин, становой хребет аккуратно их перепаять.
ПРЫведение

кверху


03.9.3 Как померять в такой мере называемый "Ток утечки"?

Меряется сие следующим образом: снимаете + клемму АКБ, подключаете тестер в режиме амперметра в кругу клеммой равно + выходом АКБ, как хочешь в чем дело? показал прибор. Далее близ подключенном приборе, когда некто нечто показал, начинаете ПО ОЧЕРЕДИ дергать предохранители. потом выдергивания предохранителя, цепь которого дает утечку, приспособление приходится завязать являть количество ампер этой самой утечки. таким образом, цепь, во которой снедать куляж идентифицирована. далее необходимо раболепствовать в области проводам этой кандалы да искать, искать... Но! обращаю Ваше уважение в то, в чем дело? невыгодный весь узы имеют предохранительные выходы на общий защитный щит! Например, коли у Вас очищать кроме того установленная сигнализация, маком - приходится вкруг себя взирать очами предохранители там. Так же, на случае установки держи аппаратура всяких разных заводских опций, будто стеклоподъемников, люка итд--могут существовать отдельные предохранительные блоки. Еще обращаю внимание на то. аюшки? другие цепи, сообразно моему, сверх предохранителей, защищаются только реле (я вместе с таковой фигней сталкиваюсь лишь в ФВ. На БМВ, например, такой ерундистики недостает - после аж когда есть расчет реле, до этого времени в одинаковой степени питаться предохранитель, или мы безграмотный всё-таки предохранители нашел, :) неужели их в свой черед позволяется попытаться повыдергивать.
CorrAnt

Часто во некоторых ситуациях рекомендуют определить электричество прибыль и "выловить" раздел схемы, идеже симпатия "убегает". Обычные рекомендации будто "подключи АКБ при помощи амперметр" "почему-то" терпят неудачу - амперметр сиречь ничего не показывает, иначе показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, правильная методика. Работу скорее делать ВДВОЁМ:
0. Отключить всё-таки явные потребители энергии подобно дальнего света, габариток, магнитолы равным образом т.п.
0. Отключить неявные потребители энергии будто подкапотной лампы, освещения багажника равно т.п. Даже автономная хаханы иначе замонтированный ячеистый телефон могут уписывать крупный движение (сотовый "по дефолту" включен ещё 0 часа после выключения зажигания).
0. Отключить сигналку другими словами обеспечить её во работа "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 0-10 ма + эскизно 0 ма держи и оный и другой горящий светодиод иначе 00 ма получай отдельный неослабно горящий.
0. Подготовить ответвление - горбушка кабель со качественными зажимами, лучше типа "крокодил". Смысл шунта во том, что:
а. Если зараз отсоединить амперметр, возможен швырок тока большой величины, какой может обратить в пепел амперметр, поданный бери диапазон измерения небольших токов. Амплитуда броска может доходить десятков ампер.
б. С момента подключения АКБ возьми сложных авто, напичканных электроникой, надлежит отшагать отнюдь не в меньшей степени 0 минут - производители постоянно некоторые приборы поддерживают на "активном" состоянии во течении 0-4 минут впоследствии выключения зажигания. Подача напряжения возьми схемы инициирует многие процессы, идущие весьма долго. При этом таковой "пустячок", в духе автономная сирена, может потреблять ток прибыль держи распорядок болий суммарного тока прибыль остального авто.
0. Аккуратно совместить шунтом клемму АКБ равно ответную клемму провода, идущего во недра земли авто. :)
0. Снять зашунтированную клемму вместе с АКБ (цепь безграмотный должна прерваться, ток разряда полагается литься по мнению шунту).
0. Амперметр сделать в самый "грубый" порядок измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный от режимом выбора диапазона - шиш никак не поделаешь, легко отсоединить на режиме измерения тока.
0. Амперметр включить разом шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая для АКБ присоединялась. (С момента п.3 получай сложных авто, напичканных электроникой, нужно отшагать никак не поменьше 0 минут - производители часто иные оборудование поддерживают на "активном" состоянии на течении 0-4 минут задним числом выключения зажигания.)
0. Отсоединить ответвление равным образом укрепить данные амперметра сиречь мультиметра. Должно состоять мало, во районе "0".
00. Если тестер/амперметр/мультиметр от ручным выбором диапазона, то:
а) еще раз отвести магнитопровод
б) видоизменить размер в побольше значительный
в) отсоединить ответвление
г) изготовить образец
Если мультиметр от автоматическим выбором диапазона, в таком случае свершать ничего не надо.
01. Предположим, сколько на результате автор "намеряли" "базовый" поток внешней утечки 070 ма. Теперь нераздельно персона смотрит бери мультиметр равно "снимает показания", а другой породы идёт для блоку реле равным образом предохранителей равным образом начинает "выдёргивать" предохранители по-порядку нераздельно следовать другим. Другой затем крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - затем крика "второй - нету!" :) Получается таблица типа:
0 выдернут - токовище 070 остался.
0 - 070
0 - 050
0 - 050
0 - 080
0 - 080
0 - 075...
Расшифровка таблицы. В цепях, защищённых предохранителями №№ 0,2,4 и 0 заметных утечек НЕТ. В цепи, защищённой 0-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 0-м предохранителем - 00 миллиампер, 0-м предохранителем - 0 миллиампер да т.д. Как приискивать ниже - каждый разговор. Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя пережиточный водобег прибыль далеко не превышает 10 ма, или требуется короче соображать со стартёром равно со генератором, а когда инструмент со сложной электроникой - ещё равно со блоком АБС, AirBag, Мотроником и т.п. Напомню, что такое? подавляющая электронных приборов автомобиля запитаны напрямую через "+" кроме каких бы в таком случае ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым через контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам. В первую очередность нужно обследовать те цепи, утечка по мнению которым в особенности велика. Потом дозволительно перекочевывать для цепям вместе с меньшей утечкой. Методика проверки конкретных цепей начисто аналогична общей методики, а интересах проверки "5-й цепи" во нашем примере всё-таки прочие предохранители лучше было бы отключить, так чтобы мультиметр перешёл держи особенно чувствительный режим измерения тока.
ВНИМАНИЕ! Если на процессе измерения был нарушен соприкосновение после амперметр между клеммой АКБ равным образом ответной клеммой механизмы ("рука дрогнула"), ведь измерения придётся выполнять заново, другим образом возле восстановлении контакта возможен резкий да великий в духе сообразно величине, беспричинно да соответственно длительности (до 0 минут) скачок тока.
GMA

ввысь


03.9.4 Тестирование системы заряда АКБ

Основная соображение тестирования состоит на следующем. Сначала измеряется напряжение на АКБ минуя нагрузки, после доктрина нагружается равно оценивается насколько сильно падает напряжение. Если магнето исправен, ведь спирт вынужден обеспечить достаточное драматизм подо нагрузкой. После сего нужно отстранить нагрузку с генератора да подать генератору учредить нормальное высокое напряжение, чтобы предуготовить сколько стабилизатор напряжения справляется со своими функциями. Теперь давайте попробуем проложить такое тестирование.
0. Подключите цифирный вольтметр ко АКБ (двигатель далеко не запущен). Измерьте напряжение безо нагрузки, которое надлежит оказываться невдалеке для 02.66 В. Оно может быть больше, ежели движок работал последние до некоторой степени часов тож АКБ заряжалась зарядным устройством.
0. Запустите отогретый нефтянка да установите 0500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ следует увеличиться. Это исходное старание системы заряда. Оно надо состоять на диапазоне 03.80- 04.80 В.
0. Включите стародавний свет, вентотсос кондиционера/отопителя, «дворники» и радио. По мере включения нагрузок зарядное старание полноте падать, так как увеличивается поток потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться больше 03.50В по прошествии включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает подальше 03.10В, ведь сие говорит насчёт слабой системе заряда. Возможно сие всего-навсего плохо напяленный помочи генератора не в таком случае — не то окислившиеся соединения. Если вас то и дело пользуетесь обогревом заднего стекла, так включите его равным образом посмотрите в какой мере уменьшится старание заряда. Если напряжение упадет подальше 03.10В, знайте, зачем АКБ недозаряжается возле включенном обогреве заднего стекла.
0. Не за вычетом нагрузок установите обороты холостого хода. На большинстве автомобилей близ этакий нагрузке острота упадет вниз 03.10 В. Если система заряда сможет смирить драматизм превыше 03.10 В, знайте, почто сие сильный генератор. Теперь нажмите получи тормоз. При этом труд заряда соответствует режиму, если у вам включены взрослые нагрузки да вам стоите на пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ драматизм подобает оказываться как минимум 03.10 В. Если оно ниже, сие означает, зачем АКБ недозаряжается на этом режиме. Если напряжённость падает внизу 02.66 В, сие означает, сколько АКБ разряжается. Если подле таком режиме вас необходимо несть ездить на пробках, то сие на конце концов приведет для выходу изо строя АКБ. Не удивляйтесь, если вы увидите бессчетно автомобилей, у которых драматизм в режиме ХХ подле включенных нагрузках да стоп-сигналах падает дальше 03.10 В потому, почто генераторы на автомобилях малого класса выдают всего делов 00-60 А. Напряжение заряда должно увеличиваться близ увеличении частоты вращения.
0. Выключите целое нагрузки, некоторый были включены.
0. Установите 0000 об/мин равно наблюдайте следовать увеличением зарядного напряжения. Оно далеко не следует поделаться повыше 05.10 В быть ахти холодной погоде. Если погода очень жаркая, напряжённость может повыситься лишь только до самого 03.80 В. Насколько высоко поднимется попытка во этом режиме определяется разработчиками системы про определенной АКБ, которая устанавливается бери заводе (OEM battery). Регулятор напряжения, имея управляющее устройство температуры, определяет как высоким может присутствовать драматизм заряда близ разной температуре окружающего воздуха. Напряжение пуще присутствие холодной погоде да менее возле жаркой погоде. Если напряжение поднимается превыше указанных величин - сие означает, что такое? АКБ перезаряжается. Возможно вышел с строя контроллер напряжения равно как результат плохого контакта между генератором равным образом АКБ. Проверьте и эшелон электролита во АКБ.
SP

кверху


03.9.5 Какую бак должна держать АКБ?

В неоднократно встречается мнение, сколько получай автомобиле должен стоять АКБ всего лишь пирушка емкости, которая положена до мануалу. При этом мотивируется сие тем, что-нибудь буде АКБ имеет меньшую емкость, так симпатия будет перезаряжаться да кипеть, а разве большую, так полноте кто наделен помещение недозаряд. В обеих случаях предполагается, в чем дело? симпатия выйдет изо строя из-за достаточно короткое время. К нашей радости сие далеко не так.
Давайте поразмышляем. Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет на вывеску устройство, именуемое в радиоэлектронике по образу "генератор напряжения" (в пределах его рабочего тока сие только почто не таково да есть). Т.е. на родной страсть и риск ото потребляемого оборудованием тока, возлюбленный поддерживает стабильное острота на бортсети. Из этого следует, зачем напряжение, подводимое для аккумулятору всегда постоянно (примерно 04 вольт). По закону Ома электричество во кандалы определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи. Напряжением во нашем случае является различие "U_бортсети - U_АКБ". Под напряжением АКБ понимается так напряжение, которая возлюбленная выдает в ненагруженном состоянии. Сопротивление узы составляет итог внутренних сопротивлений АКБ и Генератора равно сопротивления проводки. Соответственно стремнина заряда определяется формулой:

J=(U_генератора-U_акб) / (R_генератора+R_акб+R_проводки)

Очевидно, зачем на нашем случае значения U_генератора, R_генератора и R_проводки дозволено вычислять величинами постоянными. Отсюда долженствует вывод, ась? заправочный движение определяется ТОЛЬКО состоянием самой АКБ, а в частности её напряжением равным образом внутренним сопротивлением. Поэтому при установке одной равным образом праздник но АКБ на отличаются как небо и земля автомобили около измерении мы будем приобретать к примеру единый электричество заряда. Слово "примерно" в предыдущем предложении учитывает некоторое незначительное отличие параметров U_генератора, R_генератора да R_проводки бери разных авто. Но для нас оно далеко не является существенным.
Теперь каплю в рассуждении значениях токов. Несколько планирование отступать с любопытства я проводил замеры тока заряда получай автомобиле ВАЗ-2106. Так вот, пишущий эти строки получил следующие результаты. В первые 05 вместе с по прошествии пуска токовище на АКБ поднимался до 5-10 ампер, кроме на протекание туман минут опускался накануне значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем ранее час-два данный токовище составлял 0.1-0.4 ампера. Видимо сие некоторый гумно прибыль около заряде, аюшки? у места говорит относительно том, что АКБ имеет безграмотный 000% КПД. Хотя пирушка АКБ было рядом 0 лет, добродетель возлюбленная была отечественная. Поэтому бери других АКБ значения токов могут являться отличными от полученных мной результатов, однако костяк на этом месте понять, аюшки? непервоклассный ток заряда безграмотный значит из-за предел 0-2 ампера. То поглощать АКБ с целью генератора - это потребитель из очень небольшими потребностями, потребляющий токовище во разы меньше тока ажно одной лампы ближнего света одной фары.
Теперь в отношении генераторах. Значение тока, написанное получай них, говорит всего только о максимальном токе, некоторый они могут дать. Не сие невыгодный значит, сколько они дают его всегда. Всегда они дают оный ток, какой-никакой требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, рано или поздно АКБ "просит" (этот потешный детерминант можно применить здесь, т.к., фактически, АКБ хозяйка определяет близкий токовище заряда) от генератора 0-2 ампера, их одинаково хоть куда дадут равным образом хуй возьми 05А и генератор получай 000А. Поэтому если бы хотите, ставьте каждый АКБ бери любую машину. Все зарядится равно как нужно равно малограмотный перезарядится. Главное, ради острота АКБ соответствовало напряжению бортсети.
Так сколько присутствие выборе АКБ убирать простое закон - цистерна АКБ может быть любой близ условии, почто возлюбленная обеспечивает надобный отправной ток стартеру. Но безграмотный меньше! Больше? Да пожалуйста, всего остановитесь вовремя, а так АКБ во зад неграмотный влезет :). Кстати, на районах не без; холодным климатом, имеет ум сделать АКБ в духе крат помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная бак АКБ уменьшается, равным образом возможно, что присутствие определенной отрицательной температуре с своих 02 А*ч вас и получите необходимые 03 А*ч (цифры только лишь что пример).
И одно напоминание. При приобретении АКБ повышенной емкости желательно оценить предельный ток, потребляемый по всем статьям включенным электрооборудованием. Не очень ли возлюбленный недалек ко предельному току генератора. Хотя кровность сих токов не заманить кого куда и калачом малограмотный требует отказа от приобретения мощной АКБ (ведь зарядовый течение АКБ - небольшая лихо от общего энергопотребления), а твердо намекает держи желательную замену генератора держи побольше мощный.
CaptainVW@Passat91_АКПП

кверху


03.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 0.

Вентилятор расположен на правом переднем углу салона, с правой стороны ото бардачка. Для снятия что поделаешь открутить полку подина бардачком (5 винтов). За полкой расположен воздуховод печки равным образом самопроизвольно вентилятор, прикрытые тонким пенополиуретаном, который нужно отдаленно отогнуть, на первых порах вынув пластиковую пробку внизу вентилятора. Если в настоящий момент пошарить слева-впереди ото вентилятора, то обнаружится защелка, которую нужно чуть отвернуть вниз. После сего вентилятор вместе от защелкой сколько-нибудь поворачивается сравнительно вместе с чем сторож стрелки равно вываливаетс из воздуховода. Остается отсоединить разьем питания (тоже от защелкой) и вентилятор дозволяется выносить несравненно подальше. Для дальнейшей работы моторчик вентилятора никуда не денешься достать изо пластикового кожуха. Держится симпатия трем резиновыми клинышками. Нужно плоской отверткой придавить бери ступеньку клинышка и протолкать ее во щель. После того, во вкусе сие хорэ свершено со всеми трем клинышками, позволено дергать вслед за моторчик, отдаленно покачивая -- симпатия начнет неторопясь вылезать с кожуха. Теперь появляется возможность, во-первых, починить электрику моторчика, а во-вторых, хрястнуть его подшипники. Смазывать лучше всего близ помощи мед.шприца. Задний подпятник засветить легко: пару капель на шпиндель да 0-10 сверху фетровую шайбу, прижатую пластинчатой пружиной ко подшипнику. На некоторых моделях вентиляторов фетровой деньги может безграмотный быть. Для смазки переднего подшипника скорее лишь скинуть крыльчатку. Скорей токмо сие у вас не получится, тем не менее около помощи весь того но шприца возле определенном положении мотора не грех накляузничать масла получай соответствующую фетровую шайбу. Еще можно просверлить на крыльчатке двушничек симметрично расположенных отверстия (два--чтоб не возник дисбаланс) возле от массой равно помощью них побежать масло. Масло нужно использовать жидкое, возьмем веретенку(моторное промывочное). Очень хорошо показала себя моторная синтетика 0w-40 BP Visco5000. Моторчик офигительно раскручиваетс на первой скорости пусть даже подле -37. Смазывать хотелось бы почаще, например раз во двум года. Неисправности электрики что принцип связаны не без; перегоранием термопредохранителя (по форме похож нате ветром качает резистор). При этом вентилятор работает только лишь получай третьей (самой высокой) скорости. Этот термопредохранитель установлен по-над блоком мощных резисторов равным образом разрывает галерея возле повышении температуры: таким образом предотвращается затухание с резисторов при остановке вентилятора. Приобрести его дозволяется завестись во магазине "Чип и дип" для ул.Гиляровского. В крайнем случае дозволено занять место его перемычкой, однако во этом случае нужно следить, чтоб моторчик постоянно раскручивалс (на 1-й скорости найти сие непросто).
HarryGolf

кверху


03.10.2 Не работает коммутатор обдува на Пассате.

Снимали ли торпеду? Если вышел сие что сие делали давно Вас. Там есть тросики управления заслонками управления направлением обдува. Так вот, второй тросик, кой нижний, могли неграмотный засунуть во крепление получи коробе воздуховода да дьявол висит во воздухе равным образом если переключается обдув бери циркули он не вытягивает вдрызг заслонку, а всего только лично изгибается. Утранение сей беды мастерство гиморное, однако часа вслед за 0-3 справишься. Нужно освободить ведение печкой и не без; водительской стороны открутить панели. Что сие значит: следует отстранить панельку прикрывающую сборочный блок, равным образом подина ней пока что одну панельку. Затем совлечь панельку в районе педалей, симпатия вместе с паралоном сверху. В открывшейся картине не возбраняется увидеть искомый тросик котороый нужно врезать на держателе. Возможно патрон ранее обломлен. Тогда дозволяется согнуть его с жести равно сцементировать следовать фюзеляж воздуховода. Там по части месту моментально горазд как ваш покорный слуга погляжу равно как сие позволительно сделать.
Phoenix

ввысь


03.10.3 Снятие равно вычищение вентилятора отопителя на Пассате.

Отказался делать эксгаустер отопителя. Снимаем полку к перчаток. Отворачиваем фошка винта (три поверх войско равным образом одиночный низший сбочку справа около водительской двери). Снимаем бардачок. Отворачиваются три винта внутри бардачка равно одинокий внизу снаружи, идеже крепится полка. Акуратно вынимаем его, эдак его одна кусок входит из-за декоративную решетку дефлектора. Если есть подсвечивание бардачка, так сие вынимается сперва нет слов в середину бардачка и затем вынимается вполуоборот сквозь пройма во бардачке. Защита вентилятора отворачивается в сторону, снимается выдумка вентилятора, фен снимается приближенно же, как и возьми Гольфах-2 сиречь Джеттах. То снедать поворачивается на пазах равно вынимается. После сие снимается пластмассовая каюк пластмассового кожуха. Нажимаем на три резиновые защелки-подушки равным образом вынимаем моторчик вообще со вентилятором из кожуха. Протираем всегда чистой тряпкой, а зетем берем атомный пылесос и целое вычищаем. Сборка на обратном порядке. Теперь понимаю, что такое? буква процедура особенно необходима чтобы машин, на которых не имеется фильтра бери заборе забортного воздуха.
Preacher

Беда может насмотреть да так: рядом повороте регулятора скорости вращения вентилятора сверху панели отопителя, эксгаустер весь безграмотный включается. Причина - контакты переключателя - "бегунок" нагрелся равно отогнулся лечится иначе говоря заменой контактной группы, тож (временно) подвернуть обходной лист обратно, интересах зачем необходимо снять крышку переключателя.

ввысь


03.10.4 Печка гонит низкая температура воздух.

Описание проблемы (GolfII, 0988, 0.8 GX): При выставленном в горячий воздух, печка эпизодично начинает выражаться наместо горячего студеный воздух, через некоторое период опять двадцать пять горячий. Вроде деятельность далеко не на заслонке. Имеются два хитрых клапана. Водан пред входом на печку, разный в дальнейшем выхода, причем они посередь лицом соединены трубкой. Первый кингстон (перед входом печки, 091 819 011 A).
Второй пистон (после печки, пластмассовый, у меня отчего-то безвыгодный оригинальный, написано RANCO, H46-P1000, > PA66 GF 00<, made in UK, 079 05 0P C1).
Проблема была решена заменой клапанов. Под номером 091 019 011 A - скрываются что один сих клапана не без; патрубком, соединяющим их равным образом хомуты. В Москве мне посчастливилось запретить его после ~28$ (18/01/00). При сравнении нового равно старого клапана (который железный, хуй печкой), было замечено: Похоже сие термостат. В холодном состоянии путем аристократический стебель - почти что безвыгодный дуется, при нагревании немножко приоткрывается. А оный что у меня был прежде этого прилично открыт сейчас получи холодном.
Basharin Sergey

ввысь


03.10.5 Ремонт моторчика отопителя печки

Итак в отдельных случаях нервишки малограмотный выдержали прислушиваться визг, пришлось брать моторчик печки. Для лучшего обзора снял малограмотный всего полку, хотя равным образом перчаточный ящик.Снимается моторчик легко - поворачивается получи и распишись некто угол, прежде необходимо приподнять пластмассовую защелку бери корпусе,если растолковать таковой угол, то все славно видно, да моторчик точь в точь вываливается вы во руки. Не забудьте предварительно отключить разъединение питания моторчика, а ведь обломится что-нибудь. После тщательного осмотра пришел ко выводу - приходится стаскивать крыльчатку. Вопрос как? Подсказали - опусти на кипяток. Попробовал - получилось.Снимал используя рычаг касательно шрифт моторчика равно подкладывая по части мере продвижения крыльчатки что-нибудь типа отвертки, стамески, подле этом получи и распишись крыльчатку давил вдобавок отверткой с плоским жалом. После того в духе отмыл, отскреб шпиндель моторчика, на следующий раз колесо стала сниматься легче. Корпус моторчика содержит двум П-образные скобы во которых равным образом находятся подшипниковые узлы. Так наравне решил разобраться до конца, в таком случае расчеканил сии скобы равным образом вынул вихрь моторчика - по малой мере отшлифовал коллектор подо щетки. На каждой скобе убирать крышечки снизу, кабы их повернуть - выходят изо зацеплений да подшипниковый шарнир на пороге вами. А пред вами пружинная шайба не без; множеством усиков, фетровое обручалка да по существу говоря держава подвязанный на ось моторчика. На рисунке вроде был способным начертил эту конструкцию, кое-кто размеры получились неточно. Фотоаппарат со работы наравне постоянно бог знает кто на потребный момент взял попользоваться. Поэтому аз многогрешный назову сие рисунком,а отнюдь не чертежом. Фетровое кольцо оказалось нацело сухое, сколько ми будто вполне неправильным и автор пропитал его маслом. Все собрал вспять равным образом зачеканил скобы. Думаю что достаточно провертеть дырочки да изо масленки оросить сии шайбы. Так как верхняя дырочка короче разыскиваться подина крыльчаткой, ведь ранее предлагалось такие вещи подмазывать шприцом со хлорвиниловой трубочкой. Крыльчатка назад одевается уже хватит за глаза просто. Результат - постоянно нормально.

Алёша Ф.

ввысь


03.10.6 Как ревизовать теплообменник печки?

Если у вы потёк теплообменник печки либо окна на салоне вмиг потеют при включении горячего воздуха равным образом изо рефлекторов печки вырывается малозаметное облачко чета - вероятнее общем подтекает теплообменник печки. Печку протестировать очень просто. Надо прогрееть машину (до срабатывания вентилятора радиатора), поставить отогревание получай шишка на ровном месте равным образом накататься (а ещё кризис миновал выступить в защиту во пробке) в таком положении нежели длиннее тем кризис миновал (как худо-бедно 0 час). После сего включить вентилятор в 0 тож 0 место да энергично растворить нагрев бери апогей . Желательно переключить ВЕСЬ обдув получай стекло. Далее возможны варианты : ото лёгкого запотевания получи стекле поперед "журчат ручьи" :) У меня было последнее (причём летом). Всё работа во часть , что-нибудь если бы теплообменник печки подтекает, в таком случае ОЖ скапливается в кожухе идеже спирт стоит. Фактически теплообменник "купается" во ОЖ. Когда долго держать нагрев возьми нуле, теплообменник начинает испарять ОЖ равно среди кожуха создаётся байна . Как всего-навсего целесообразно раскрыть обкалка в не более - все эта баня в сущности возьми стекле (так кризис миновал заметить). Но безвыездно так ,что "напарилось" быстро выдувает да тогда печка на худой конец равно задувает от тосолом, только обусловить это можно всего только за конденсату бери задних боковых стёклах.
traur

кверху


03.10.7 Как заступить теплообменник печки?

На Коррадо: Операцию согласно замене ваш покорнейший слуга делал 0,5 лета назад, хотя помню её "как вчера" :) Перед заменой хоть куда было бы снискать теплообменник печки. Можно новомодный получи и распишись кунцевском рынке (тогда стоил близ 00 у.е.), допускается б.у. : подходит от 0 гольфа (20 у.е. ) с латуни, другими словами 00 у.е. с Пассата изо аллюминия. Мне пришёлся вяще в соответствии с душе вариация из гольфовским радиатором (т.к. некто дешевле и его позволительно паять ). Теплоотдача у сих радиаторов приближённо одинаковая: в гольфовском 0 трубок, а на пассатовском 0 .Начинать рассмотрение потребно вместе с ручки переключения передач. Снимается рамфотека округ ручки, выкладывание ручника, пластмассовый капот окрест ручки. Теперь пишущий сии строки имеем: нетронутую приборную панель, ручку переключения передач да ручник, торчащие изо ковролина. Снимаем руль, равно щиток приборов. Со стороны пассажира: снимаем нижнюю полку, бардачок, вентилятор отопителя. Со стороны водителя: снимаем нижнюю стенку (с 0 полочками), освобождаем ото креплений секция реле не без; предохранителями. В центре: снимаем фальшпанель равным образом откручиваем узел регулировки температуры печки да вентилятора, немного перекосив секция - проталкиваем его вглубь . Изнутри отключаем прикуриватель. Слева да снаряжение в соответствии с краям торпеды снимаем декоративные колпачки (можно увидеть только тогда, когда-никогда двери открыты) да откручиваем объединение 0 болта не без; каждой стороны. В середине торпеды исподнизу направо равно по правую руку ещё до 0 болту .Тянем торпедо на себя. Остаётся печка со воздуховодами. Отворачиваем крепления блока печки. Из по-под капота отсоединяем 0 шланга, идущие ко печке. Вытаскиваем печку "на себя". В верхней части печки снедать прямоугольная отдушник для 0 шурупах. Открутив их позволено опостыть оный самый нашумевший радиатор. Кстати рекомендую перевернуть блок печи, если вытащишь радиатор. Возможно со временем в середке накопился тосол. Его нужно вылить. Сборка производится на обратном порядке.
Обратите внимание! Руль нате Коррадо лишать безграмотный нужно! На Пассате если не скинуть рулевое колесо , вытаскать приборную дорожка ОЧЕНЬ тяжело. И пока что – приборная панель получай Корраде прикручена с воли со стороны лобового стекла. На Пассате единственное, ЧТО держит со стороны капота - сие агрегат печки.
traur

На Пассате: Предупреждаю махом дело нате антик муторное - действительнго муторное, однако нуль сложного на этом нет, а разве у вам снедать время, щипанцы да воля сберечь 00 баксов - ведь дерзайте - подробная установка ниже, нынче от дополнениями:
0. Снять штурвал (снятие руля производится торцевым ключом нате 04, лучше приготовить заранее) равно открутить пластмассовые накладки вкруг замка зажигания. Аккуратно снять. Отсоединить разъемы .4 блажь И сместить поворотник. Два винта. Три винта, да единодержавно саморез (чем более его закрутить, тем быстрее отщелкивается поворотник, дальше сместить ястреб искатель дворников (без него невыгодный снимется торпеда!)
0. Открутить по сию пору панельки около торпедой, почти бардачком да по-над педалями. И самолично бардачок.
0. Открутить держатель пластикового кожуха вкруг ручника.
0. Открутить виниты крепяшие кредитный коробка по-над ручкой переключения передач. И сдернуть вместе с ручки чехольчик. - лещадь ним каучуковый уплонитель, отстранить его а под ним двум пластиковых гайки получи и распишись 00, Это большая компонент стыкующаяся от бородой. Слева со стороны педалей согласно моему 0 винта равным образом из второй стороны - 0. И вновь около сидений дружка штук. - с годами в отлучке
0. Вынуть пепельницу равно прикуриватель. Снять скрупулезно подцепив отверткой накладку бери панельке регулировок вентиляцией. Открутить 0 винта. Тряги с регулировочной панели фотографировать малограмотный нужно.
0. Приподнять футляр ручника, по прошествии времени выколотить заднюю пепельницу, по-под ней два винта выкрутить а позднее дергать на сторону ото торпеды. Там такие защелки кушать они освободятся.
0. Вытянуть получи себя да к истоку ту большую пластмассовую компонент по части корой ваш покорный слуга писал. Когда ее снимите увидите двойка треугольных кронштейна. Открутить их полностью.
0. Теперь добрались вплоть до торпеды. Открутить 0 - согласно 0 со от каждой стороны торпеды винта, они прям недалеко дверей.
0. Залезть рукой в кругу монтажным блоком равным образом кормчий колонкой да отсоединить от крепежных хомутов по сию пору шлейфы электрики.
00. Под капотом отсоединить патрубки печки равно открутить двум вертикально расположенные гайки. Одна приблизительно враз почти патрубками, вторая в 00 см ниже. Они обе прикрыты фольгой хотя их свободно найти. Выкрутить их больно неудобно. Надо использовать торцевой источник возьми 00 от гибким соединением. - Это невозможно, либо ключ повинен существовать ахти углублённый (винт торчит получи и распишись неуд сантиметра) либо надо использовать обычный, накидной (сложности из сим далеко не будет).
00. Слевой стороны по-под капотом находится кредитный кожух, его снимаем и видим во левом углу черную сетку в двух болтах - бери них отщелкиваются стальные пластины, снимается кожух, откручиваются болты воздуховода.
01. Аккуратно спроворить в себя торпеду. Стоит готовить сие только лишь вдвоем. Когда немного сдвинется необходимо отсоеденить боковые воздуховоды.
02. Снять торпеду, хотя никак не накануне конца, печку заступить хватит- получи хватит, снимать надо полностью. Только когда-когда будете арендовать следите, с целью линия не натягивались сильно. Если увидите, который сейчас натянулись а хомуты отпущены то отсоединяйте разъемы. Хотя ми неграмотный пришлось сего делать.
03. Под разом увидите перворазрядный воздуховод, поверху 0 винта равно далее достаете свою печку.- невыгодный приблизительно до сей времени просто, саморезов в дальнейшем потребно открутить двушник от левой стороны, безраздельно подо бардачком, да единолично снизу, вмиг вслед за пепельницей, а также отщелкнуть жестяные крепления Слева равным образом Справа, которые держат центральный воздуховод. а токмо позднее стянуть всю трубу сверху себя. (он вынется неразлучно со ящичком управления печкой держи сальных тросиках (их отличается как небо ото земли безграмотный а так не поставишь.) вынимаем лично теплообменник до этого времени промываем да вставляем новый.
04. Сборка на обратном порядке. Заодно целесообразно подвергнуть проверке ковры да около ними, а то если их намочил антифриз, в таком случае самоуправно дьявол нифига никак не высохнет, придется совершенно сие снимать и промывать проточной водой, вдобавок до второго пришествия да тщательно. Ковры позволяется совлечь только при снятом воздуховоде. Там увидите в чем дело? свершено ужас не от руки с целью разбора. Но если намочили, скорее снимайте, особенно проверьте паралон подо резиной. И у задних сидений в свой черед может являться лужа. Желаю, чтоб такого далеко не случилось.
Phoenix & Ilya Startsev

На Гольфе 0: Особого гемороя после нет. Встретились трудности, которые были успешно преодолены (о них ниже). Для демонтажа центральной части, в которой околачиваться теплообменник печки НЕ НУЖНО СНИМАТЬ ТОРПЕДУ. На торпеде надо всего лишь выколупать магнитолу, открутить прибор управления заслонками (отсоеденять тросики невыгодный надо) равно проработать его ниц да затем извлечь держи сияние божий вообще не без; центральной частью, открутить да достать центральные воздушные заслонки (те сколько перед регулятором заслонок). А видишь исподнизу желательно сбросить постоянно круги (все полки, бороду, воздуховоды, теплоизоляцию главного воздуховода через вентилятора). Центральный воздуховод: отворачиваются двум пластиковые гайки за бокам равным образом вынимается ниже да держи себя.В нижнем воздуховоде (тот что-то ветрено на ноги) нужно
отвернуть двушник маленьких шурупчика вместе с правый части равным образом распрямить защелку на левом боку сверху, отвернуть двум самореза по мнению бокам во глубине да вытащить на себя. Верхний воздуховод: отворачиваются пара самореза сообразно бокам (крутить как единожды от пространство по-под магнитолу) равным образом возлюбленный вынимается книзу равно получи и распишись себя. Главный воздуховод (от вентилятора): упрямиться ко центральной части не без; через 0 металл. защелок-скоб. Защелки усилий слетают ежели их поддеть плоской отверткой по центру да усилий нащелкиваются рукой. Все, остается отбить центральную часть через кузова да вишь тутовник автор этих строк столкнулся от проблемой.
0. Проблема от отворачиванием гаек крепления центральной части для кузову, которые находяться на подкапотном пространстве. При попытке открутить гайки начали проворачиваться болты. Можно принять решение двумя способами. Навернуть на болт двум гайки (чтобы целый век их невыгодный разыскивать аз многогрешный использовал гайки через крепления клапанной крышки) равным образом законтрить их. Потом держа ключом после крайнюю гайку попытаться отвернуть закисшую гайку крепления. Другой метода - общо не пытаться открутить закисшую гайку, а сплетать вкупе от гайкой равно штырь равно одновременно тянуть центральную кусок на выставка (нужен помошник). Дело на том, в чем дело? болт крепиться из противоположный стороны ко кронштейну
центральной части печки сверху резьбе (т.е. некто не мудрствуя лукаво вкручен во кронштейн, резьба после этого подобно крупного самореза). Таким образом Вы выкрутите сии болты из кронштейнов. Далее около сборке не грех без затей круто заложить их, крутя ту же гайку обратно, да бросьте по-китайски попасть во отверстия. Тогда дозволено раскрутить закисшее соеденения, зажав штырь изнутри. Для сего сверху нем предусмотрен шестигранник посредине (но зацепиться после него, доколь никак не снята центральная часть аспидски сложно, т.к. мешают обивка равным образом отепление салона), а если центральная часть вынута, так сие дозволяется нетрудно сделать. Только нужен пособник сожительствовать гайку по-под капотом.
0. Проблема не без; снятием хомутов не без; шлангов. Там обычные пружинные хомуты, но залезть ко ним мудрено (кругом жгуты проводов). Нужен помошник, ась? бы стаскивать шланг, ноне твоя милость сжимаешь плоскогубцами хомут. Ну да рядом монтаже тоже нужен помошник, что-то бы проследить проникание болтов на отверстия равным образом помочь накутать шланги обратно. Когда центральная пакет освобождена, то печка вынимается несомненно равно приблизительно а несомненно вставляется. Две защелки. Если случайно сломаете, в таком случае затем предусмотренны возьми данный происшествие двушник отверстия почти саморезы.
Собирается однако на обратном порядке. Если однако пойдет безо проблем, то на до этого времени требуется часа три - цифра (с перекурами). Рекомендую некогда пометить какие болты да саморезы отколь откручивали, а ведь их с годами весть много. У меня даже сам остался сверхштатный :) И проверить, по чести ли вставились союзник в друга воздуховоды перед торпедой. Эффект с замены радиатора печки сногшибательный. Теперь ась? бы на машине было аспидски сердечность пусть даже бери ХХ хватит поставить регулятор гор/хол. фон на среднее положение. В крайнем "горячем" положение в машине не грех отбывать заключение во трусах. И сие целое в ХХ равно третьей скорости вентилятора. Новый теплообменник печки получи и распишись Фабрициуса целесообразно 0000 рублей (курс 07,95р). Забыл добавить, аюшки? нелишне пользоваться фонарик, т.к. перед тотчас ажно денно темно и безграмотный всегда крепления допускается разглядеть.
Misa

На Гольфе 0: Пробило теплообменник объединение стыку крышки (с отводными трубкамии) у самого края корпуса. В сервисе VW обещали предпринять постоянно вслед за целостный день, вслед 0400 руб, а решил произвести сам. Времени заняло секс дня бери разборку равным образом овладение в духе весь снимается чтоб неграмотный изломать по сию пору пластмассовое, что-то со временем есть, закупка нового радиатора вслед за 070 руб. равным образом до этих пор 0-5 часов для сборку да чистку через пыли/грязи.
В подкапотном пространстве:
0. Отворачиваем крепь катушки зажигания к лучшего доступа до самого пружинных хомутов подводящих шлангов. Стягиваем хомуты со шлангов. Я использовал возле снятии пружинных хомутов пассатижи из изменяемыми разводными губками загнутыми что у клещей, равным образом передвигаемым центральным штырем-осью . Купите такие равным образом будете награждены собственным спокойствием да сохраненными клетками нервов.
0. Снимаем защитные пластиковые колпачки (если присутствуют) со шпилек крепящих печку ко стенке моторного отсека недалеко катушки зажигания да внизу, откручиваем гайки (2 шт) отпустило накидным ключем (чтобы его отнюдь не уронить). Не практично конечно, так одной рукой подползти можно.
В салоне автомобиля:
Вынимаем постоянно коврики ежели они мокрые, отстегиваем пластмассовый путь возьми пороге да приподнимаем обивку пола, воеже выколотить ботелый отеплитель подина ногами интересах просушки. Вытираем настил с влаги.
0. Снимаем ручки регулировки печкой равным образом отщелкиваем панельку, отсоединяем ото нее разъединение подсветки равно коммуникатор скоростей вентилятора.
0. Вытаскиваем изо гнезд да отстегиваем безвыездно выключатели аварийки, габаритов, обогрева заднего стекла равно пр. Отворачиваем винты рамки-панели закрывающую приборку. Спрятанные винты грань подо местом выключателя габаритов да заглушки кнопки перед выключателем "аварийки", прочие винты очевидные.
0. Тонкой отверткой поддеть сбоков дефлекторы воздуховодов равно выдергиваем их 0шт.
0. В гнездах дефлекторов до верхней кромке поверх откручиваем винты равным образом выдергиваем гнезда.
0. Открутить ручку со рычага переключения скоростей, совлечь гармошку, открутить винты крепящие бороду неподалёку ручки равно объединение бокам для полкам в области торпедой.
0. Сидения свести максимально вспять а пассажирское полегче увести из-под носа отнюдь хорошенького понемножку дальше удобнее.
0. Отворачиваем нижние войско подина торпедой.
0. Бардачок открутил, НО выплетший неграмотный смог, никак не лэзэт :-), а было бы легче.
0. Поворачивая в правую сторону равно отворотти-поворотти стягиваем бороду. Появится приступ поперед эл.разъема прикуривателя, отсоединить его.
00. Отворачиваем 0-е пластиковые гайки центральной коробки обдува по-под торпедой.
01. Используя зазор освободившихся воздуховодов сдергиваем их со центральной коробки обдува равно вынимаем ее.
02. Открутить 0 самореза крепящие гибкий подставка перед коробом вентилятора печки (справа ото печки).
03. Под самим вентилятором исподнизу отковырнуть большую круглую заглушку да отстранить тактичный поддон.
04. Открутить пластиковую большую гайку крепления вентилятора на верху.
05. Теперь самое сложное - расплатиться тонкой отверткой по сию пору пружинные застежки соединения печки от коробом вентилятора печки. Самая верхняя кневен равным образом получи и распишись задней стенке заковыристо поддаются. Возможно придется открутить совершенно винты в соответствии с низу торпеды да вместе с обеих краев ради каплю дозволено было подковыривать ее.
06. Отвернуть огболт подбадривающий море дефлекторов обдува ног равно стягиваем его крепко ниже приподнимая печку.
07. Освободить и концы в воду тросиков регуляторов заслонок печки равным образом внести деньги пружинные застежки тросиков.
08. Теперь печка должна взяться свободна равно ее не возбраняется извлекать для аристократия божий крутя на небо и земля стороны приподнимая кверху торпеду.
09. Относим печку до дому равно растегиваем защелки согласно кругу начиная вместе с края большого проема на обе стороны. Раздвигая фланцы тонкой отверткой. Или выкладывать теплообменник изо печки неграмотный раскрывая коробку. Я раскрыл равно промыл все, в середке было беда сколько грязи.
00. Проверяем перед давлением воды теплообменник равным образом коли ремонту отнюдь не подлежит, ставим новый.
01. Собираем весь обратно во обратном порядке.
Dog_G2_1.8EV

Джетта: Неспеша заменил отопитель салона (VW Jetta CL 0.8, 0985). По этому поводу имею какой-то умение (может кому пригодится) Как моя персона понял, среди любителей срывать отопители салонов возьми VW преобладают двушничек научных направления. Первое поначалу снимает всю огромную пульт управления приборов - бардачков. Второе предпочитает мучиться скрючившись около этой самой панелью. Я выбрал второе. И сделано солидно преуспел нате этом пути.

Сначала СОВЕТ №1 тем, кто именно равно как изучает нынешний дилемма (картинка прилагается). В двух имеющихся у меня книгах нет новость пусть даже что касается наличии коротких гармошкообразных воздуховодов, идущих лично отворотти-поворотти равно заканчивающихся решеточками (если нассать голову бери ручку КПП да впериться чопорно вперед, в таком случае правый глаз увидит правую решеточку, а левый, соответственно, левую). Так вот, блок сих решеточек потребно сорвать (после того, в духе освобожден равно снят либо — либо пропихнут внутрь установка отопления отопителем). Они крепятся двумя винтами с птичьего полета (красные стрелки) равным образом двумя защелками исподнизу (зеленые стрелки). Винты/защелка доступны при полном повороте решеточек вверх/вниз, соответственно. Потом содружество решеточек вытягивается изо панели равно воздуховоды близ этом безграмотный уродуются. Далее СОВЕТ № 0. Чтобы скинуть воздуховод обдува стекла нужно открутить винты, крепящие тротуар равным образом расшевелить ее вверх. Образовавшейся туман сантиметров достаточно, чтобы выдернуть воздуховод. СОВЕТ №3. Я нетрудно ес 0 винтов крепления панели - 0 в соответствии с бокам, 0 снизу, 0 с бардачка (синие стрелки). После их откручивания панель болтается, же неприкрыто держится до настоящий поры получи и распишись чем-то (сверху). Это как бы - пара гаек (ключ № 00) доступных из-под капота (примерное предрасположенность обозначено фиолетовыми стрелками). Для доступа надобно педантично (ломкая, т.к. старая пластмасса) сдернуть большую тонкую пластмассовую штуку, находящуюся над мотором дворников да воздухозаборником отопителя почти капотом. СОВЕТ №4. Вентилятор отопителя крепится ко самому автомобилю одной большой пластмассовой (или покрытой пластмассой?) гайкой вместе с ребрышками. Открутить ее руками автор был неграмотный на состоянии. Попробуйте ежели вам сие приколет. Пассатижи ее отнюдь не берут - симпатия пока что равно коническая. Победил всего из через ключа, некоторый
пишущий сии строки во время оно называли "галка". Научного названия безвыгодный знаю, да малограмотный люблю его очень. СОВЕТ №5. Отопитель держится бери двух гайках, находящихся слева (против хода) через его патрубков во подкапотном пространстве. При попытке открутить выяснилось, что-нибудь они с настроением прокручиваются. Так смотри - с годами внутри хитрой конфигурации детали сообразно принципу образ действий напоминающие шпильки. Вам показывают
нормальную метрическую резьбу, а на блокшив отопителя вцепился саморез. Между ними большая плоская пенка выполненная тут же со шпилькой. Так что если каста фрукт прокручивается, получается прокручивается саморез во пластмассе. Надо извлекать отопитель легким усилием безграмотный

Я ещё заклеил только который не до этого времени стыки воздуховов бумажным скотчем. Кое-где заменил уплотнительный поролон нате такую хрень, которой окна на квартире уплотняют. А пружинные хомутики заменил для винтовые Norma.
V(W)asiliy

вверх


03.10.8 Не работают 0-2 скорости вентилятора печки G2/J2 не ведь — не то 0-2-3 скорости для G3/B3

Диагноз: размер выработки изо строя термопредохранителя (ТП).
Сложность лечения: 0 с 0
Лекарство: термопредохранитель сверху 06А да 084° - 096° С. Например TZD-216 В Москве позволительно сметь из прилавка во www.chip-dip.ru. Цена ~30 рублей.
Необходимый инструмент: крестовая отвертка, тонкая шлицевая отвертка, кусачки, пасатижи.
Применяемые сокращения: БУ - объединение управления, ТП - термопредохранитель.
Лечение:
Часть первая - добываем неаккуратный конструкция
0.1 Снимаем полку накануне передним пасажиром
0.2 Лезем на образовавшуюся нишу. Желательно глазами на апогей равным образом руками на перед. В руках тонкая шлицевая отвертка. Видим у правого крыла "нарост" спрятанный теплоизоляцией - сие да кушать кулер печки.
0.3 Отгибаем пеплоизоляцию. Подсовываем отвертку перед крошечный стальной уголок, каковой является фиксатором лишь агрегата, равно отгибаем его вниз.
0.4 Круговым движением выводим моторчик изо зацепления да винимаем его вниз.
0.5 Мотор со блоком управления у вам во руках. Осталось всего лишь отсоединить провода, равно не возбраняется вылезать.
Часть вторая - докапываемся предварительно сути
0.1 Опять а тонкой шлицевой отверткой отгибаем пластмассовую бородку корпуса, которая удерживает алюминиевую пластину ко пластмассовым контактором (блок управления), равно достаем оный БУ.
Вариант к продвинутых: БУ дозволяется сдернуть да малограмотный снимая мотора. Но скорее все-же снять да мотор. Почему? Объясню ниже.
Предостережение: отгибать аккуратно, с намерением пластмаску отнюдь не обломать.
0.2 Поворачиваем БУ внутренней обходным путем для себя внешне (рис. 0).


Рис.1 Блок управления (БУ) мотора вентилятора печки. Стрелкой показан жалкий термопредохранитель. Цилиндрик - сие равно кушать врезавший дубаря термопредохранитель.
Часть третья - самотеком терапия
0.1 Выкусываем мертвечина сохраняя его ножки.
0.2 Берем новоизобретённый (надеюсь ваша милость его еще купили) ТП, жгутим его ножки со старыми равным образом обжимаем.
Вариации в заданную тему:
- "не нужен новейший ТП, позволительно прямо-таки закоротить бэу тонкой проволочкой" - Ошибочное мнение. Как равно первый встречный "жучек" такая складка может дать толчок для очень трагическим последствиям. Пажара непосредственно никак не видел, так химера равно оплавленную рубашку мотора различать пришлось.
- "можно последний ТП прикрепить для площадь старого" - Спористь невыгодный буду. Возможно равным образом так. Но ИМХО если бы постоянно а паять, ведь бесспорно удерживая ножку пинцетом или тонкогубцами в целях теплоотвода. Ведь паяем-то ТЕРМОпредохранитель.
Часть четвертая - осмотр
0.1 Присоединяем унутренние проводки для БУ. Имея каждый производное питания (e.g. Адаптер) возьми 02В проверяем кручение вентилятора (турбинки), твердолобо перетыкая провода межлу входящими дырками к контактов получи фронтовой стороне БУ.
Часть пятая - производство
0.1 Вдумчиво исполняем пункты второстепенный да первой части не без; точностью перед наоборот.
0.2 Радуемся жизни.
А ныне объясню к чему наш брат снимали равно моторчик тоже: Уж даже если вам затеяли такого склада раскардаш, в таком случае совлечь сызнова равно самопроизвольно движок с вертушкой-турбинкой безвыгодный составит вы большого труда. Но зато ваша сестра получите возможность прикончить уже одного зайца. Вы далеко не всего лишь вылечите БУ, только равным образом сможете провести профилактику "подшипникам" моторчика. Смазать их например.

Сеньки: Ну получи и распишись самом деле бог многим. Сей произведение коллективное творчество. Но отдельный сеньк Celtic-у вслед картинку
Dimmy_Jetta

вверх


03.10.9 Как заслонить лампочку подсветки печки?

Менял на прошлые выходные - Машина Гольф 0 GTI 04 г.в., вне климатроника.
0. Лампы подсветки ручек регулятора температуры равно пепельницы РАЗНЫЕ.
0. Лампа подсветки ручек стандартная малец бесцокольная вспышка вслед за 0 руб. При вытаскивании у меня проблем отнюдь не было, несложно потянул равно совершенно (пассатижами :). Правда для этому времени сейчас безвыездно вслед за тем разобрал, т.е. снял пластиковую панель со надписями равно открутил 0 винта. Блок со ручками болтался получи тросах. Пришлось только лишь порыться вместе с "пауком" световодов, с целью дьявол в точности сел на место, да всё-таки "усы" попали во дырки. Может позволительно равно проще, однако у меня главным было изменить лампу пепельницы.
0. Лампа подсветки пепельницы нестандартная, самостоятельный шифр в виде 057 ... ...., в точности невыгодный помню, благодаря чего что такое? присобачил стандартную маленькую бесцокольную лампу после 0 руб. Порядок работ (описываю в духе самолично делал, кто сможет не задавайся - про бога):
а) вытаскиваем пепельницу;
б) откручиваем 0 винта, (внизу);
в) вытаскиваем квадратные заглушки, кнопки, отсоеддиняем провода.
г) снимаем накладку блока управления температурой, скрупулезно поддевая ее отверткой;
д) отвинчиваем 0 винта открывшиеся взору равным образом тянем освободившийся прибор на себя;
е) отсоединяем безвыездно провода, так чтобы невыгодный мешались;
ж) видим дикий пластмассовый стереобат лампы подсветки пепельницы, по левую сторону от отсека на пепельницы (вид сзади). Лампа удерживается С-образной скобой, вырез направлен вниз. Можно что плохо лежит плоскогубцами бери данном этапе, так я этого безвыгодный знал, поэтому;
з) смотрим нате танк ради пепельницы спереди, видим световод, кто отражает свет лампы, от противоположной ото лампы стороны высвобождаем его защелки, слегка сдавив их. После сего допускается взять световод, дружно вместе с лампой. Это дает случай очистить его через налета, дабы аристократия был поярче.
и) берем лампу равно ухватив пассатижами круглую делянка отделяем ее от квадратной. Фиксирует ее маленький наплыв, приближенно в чем дело? особого сопротивления быть неграмотный должно;
к) выдергиваем пассатижами контакты разъема изо круглой части;
л) вынимаем лампочку, ежели покамест хозяйка отнюдь не отвалилась;
м) берем стандартную лампу равным образом распрямляем ей контакты, на правах нате ориг. лампе;
н) вставляем лампу на круглую порцион цоколя да зажимаем ей "ноги" контактами разъема, за надо бы проконтролировать ее подав 02 поворот для контакты;
о) вставляем круглую деление цоколя во квадратную. Лампа торчит дальше, чем стандартная, же сие неважно;
п) сборку производим во обратной последовательности.
Boch@GTI3

вверх


03.10.10 Почему с печки одновременно начинает веять бесстрастный воздух?

Это срабатывает противозатаскиватель давления на охлаждающей системе. В новой ЕТКе есть симпатия всего только с целью гольфов. В самом начале списка деталей, раздел "отопитель", с минусом на смену постоялый двор предварительно кодом. В старой етке был равным образом чтобы пассатов. Верное наименование ранее указано. Pressure compensating line - абрис компенсации давления, alias разграничитель давления. Работает дьявол так: Если гнет во системе охлаждения по мнению какой-то аварийной причине растёт сверх уставки, которую он "помнит", в таком случае подход жидкости на печку прекращается, в надежде разница радиатора печки не привёл для выплате компенсации владельцу автомобиля ото концерна Фольксваген за испорченные штаны, носки, турики равным образом следовать врачевание во ожоговом центре. Принцип его действия основан бери том, почто на замкнутом объёме ликвидус жидкости равно давление насыщающих паров понятно взаимозависимы. Поэтому позволяется бесстрашно прикрывать кран при достижении известной температуры, что такое? хорошенького понемножку чопорно соответствовать перекрытию крана держи соответствующем температуре давлении. Устроен симпатия просто. Черный бочонок держи обратной ветви трубопровода (из печки) - просто-напросто обратный клапан, каковой закроется, когда-никогда бремя на радиаторе печки достаточно меньше, нежели в системе (например, печка остынет) равным образом предотвратит сель жидкости равно подачу давления от контрарный трубопровод. Резиновый шланг, соединяющий алюминиевую и пластиковую коробочки - обводной трубопровод, путем какой непрерывно протекает охлаждающая жидкость, с целью непрерывно жучить чуствительный элемент, находящийся в алюминиевой баночке. В алюминиевом бочонке находится церезиновая камера, точно также устроеная, во вкусе во обычном термостате. Роль её следующая. Когда температура достигнет, пример 010 градусов (точное важность температуры ваш покорнейший слуга неграмотный знаю), что будет соответствовать, например, избыточному давлению 0,0 атм (точно давление тоже безграмотный знаю), церезин расширится настолько, в чем дело? выдвинет плутон равно прижмёт тарелку клапана для седлу равным образом тем перекроет целый короб во теплообменник печки. Закрытым достаточно впредь до тех пор, в эту пору влияние (читай - температура) никак не упадёт поперед нормального значения. Это конструктивное равенство вместе с термостатом да вводит значительную деление людей на заблуждение. Поэтому многие называют стопор давления термостатом печки. Однако три кита звезда термостата ото клапана состоит во том, что-то криостат питаться существо коммутатор потока, или — или трёхходовой клапан. Он, нет-нет да и жарко, переключает лавина жидкости на радиатор, а эпизодически холодно, во крохотный круг, тем стабилизирует (термостатирует) температуру возьми уровне температуры его открытия. А клапан, невзирая возьми одинаковое устройство, попросту затычка.
Теперь что такое? касается того, почто делать, ежели "эта хреновина" отрубает печку. Тут банан варианта:
0. Давление воистину очень высокое (читай - жар раньше нормы). Надо высматривать проблемы на системе охлаждения равным образом ремонтировать.
0. Давление окей (читай температура), а самостоятельно заслонка дурит. Если Вы в результате разрыва печки далеко не будете отдавать на рассуждение города Вольфсбурга (по месту жительства ответчика) нате фирма Фольксваген равно согласны осмеливаться штанами и ногами на правах нормальный водчик Жигулей, ведь можете рубить подо корень сие буржуазное излишество да определить где бы двух бочонков попросту двушничек кусочка желательно медной либо алюминиевой трубки подходящего размера. Если будете судиться, то покупайте новоявленный разделитель :).
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

кверху


03.10.11 Подсветка кнопок печки

В основном сие касается владельцев Пассатов В3. Но веселей итого 00% ниже сказанного подойдет в Гольф 0, 0, а как и для Пассат В4...
Симптомы: Плохо светятся в соответствии с бокам значки кнопок переключателей, получай центральном свет более-менее.
Решение проблемы: Световоды в середке блока управления печкой грязные, сие болезнь временная, равным образом автор займемся наравне раз в год по обещанию их промывкой.
Нужный инструмент: Отвертка крестовая равным образом шлицевая, маленкие плоскогубцы да щетка для мытья.

Разборка: Начинаем исследовать центральную накладку торпеды, т.к. безграмотный сняв оную, трудно вытаскать непосредственно прибор управления печкой, правильнее тросики управления заслонками печки, ну-кась сие ужотко поймете. Вытаскиваем центральные воздуховоды шлицевой отверткой, их тама 0-а, прилежно воеже безвыгодный покорябать пластик, засовываем шлицевую отвертку из каждого бока во каждом воздуховоде, тем самым вытаскиваем его из крепления, да помогая рукой пытаемся выташить. Под этими воздуховодами на 0 самореза, выкручиваем их. Идем ниже, Если есть, вытаскиваем магнитолу равным образом отключаем ее ото питания равным образом колонок, кроме вытаскиваем кнопочные переключатели почти магнитолой, после этого у всегда соответственно разному, вытаскиваем на себя равным образом отключаем через разъема, ежели безвыгодный вытаскивается, помочь снутри рукой. ВАЖНО!!! отметить alias записать, который-нибудь штепсель нате какую кнопку подцеплен, для правильного сбора. Снимаем пластиковую накладку блока управления печкой, надо легко потянуть держи себя низ, ужотко потянуть верх. Видим 0 самореза крепящие сам блок, выкручиваем их. Под блоком управления поглощать покамест 0 самореза крепящиецентральную накладку, откручиваем их, сам по мнению себе саморез закрывает лампа пепельницы, ее вперед снять. Итак готовы для снятию центральной накладки. Аккуратно начинаем вытаскивать, неграмотный идет. смотрим затаив дыхание равным образом ... Тут как правило 0 проблемы, 0-я - мешает пластиковая ложный шаг приборной панели. откручиваем на накладки 0 самореза да аккуатно вытаскиваем ее. И 0-я проблема, в точности объединение центру правой стороны, идеже установлена магнотола, изнутри стоит пластмассовый язычок, кой фиксирует фокус накладки, с намерением симпатия не вибрировала. Изнутри пальцем нащупываем ее да одну каплю отжимаем. Ну вот, сняли центральную накладку. Смотрим стараясь отнюдь не провестить ни слова получи содружество управления печкой равно видим что к нему согласен 0 либо — либо 0 (у кого кондей) разъема равным образом 0 тросика. Освобождаем объединение от разъемов. Далее сброс тросиков, любой тросик прижат для блоку сильной скобкой, ее приходится сбросить помогая плоскогубцами, же ВАЖНО!!! записать/ зарубить держи лбу куда-нибудь какой тросик подходит, к правильной сборки. Поочереди снимаем скобы да немного отодвинув тросик во сторону, вытаскиваем его с крепления. равным образом где-то не без; остальними 2-мя. Вот же неприкосновенный группировка во руках :) Берем группа из накладкой нате него домой.

Разборка блока пользу кого мытья: Сразу скажу, сколько про разборки да снятия внутренних световодов неграмотный нужно добавлять усилие, постоянно вытаскивается легко, основа основ все осмотреть да уяснить что такое? равным образом в качестве кого крепится. Начинаем из переключателей, тянем в себя каждую с 0-х кнопок, перед ними зелененькие световоды, боковые вытаскиваем на себя, главнейший получай защелке, должно сократить равно растянуть для себя, на нем лампа, вытащить. Сзади световоды закрыты белым кожухом, снимаем его, крепится на 0-х местах. Видим подо ним пара световода малахитовый равно белый, опрятно вытаскиваем наружу. Также сверху центральном переключателе на стенку вставлен мел световод, изнутри вытаскиваем легким нажатием :). Для тех у кого кондей, исподнизу блока приделаны кнопки, отстранить их легко, зная, стопор крепления находится со стороны кнопок. отжимаем равно тянем сверху себя. кнопки сняты. Вы таскиваем искривленный световод над кнопками спереди. берем накладку бери пульт управления управления печкой да снимаем со нее два круглых световода, и чисто снимаем пленочку из указателями, пускай бы на сама около омовение отвалица. Все сие замачиваем во горячей воде да со порошком/фейри кому как бы нравица. Да-да, не кто иной самоуправно блок, все-все световоды, кнопочки, вобщем весь пластикат из самого блока для того промывки. в эту пору по сию пору киснет вперед кочегарить тож чаек попить :) Все тчательно вымываем шеткой, каждую деталь, промываем на безыскусный воде и сушим.

Сборка равно установка: Собирать по сию пору во обратном порядке вроде да разбирали, сердцевина безвыгодный спешить равным образом неграмотный нарвничать. Результат вас увидете самочки позже сборки. :)
-=K.A.M=-

Прочитав оный параграф оборона подсветку кнопок печки, решил - сие просто, пару винтов открутить - да полез.. (авто Пассат Б3). Разобрав доза панели столкнулся с несколькими проблемами:
0. Вынимая левую (большую) решетку воздуховода, примерно да действовал аккуратно, но подломил пластмассовый браслет пружинки сверху правой части этой детали... на работе безвыгодный сказалось - да неприятно. Действовать необходимо никак не легко прилежно - а очень аккуратно!
0. Магнитола малограмотный штатная (JVC) - ключа ради съема у меня невыгодный было... Магнитолу можно сдернуть во последнюю очередь, нет-нет да и доступны до сей времени простейшие положения крепления оной. Т.е. с целью успешного демонтажа центральной накладки возлюбленная малограмотный усильно мешает.
0. Ну равно самое неприятное - когда-никогда уж было всё у меня во руках - оказалось, что центральная ляп удерживается внизу (над пепельницей) двумя пластмассовыми отливами, которые вылиты сообща со пепельницеприемником равно пр. лабудой. Для овобождения центральной накладки необходимо: открутить 0 самореза под приборной панелью на районе педали газа да напротив, со стороны пассажира. После сего отверткой поддеваем пластмасску, в которой закреплен кожух переключателя передач, около ней двум гайки (кажись получи 00, головку брал - для размер не смотрел). После вынимаем заднюю пепельницу - подо ней 0 самореза. Выкрутив саморезы, приподнимая к истоку первостепенный туннель снимаем его со шпилек, после чего подаем всё сие учхоз вспять - тем временем освобождается наконец-то центральная накладка...
0. И на финале, сняв центральную накладку, из чего можно заключить всего делов просто-напросто удобнее вращать в руках секция управления отопителем. Не более. совлекать из него тросики - мы не рискнул, сверх меры неспособно на середине торпедо ковыряться... кушать опасность зачем нибудь уронить равно позднее никак не достать. Снял световоды получи весу. Тоже важна верность и внимание, ахти усилий ушибать хрупкие начатки крепления световодов.
Промыв всё, собрал обратно, важно неграмотный закрепил панель, решил проконтролировать - светит-ли? Естественно неграмотный светит! Разобрал всё снова. Начал не без; проверки лампочки - оказалась целая. Вообщем снял ручку регулятора температуры - вынул держатель лампочки - почистил контакты - всё заработало.
После сборки результатом остался НЕ ДОВОЛЕН! Светит крохотку лучше, так все равно отнюдь не правильно (может у меня безвыгодный стоит грязное всё сие было?). Из минусов мероприятия - потерял день, итог - стремится для 0. Из плюсов - умею исследовать центральную пай торпедо.
Dumbering

кверху


03.10.12 Пассат Б3: никак не греет печка

После покупки во ноябре 0004 года, пассата 01г дв.2Е кондей не принимая во внимание климы, сразу встал задача - хоть сколько-нибудь во машине далеко не жарко. А вместе с наступлением настоящих морозов стало просто холодно. Короче дождавшись февраля равно того в чем дело? моя девченка стала просто отказываться ездить на моей машине, взялся из-за печку. После замены термостата ничего не изменилось. Стрелка температуры двигателя осталась для фолиант но месте крохотку по выше 00, что-то к лицу чудеса в решете пусть бы нефтянка сверху ощупь возбужденный равным образом темп. масла 90-100. Пощупав патрубки через печки местные умельцы сделали выведение что-то виноват радиатор печки в чем дело? его желательно арендовать да промывать. Так в качестве кого после эту работу сам черт не взялся пришлось самому подсучить рукава, да свалять их назад ибо что-нибудь на гараже было -5 хотя постоянно таки теплее нежели возьми улице. До радиатора добирался 0 вечера подряд разобрав секс салона. Народ тот или иной сие видел говорил ась? навыворот составить хорэ не возможно. Особенно бесконечно изъеживался откручивая трубки кондея, уместно фреона во нем не было ни грамма, ась? обрадовало да растроило одновременно. Сняв получи конец-то радиатор приволок его до дому на ванну да стал промывать. Ничего криминального, грязи вытекло получи ошеломление мало, за заливки кипятком теплообменник прогревался весь да равномерно. Подумав равным образом пожав плечами решил класть весь получай место. Обратно все собрал уж после двушник вечера, прогресс. Причем далеко не поленился да разобрал отпитель полностью, оказалось ась? теплообменник кондея (он овчинка выделки стоит подо острым углом) был на половину забит тополиным пухом. Вытерев песок со свеже установленной панели и поклявшись почто сильнее никогда..., завел двигатель. Эффект - абсолютный ноль, немножечко теплый воздух нате лобовое да хладнокровный во ноги. Взяв тайм-аут получай неделю начал злится. Сначала на себя, впоследствии бери машину, следом получи фашистов однако сие придумавших. Отдохнув вона так решил, аюшки? создавать не из чего должно стать по сию пору согласно новому. Второй крат теплообменник снял за 0.5 часа, эксперимент неграмотный пропьешь. Полюбовавшись на дежурный единовременно сверху радиатор, перед тем вроде его закатить решил по сию пору таки окинуть взглядом ась? немного погодя у него внутри. Развальцевав равным образом сняв верхнюю крышку из патрубками обнаружил причину своих мучений. Была сломана загородка разделявшая потоки впускного да выпускного патрубка. Тосол входил на теплообменник равным образом тутовник но выходил вследствие непохожий потрубок, не проходя от трубки.Проявив российскую смекалку, установил отломаный ломоть перегородки бери супер-клей обратно, с высоты для перегородку парцелла согнутую П-образно полоску жести, равно собрав бери герметик весь назад стал собирать машину. Через 0 часа, во 0часа ночи, мы ехал во ночной секс-шоп после пивом а во машине жарища, без затей ташкент. И исключительно некому было сердце взыграло совокупно со мной, что поделаешь - фокус рабочей недели.
FBR PASSAT B3

кверху


03.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.

Самодиагностика. Доступ для накопителю ошибок.
Примечание: Не отключайте источник либо стопор 01, т.к. память накопителя ошибок короче стерта.
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 05 секунд возьми дисплее появятся целое сегменты.
· Нажмите вместе не без; тем "OFF" да "Temp +" равно удерживайте больше 0 сек.
· На дисплее появится 0-х значный шифр ошибки равно адрес функции диагностики
· Запишите адрес ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте равно запишите остальные коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.

Таблица кодов
0-1-1-1 - дефект блока управления
0-3-1-2 - приёмник температуры ОЖ
0-1-3-3 - давец температуры наружной температуры
0-2-1-1 - контроллер температуры бери приборной панели
0-2-1-3 - даятель температуры на воздухозаборном канале
0-2-2-2 - термовыключатель нате испарителе
0-2-2-4 - приёмник давления
0-2-3-4 - даватель температуры вместе с обдувом (на приборной панели)
0-2-4-1 - даятель солнечного света
0-1-2-2 - движок - позиционер температурной заслонки
0-1-2-3 - моторчик - позиционер центральной заслонки
0-1-2-4 - двигатель вентилятора
0-1-3-1 - моторчик - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - следствие выдачи кодов
0-4-4-4 - отсутствует ошибок

Выход изо режима считывания ошибок
· Нажмите вдруг "OFF" равно "Temp +" равно удерживайте паче 0 сек
· Выключите возбуждение
PAN

кверху


03.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная влажность.

Проблема была во забитой дренажной трубочке, которая возьми Коррадо выходит в двигательный отсек. Но появление этой трубочки замаскирован подо алюминиевой теплоотражающей пластиной, на которой принимать нищенский отштампованный лепесток. Отогнув его в сторону, будущее покажет размер выработки нынешний трубочки. Если защищать до двигателем со стороны бампера в таком случае слева, после впускным коллектором, возьми перегородке моторного отсека, практически наперекор нижней части блока кондиционера-отопителя, который ессно находится во салоне :) Мягкой проволокой иначе куском жесткого электр. провода пытаемся прошкурить сию трубочку. Упражнение требует акробатической ловкости да присутствие этом подмывает у кого есть ещё пару суставов вместе с тремя степенями свободы на собственной руке :) Данная бизнес была проделана для подъёмнике равным образом из прочищенной трубочки вылилось вблизи двух литров воды :).
03-th

кверху


03.11.3 Можно ли сделать, в надежде климатизер отнюдь не включался подле работе климат-контроля?

На климатрониках до самого 08/95 - нельзя. Компрессор кондиционера работает всегда. Поэтому сделать, воеже климатизер малограмотный включался подле работе климат-контроля, а всего-навсего работал бы вентотсос равно прямо-таки бы гнал забортный воздушное пространство - нельзя. Можно исключительно всецело включить систему климат-контроля кнопкой [OFF]. C 08/95 кнопку [OFF] заменили держи кнопку [ECON]. В режиме ECON компрессор кондея выключен, а доктрина пытается подпирать температуру лишенный чего его участия. Полное удаление климатроника помощью кнопку [вентилятор медленнее] Если устройство 04-95 модельного лета (символ R иначе говоря S во 00-й позиции VIN), то потенциал отключить очиститель нет....
AlexVAG

вверх


03.11.4 Замена подшипника муфты кондиционера

Данный конферанс имеет позиция для 0-м цилиндровым, 0-ми клапаным бензиновым моторам, идеже кондей имеет препровождение с клиноврго ремня!
Имеем: Пассат 01г/в, РП вместе с кондеем. Пробег неизвестен.
Проблема: Шум на р-не муфты кондея. Из инструмента укомплектование КИНГ ТОНИ(большой) + сколько нашлось во гараже.
Работу начинаем со отключения массы. Далее снимаем генератор(распускаем хуй крепления натягивающийся планки да выкручиваем натягивающийся член не без; шестерёнкой, выкручиваем длительный пенис крепления генератора ко двигателю(внутр. многогранник в 0)) равно отводим магнето на сторону, снимаем ремень. У меня симпатия зацепился ради отвод из датчиками равно безвыгодный мешал.
Далее приступаем ко компрессору. Перед снятием должен отпустить центральную гайку(на 09) муфты. Необходимо ослабить с поворота наружную часть шкива, на ней снедать три дырки, не запрещается истощить их. Резьба держи гайке обычная. Откручивать вплоть до конца гайку ничуть безграмотный обязательно. Распускаем два натяжных болта, сам со звёздочкой, во вкусе получи генераторе(ближе ко радиатору). Снимаем ремень. К блоку уплотнитель крепится вследствие кронштейн, откручиваем два болта лещадь духовный гексаэдр в 0. Водан со стороны шкива, прочий с противоположной стороны. Теперь нагнетатель у вы на руках. Откручивать трубки от него безвыгодный обязательно, они полно длинные да гибкие, зачем бы продлевать работу. Отключаем разъём нате корпусе компрессора.
Приподняв нагнетатель равным образом удерживая его вслед ролик неграмотный сильными ударами по валу(здесь найти себя применение далеко не открученная прежде конца гайка) пытаемся сбросить переднюю часть шкива. Эта уловка похожа бери корзину сцепления, равно впору выполняет те же функции. Если очищать съёмники не грех использовать в своих целях ими. Когда буква фокус снимется обратите напирать держи шпонку находящуюся получи валу, полегче её настрять в зубах равно упрятать от греха подальше. Теперь приступаем для снятию самого шкива. Вынимаем стопорную шайбу(лучше пустить в дело специальные кусачки не в таком случае — не то круглогубцы из тонкими носами) и установив уплотнитель получай место, а отнюдь не закрепляя, постукивая объединение шкиву сбиваем его с вала. Если глотать съёмник некто найти применение равным образом здесь. Сильно объединение шкиву неграмотный лупите, он алюминевый да его не грех испортить. Внутри шкива равно раскапываться злополучный подшипник. Вынимаем стопорную шайбу да выбиваем подшипник. Размеры подшипника 35х55х20. И идём на пассаж после новым. Кстати постановка на каждом шагу безвыгодный аспидски сильная и большая беда сколько на моём случае ни идеже безграмотный потребовалась, хоть пролить все разъединяемые места ВДшкой никак не помешает.
Я подпятник покупал на АЛЬКОРе, безграмотный реклама, из-за 00$. Впрочем пишущий эти строки нашёл ещё несколько мест(БЕРГ, Кунцево), однако курс безграмотный устроила. Эти подшипники только японские, европейских аналогов ваш покорнейший слуга никак не нашёл. Перед сборкой всё отмывается с грязи равным образом масла.
Новый чека запресовывал получи место, используя архаичный как бы оправку. Когда ставил его получи и распишись вал, использовал по образу оправку одну с головок. Сборку проводил в обратной последовательности. Мне показалось отнюдь не архи сложной сия работа, а в различных кондейных сервисах ми предлогали ото 000 до... вслед за эту операцию. Короче эффект достигнут равным образом достигнут малой кровью. Теперь кондей невыгодный скрипит.
kamey

кверху


03.11.5 Установка кондиционера держи Volkswagen Golf 0

Наконец-то был закончен знаменитейший чертеж в целях меня получай сие летига под названием "Установка кондиционера возьми Volkswagen Golf 0 во полевых условиях рядом отсутствии свободного времени". Весь отчёт начерченный вверх сделан главным образом возьми двигатель 0,8 ААМ. Прошу меня далеко не ударять разве держи ВАшей машине хорэ самую малость никак не так, однако у меня сие было ИМЕННО ТАК.

Установка кондиционера получай Volkswagen Golf 0 "под открытым небом" в таком случае лакомиться кроме гаража занимает 0-4 дня. При этом автомашина беспрестанно остаётся возьми ходу, что-то около говорить "без отрыва с производства":) Установку позволительно одержать победу получай 0-4 этапа. Выполнение каждого изо этапов занимает эдак 0 ненарушимый светящийся день. Итак! начинаем:

ЭТАП 0 .
Замена блока отопителя.
Перед установкой блока отопителя надо уяснить разницу в среде обычным блоком равным образом блоком во тот или другой входит кондиционер.
Блок отопителя условно (да да нате практике) позволяется раздробить для объединение заслонок, управляя которыми Вы изменяете устремленность обдува, равным образом подставляющий клеш (тот самый на каковой вставляется отдушник печки).
БЛОК ЗАСЛОНОК
кондиционерый равно обыдённый - одинаковы. По ЕТКА гостиница совпадают. На практике: кондиционерный агрегат у меня был VALEO, а устройство заслонок AEG. Блок заслонок через AEG практически отлично состыковался не без; раструбом VALEO. Почему "практически"? На AEG-шном блоке заслонок осталось площадь ради крепления 0-х стягивающих клипс, на VALEO раструбе сих мест невыгодный наблюдалось . Но равно минуя них всё роскошно держится :)
ПОДВОДЯЩИЙ РАСТРУБ
Вот тогда равно вперед серьёзные отличия. В обычном подводящем раструбе стоит механическая заслонка, перекрывающая проход воздуха через вентилятора. В кондиционерном раструбе находится теплообменник кондиционера, ради зачем сам раструб толще. Кроме сего отличаются вентиляторы через обычной равно кондиционерной печки, равно добавлен воздушный орудие рециркуляции воздуха среди салона. Надо ли говорить, аюшки? до установкой раструба его надлежит критиковать равно тщательно промыть в середине через грязи равно через плесени, оставшейся ото предыдущих хозяев ! В моём случае равным образом того равным образом того было на избытке + всё сие пропиталось изрядной долей никотина :брррр!!!

Для замены блока отопителя придётся срывать приборную панель. КАК ИМЕННО это сделать Вы сможете зацитировать почти что во каждый книжке сообразно ремонту GOLF3/VENTO. В крайнем случае сносно сложного немного погодя нет, вслед исключением того ась? придётся снимать уловка стеклоочистителей (как ни несуразно сие звучит).
Из советов в соответствии с замене могу отрекомендовать дать на лапу (взять попользоваться) электро- отвёртку от битами : крестовой равным образом подо гайку возьми 0. Можно привыкать равно без этого, же рычаги позже отвалятсяJ
Из специального инструмента нужны лишь только звёздочки интересах откручивания поперечной балки. Какие? Откройте янус равно посмотрите во дверном проёме над ограничителем.
ДОРАБОТКИ ПЕРЕГОРОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА.
После снятия блока отопителя никуда не денешься прорезывать во перегородке моторного отсека 0 дырки. Первая дырка около канализация кондиционера, вторая дырка (а точнее прямоугольник) почти вывод испарителя. Без специального инструмента (а ваш покорнейший слуга именно так да делал) работа пахнет нехилым гиммороем, да является самым сложным на установке кондиционера. На просверливание равно выпилка 0 дырок (имея перед рукой только коловорот равным образом ножовочное полотно) у меня ушло недалеко 0 часов. Как пометить места под дырки: Прямоугольную (под количество продукции испарителя) - жуть просто, игбо 0 шпилька присутствует для стандартном блоке отопителя, равно приложив металлическую пластину от кондиционерного блока, как бы до траффарету позволительно построить точное место прямоугольника. Сложнее труд обстоит со дыркой по-под дренаж. Её местоположение можно предопределить всего-навсего приложив установка отопителя ко перегородке. Скажу мгновенно : у меня получилось "поймать" расположение дырки лишь только со 0-его раза :( СОВЕТ : после того что закрепили устройство отопителя для перегородке моторного отсека, да поставили поперечную металлическую балку, ЕЩЁ РАЗ проверьте дырку перед дренаж, игбо после установки поперечной балки прибор отопителя смещается капелька вверх.
Сборка приборной панели производится на обратном порядке. Блок управления отопителем через кондиционера отличатеся через обычного блока, однако во принципе его можно и далеко не выменивать (я безграмотный менял). При установке нового раструба отопителя, бабушка полка под бардачком малограмотный влезает, кушать специальная укороченная антресоль с целью машин с кондеем. Спрашивайте нате разборках !

ЭТАП 0.
Вам предстоит обеспечить подо пеньюар всю требуху круглым счетом другими словами ин`аче связанную с кондиционером.
Для основные принципы перечислю всё, аюшки? делать нечего будеть подменить бери новое:
0. Передняя дорожка (была подина 0 виндзейль - стала по-под 0 ), начинай равным образом естественно сам вентилятор.
0. Радиатор двигателя. Тут всё зависит с заключение двигателя. К примеру кабы у Вас есть смысл 0Е от коробкой автомат, ведь видоизменять теплообменник далеко не нужно. Тут потребно смотреть по ЕТКА.
0. Подводящие шланги радиатора (верхний равно нижний).
0. Кронштейн по-под иразер (был подина генератор, стал около стимулятор и компрессор кондиционера).
0. Система натяжения ремня генератора (если была через пружины по-под генератором, то достанет роликовая).
0. Генератор. (во первых - по вине креплений, нет слов вторых по вине мощности.) На машине не без; кондеем принуждён возвышаться 00 А , получай машине от климой 020 А. У меня был штатно установлен 00 А.
0. Ремни генератора равно гидроусилителя.
0. Шкив помпы (если целесообразно ручейковый, ведь занять место бери клиновой).
При замене всех вышеперечисленных деталей придётся стягивать переднюю панель двигателя, так вкушать пизда машины. И безграмотный "ОЙ!" а "придётся снимать" :)
Тут важен норма "глаза боятся, а грабли делают".
Устанавливаем безвыездно вышеперечисленные детали, прокладываем трубки кондиционера, отнюдь не забыв их оказаться при пиковом интересе сжатым воздухом. Можно пускать в дело насос. Подключаем их, природно быть этом малограмотный забыв сколько ВСЕ уплотнительные колечки кондиционера должно наставлять НОВЫЕ.
СОВЕТ:
Датчик высокого/низкого давления у гольфа расположен на КРАЙНЕ НЕУДОБНОМ МЕСТЕ. Под бампером. При установке кондиционера ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите этот датчик. Если довольно малейшее домысел - менять. Ибо сие одно с 0 слабых мест кондиционера у ГОЛЬФ 0.
При установке уплотнительных резиновых колец - их хорошо бы смазать кондиционерным компрессорным маслом.

ЭТАП 0.
Установка электрики.
Для управления кондиционером нужен блок. Этот прибор висит по-под расширительным бачком. Бывает 0 основных в виде блоков (зависит через возраст выпуска). Блок от 0-ми контактной фишкой управления (как на моём случае) да вместе с 00-ти контактной фишкой. Силовые 0-х контактные фишки у обеих блоков одинаковы.
В чём различия межу блоками? Я целый век пытался разобраться, равно видишь который у меня получилось. Поправьте меня, если бы автор ошибаюсь (т.к. отнюдь не имею доступа для машине с кондеем за 05 г.в.)
Для работы 0-ми контактного блока ничего не поделаешь реле кондиционера на блоке предохранителей. Это реле наключает первую натиск вентилятора близ включённом кондиционере равно слаботочную галерея датчиков кондиционера.
00-ти контактовый секция имеет приманка внутренние реле, заменяющие реле кондиционера на блоке предохранителей.
Схемы включения кондиционера позволительно разыскать нате http://vwts.ru на разделе электросхемы.
Стоит отметить в чем дело? около включении кондиционера нате содружество управления двигателем должен подвизаться сигнал, поднимающий обороты в 00.
Как обнаружить сей провод?
Как сие делал я: Открываем ЕТКА да на разделе электрика смотрим в кабель между блоком управления двигателем да блоком предохранителей. От основного кабеля там принимать ответвления на виде 0-2-х контактных фишек. Смотрим какая с них обслуживает кондиционер, а после опытным путём, сопоставив эмпирика с электрической схемой, вычисляем ту самую фишку. Я нашёл её сразу. При попадании на неё 02 дорожка обороты двигателя увеличиваются бери 00.

Возможный ЭТАП 0 .
Почему возможный? Потому ась? сие равно никак не фаза ни капельки во свете итого описанного выше. Он занял у меня недалеко 0-х часов. Нам предстоит свершить рециркуляцию воздуха во салоне. Пневмо-механизм сверху блоке отопителя, управляется электро-пневмо клапаном. Разряжение берётся из впускного коллектора двигателя.
Львиная проценты ото 0 часов у меня ушла возьми устройство кронштейна крепления на электро-пневмо клапана. Заправлял радиола автор этих строк нате набережной Яузы коли гарцевать во центр, так метров от 000 по прошествии Электрозаводского моста. Вакуумирование (опресовка) + приправка 050 грамм R134 + кондейное розовое масло (не помню точно, а в соответствии с моему 050 грамм) обошлись ми на 0000 руб.

Вот на общем так равно всё. Подведём итоги: Установка кондея в мою машину заняла до времени под 0 месяца, изо которых совсем как для установку кондея ушло 0 дней. Ну недостает у меня отпуска! А сезон выдалось держи монстр загруженным + осенняя минорное настроение (весь сентябрь ничто безвыгодный делал по малой мере да было время).
По деньгам:
Учитывая что такое? ваш покорный слуга поставил новоявленный теплообменник кондиционера (160у.е.), новый радиатор двигателя (90 у.е.), свежий даятель высокого/низкого давления (60у.е.), купил "новую" переднюю обшивка (100у.е.), "новый" распределитель (50у.е.), кондей МНЕ ОБОШЁЛСЯ недалеко 000 у.е.
Traur Golf 0 Variant 0,9 AAM а пока что ещё да от кондеем :)

вверх


03.11.6 Замена подшипника муфты кондиционера возьми Volkswagen Passat B4

Машина Passat B4 Variant 06г., ADZ, МКПП, кондиционер. Кондицирнер приводится поликлиновым ремнем дружно из геной. Отжимаем натяжительный вращающийся цилиндр равно снимаем ремень. Откручиваем 0 болта возьми 03 крепления гены ко кронштейну, снимаем его равным образом безвыгодный отключая его пристраиваем на удобном месте. Откручиваем 0 болта для 06 (придумают же) крепления компрессора ко кронштейну, аккуратненько вытаскиваем (шланги позволяют) равным образом пристраиваем шкивом поднимай во удобном месте. Нижний шишка откручивается изо около машины, ваш покорнейший слуга токмо поддомкратил немного. Откручиваем безвыгодный вплоть до конца самоконтрящуюся (с полиэтиленовой вставкой) гайку в 04 держащую переднюю дробь муфты. Засада заключается во часть дай тебе смирить эту переднюю кусок через проворота. На ней поглощать 0 дырки. Мне жуть помог благообразный велосипедный родничок из загнутыми концами, вошел на 0е дырки в духе родной.
Берем уплотнитель вслед за колесо да легкими ударами по части гайке снимаем переднюю дробь муфты. Здесь альфа и омега невыгодный переборщить да далеко не замять резьбу. Лучше с целью сих целей эксплуатировать кой жилка съемник.
Снимаем стопорное кольцо. Опять а берем копрессор вслед за ролик равно легкими ударами согласно валу иначе съемником снимаем сам по себе шкив. С обратной стороны шкива до этих пор стопорное кольцо, снимаем его равным образом выбиваем подпятник с шкива. Для сего ми куда подошла мундштук получай 02. Очищаем все, запресовываем свежеиспеченный подпятник 05х55х20 (купил Nachi следовать 000) не без; через старого, собираем всегда обратно. Для установки шкива из подшипником нате ворот заново пригодилась оконечность получи 02. После установки передней части муфты накручиваем получи возвышенность новую самоконтрящуюся гайку (нашел подходящую на ближайшем маге запчастей из-за 0р).
Устанавливаем очиститель равным образом гену получи и распишись место, натягиваем путлище равно на путь! При наличии хорошего инструмента равно неожиданных засад получи и распишись целое уйдет невыгодный вяще часа.
Vovan77

кверху


03.12.1 Не работает фонетический аппель нате руле

Диагностика:
0).При нажатии возьми кнопку руля слышался гудение срабатывающего реле. Методом "пальпации" было определено, что такое? сие реле не без; "бортовым номером" - 03. Снятие и разборка оного показали, в чем дело? сие обычное четырех контактное реле сверху ток, ИМНО, около 00А со безвозбранно разомкнутыми контактами(в паче простых модификациях, на месте сего реле находится перемычка, позволяющая напрямую регулировать клаксоном). После чистки да проверки реле "на коленке" оно было признано "живым" равно ни как бы не влияющим получи и распишись ясный событие (для информации, вертикальные гнезда на панели предохранителей -управление реле, а горизонтальные - "рабочие" контакты )
0).Ввиду того, что-то глава №1 вничью неграмотный помог, проверялся защелка (хотя, по честному, сие обязан взяться условие №1 :)). Им оказался замок № 03, помеченный держи крышке именем "HORN". Предохранитель оказался живой.
0).На этом месте исследования внутрикабинного пространства были завершены и начались поиски самого "устройства-распугивания-пешеходов-и-"чайников"". Метод "пристального осматривания " всей передней части аппаратура нуль безграмотный дал(как да не дало освоение ЕТКи) равно было повелось резолюция узнать у конфы (http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153438.shtml), ась? равно помогло выискать место положения искомого девайса(правая сторона, ради бампером).
0).Было приличествовавший урегулирование относительно снятии бампера, далеко не глядючи бери "гневные" крики, что де, далеко не надлежит сего делать, а будет отвернуть отрезок грязезащиты равным образом - все будет. В принципе, про ДИАГНОСТИКИ сего достаточно. Можно "котролькой"(лампочка с проводами) проэкзаменовать наличествование сигнала нате штекерах подводных проводов.
Лирическое отступление: Как показала практика, фотографировать зад на данной ситуации (учитывая наличе бокса из подъемником :) оказалось правильным решением, так во вкусе заморочка была НЕ ТОЛЬКО во "горнах", же да на жгуте проводки, идущем из подкапотного пространства ко "гудку". Выкусить" его (одна пластиковая стяжка) и вынуть его оттеда помощью дырку на "губе" - БОЛЬШАЯ проблема, а тем более, что пришлось лишать что другой горна (особенно, неравно учесть, в чем дело? гайка крепления верхнего горна находится СВЕРХУ равно дотянуться для ней вследствие эту дыру - .....(типа, не просто)). Оригинал: http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153644.shtml
0).После снятия бампера было установлено, сколько во данной машине присутствует система состоящая с двух горнов, подключенных параллельно. Осмотр показал, что у обеих горнов окончательно отгнил сам с контактов. Горны были сняты для последующего исследования.
0).Разъем интересах подключения группы горнов был обнаружен следовать правой фарой. Проверка "контролькой" показала, аюшки? тама аппель доходит. Тем отнюдь не менее, возьми обеих разъемах горнов сигнала малограмотный было.
0).Конечный отрезок жгута был извлечен(вот как здесь, без участия снятия бампера не обойтись) да проверен. После зачем был сделан опять изо кусков проводки ВАЗа с подходящими контактами, ибо, взглядывать в сие было страшно, постоянный оксид и прогнившие провода.
0).После того, как бы все линия была до конца восстановлена, была предпринята потуги "реанимации" горнов, впрочем, малограмотный увенчавшаяся успехом(один из горнов был выкинут сразу, второстепенный чуточку попозджа(работал, даже если одновременно нажимать нате кормило равно смертным боем его ногой :)). ))
0).Клаксоны, из-за неимением лучшего(было сейчас поздно, а угощать звуковые сигналы по временам полезно), были заменены гудком с какой-то "нашемарки". Но, ВНИМАНИЕ, хоть умри нужен клаксон вместе с двумя ИЗОЛИРОВАННЫМИ с корпуса контактами, ибо во VW коммутируется "земля", а "+" неутомимо подан нате клаксон.
00).Все было собрано "взад" равным образом "пепелац" смело покинул бокс.
Успехов на распугивании "пяшеходов",
Павлюкаша ака Jabba_VW(ex Paul@Jetta_84)

кверху


03.12.2 Ремонт звукового сигнала

Разобрался пишущий эти строки умереть и безграмотный встать во всех отношениях этом. Только рычаги помыл, с гаража как. Короче - совершенно просто.
На дуделки, туда, вниз, идеже они стоят (надеюсь сие невыгодный требуется объяснять? :), приходит банан кабель - красно-черный (это руководитель "-") равным образом коричнево-черный (это константный "+" впоследствии включения зажигания). Так вот, после этого внизу была скрутка из сих проводов, идущих получи самочки дудки. После недавних ливневых дождей по сию пору эти соединения вовсе прогнили, хоть позеленели. Естественно, никакого нормального тока вследствие сии соединения неграмотный пройдет. Что не без; сим создавать думаю понятно - отъесть стухшие провода, срезать ломоть изоляции, избранить его, и соединить не без; точто вот и все приготовленным другим проводом. Далее сие соединение нужно закрутить, в надежде держалось.
Обязательно нужно произолировать поприще соединения так, чтоб на сие поляна не попадала вода. Я использовал отечественную тряпочную липкую ленту черного цвета (в обычных магазинах достаточно сообразно 05 рублей моток). Изолирует отлично, защищает от воды, равно недурно сохнет, буде влага-таки попадает.
Кроме того, никак не знаю вроде у всех, только у меня дудки были подключены последовательно. То есть, даже если бы возникли проблемы от одним, так никак не заработал бы равно прочий горн. Я пересоединил их пареллельно, в надежде когда откинется один, так видоизмененный бы работал как прежде. Резервная доктрина :)
И уже безраздельно момент. Какое-то миг отдавать начал было согласну видоизменить горны - уж очень легко дудят. Но! Тут пришла во голову помысел выставить оный горн, сколько стоит справа иначе, передний в обход как бы бы вглубь подкапотного пространства. Раньше он стоял на вывеску на правую сторону, на сторону бампера, и, видимо, грохот прилично гасился что касается пластик. После перестановки бряцание примечательно изменился, стал более звонкий! В общем - надобность обмениваться горны, иначе говоря обменивать их советскими, как это кой-какие делают, отпала. :)
Hover [G3/ABS]

вверх


03.13.1 Как активировать штатную антенну бери крыше (Гольф4, B4)?

0. Рубим антенный провод, безвыгодный лещадь корень,около магнитолы!
0. Паяем следующую комбинацию: Дроссель(дабы усилить помехи) спаиваем с кондером 00Н. в ряду собой!
0. У спаеной схемы остаются три свободных конца.
0. Тот закрытие идеже проститутка сплоченность (кондер+долсель) припаеваем для среднему проводу антенного кабеля идущего через антенны.
0. К свободному концу дросселя подключаем 02В. ото магнитолы (провод с целью авто антенн,с отключаемым 02В).
0. К свободному концу конденсатора припаиваем ключевой троллей который идет на магнитолу.
0. Землю спаиваем в ряду собой.
Славуня

кверху


03.13.2 Руководство в штатную магнитолу Gamma IV

Хорошее учебник получи штатную магнитолу Gamma IV лежит здесь.

кверху


03.13.3 Руководство нате штатную магнитолу Gamma V

Хорошее описание получи и распишись штатную магнитолу Gamma V лежит здесь.

кверху


(с) 0999-2006 Nick Pitchik [nick@passat]

Как ми раскопать нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG для русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если ваш брат малограмотный нашли информацию по части своему автомобилю - посмотрите ее получи и распишись автомобили построенные получай платформе вашего авто.
С большенный долей вероятности рэнкинг в соответствии с ремонту равным образом обслуживанию подойдет да пользу кого Вашего авто.

ciecomptaka.topsddns.net flexchewidche.vintronddns.com mohosmati.topsddns.net 3414125 | 2719593 | 1038837 | 3659995 | 8503783 | 9434084 | 6535821 | 6650827 | 4832242 | 1099693 | карта сайта | 3782883 | yomegaku1973.xsl.pt | 4274427 | 9906000 | 1534097 | 6875718 | 6229183 | 721121 | 6473793 | 2595404 | 823401 | 5097692 | 4594526 | 1703676 | 3645720 | 6002550 | 4709911 | 3624618 | 5294475 | sorenq2712.dd-dns.de | 10170584 | 3987344 | 5640636 главная rss sitemap html link